Locb

Переезжай в Сочи!!! Проблем не будет ВООБЩЕ!!!

А это что???

При повороте ключа на СТАРТ, отключаются потребители и 24 в пускают стартер..Если подцепить потребители к правому (стоим перед машиной и на нее смотрим), то ВСЕ ГОРИТ при СТАРТЕ... Цеплять дополнительное оборудование можно ТОЛЬКО к ЛЕВОМУ (при взляде на машину перед ней)... У тебя не правильно собрана проводка, ты ее повторил.. Устраняй, пока пожара не натворил, 24 в-- это круто, как сварка, все выгорит ( не дай Бог)

Если все исчезает через 2-3 минуты работы или через несколько км, то :- подсос воздуха или фильтр топливный... Правильно предложили прозрачные шланги, замена фильтра, бак и тд...Не трогай ТНВД пока не проверешь эти позиции.. удачи..

Точный и правильный ответ можно получить от Дизельмастера 52 (Андрея) написав в личку... Наверное так..Удачи

Ничего не сказано про ..ЛИФТ!!! он есть или машина СТОК??? Если лифтована, то КАРДАН передний..Надо снять его и доехать до дома, а уж потом перебирать, проверять КАСТОР...смотреть втулки бронзовые и шлицы.. Но начинать с кардана Удачи

Автомобильная(Азиат лучше всех знает) 1.25...А обычная- 1,5..Он же меня и учил разнице на болтах для кардана... А сейчас -- забыл

Проверь не только диаметр, но и шаг резьбы..Может прислали китайский вариант и шаг не "автомобильный".. Узел очень ответственный и там колхоз крайне не желателен... Просто приложи присланный болт и тот, кот орый ты уже вкручивал и сразу увидишь в чем дело.. Удачи

Масло поменять и ....машину на зиму-- в теплый гараж ставить...

Прежде чем трогать ТНВД правильно советуют-- проверь на наличие воздуха (подсос) ..Это наиболее вероятная причина..Любым способом:-запитай от бутылки прямо на ТНВД; Поставь прозрачные шланги и будешь видеть и ДО и ПОСЛЕ ТНВД что у тебя происходит... Открой капот и (на горячую) прокачай ручным насосом (если подкачка идет-- значит есть воздух)..и машинка заводится... Достаточно ОДНОЙ грязной заправки, что б забить фильтр и дальше-- сосет из любой трещинки...если нет трещинки-- рвет крышку топливного фильтра!!!!!! Поменяй топливный фильтр и если все встало на место- то ЗАГРЯЗНЕНИЕ причина ... Удачи

Проверить и промыть сетку, может перелив из за этого затруднен... Удачи

Все признаки слетевшего грузика балансировки. Проверь еще раз передок...и будет СЧАСТЬЕ!!!

Начинать надо с проверки и замены фильтра, затем прозрачные трубки ставим и проверяем на наличие подсоса воздуха..(большая вероятность что ВОЗДУХ) Причем иногда забивается фильтр (даже от одной заправки) и тянет воздух со всех возможных и невозможных щелей.. Удачи

Даже в самом экономном режиме эксплуатации -- реальный пробег в два раза больше...Смотри люфты в карданах, сами крестовины и в приводах мостов... Удачи

diadenka опорныи не койо а NACHI 15BC04S18SU в оригинале Диск Exedy TYD 078U если 1HZ Отнесись к этому ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! И поиск-- тоже обязательно. На дизель нужен МЯГКИЙ диск (с гашением жесткой работы дизеля) На бензинках-- жесткий диск. По каталогу-- поставка идет без этих особенностей, не перепутай. Очень многие боролись (героически) потом с грохотом...вибрацией..перебирая и раздатки и коробки и редуктора.. Удачи

Прошприцевать крестовины карданов ...может "свист" и прекратиться...

Был недавно такой вопрос, посмотри в поиске..Но там от окисления до отказа работы моторчика привода замка..Снимать, вскрывать ...очищать нагар на моторчике и смазав все-- собирать..Ютуб, ремонт привода замка двери Тойота..и все за 2 минуты показано что и как.. Удачи

Конечно узел требует внимания и не дай БОГ люфт и слабина (особенно в дальнюю дорогу)!!! Конечно, то что колесо вылетает-- это не так, но и хорошего ничего нет. Один раз ослабла гайка, раскрутилась вторая...Перемалоло шайбу фиксирующую, колесо ДЕРЖАЛОСЬ между колодок и так ...ГОРЕЛА смазка, что шлейф был на 100 метров за машиной..Случилось от Усть -Кута в 150 км на восток....тайга и комары..Дедок в деревеньке выточил и гайки новые и вырубил стопорную шайбу и заменив смазку, собрав узел -- поехали дальше.. Но то что колодки не дают вылететь колесу-- ПРОВЕРЕНО!!! Да...самое плохое-- от перегрева вышел из строя тормозной цилиндр, пришлось его глушить..По провалу работы тормозов неисправность определили...

А по моему отмеченный красным прилив не должен попадать и прижиматься саморезом. Он, как буртик, уходит вверх(окантовка), а саморезом крепится только та малая часть за ВЫДЕЛЕННЫМ красным буртиком..Прижми хорошо, чтоб буртик расправился и работал как окантовка... Удачи

Если зависимость от температуры, то очевидно, работа электромоторчиков привода замков...машина не свежая (очевидно) и щетки работают как хотят при нагреве и подгоревшие.. Заходишь на ютюб, вводишь ремонт привода замка тойота, выбираешь , допустим РАV-4... и там четко все показывают как разобрать и почистить..привод (привода одинаковые по конструкции) Вот так, наверное, можно просто решить эту проблему Удачи

Начинаешь со стенда. Проверяют последовательно- давление в шинах, потом все саленблоки продольных рычагов, люфты в подшипниках (особенно поворотные кулаки)... После того, как полная ясность по этим позициям-- результаты сненда: насколько показывает перекос моста..Перекос надо устранить...Иногда наоборот перекошенный задний мост вызывает работу передка с подрулеванием (износ передних колес идет неравномерно ).Если машина лифтована, то проверить КАСТОР..если нет нормы, то подвеска тоже работает неправильно... Но скорее всего, если до этого было все хорошо, то подшипники поворотных кулаков... Удачи

На СУРФЕ с 1kz-te 130 кузов. Спокойно ехал, остановился на выезде на главную, пропустил, тронулся и ВСТАЛ!!!! потом выяснилось-- лопнула полуось!!!! вот так, при троганьи с места... правда признаюсь, что очень часто любил на ШИКАРНОЙ подвеске, в пробках, раскачивать машину (как подпрыгивать)....вот это и стала причиной внезапного выхода из строя полуоси...

Сигнализация стоит??? Если ДА, то это защитная функция при открытой двери и не надо удивлятся..

Не совсем правильно делать замену сцепления не разобравшись во всех тонкостях... По этой теме-- куча разборок было и отражены все вопросы..Посмотри в поиске. но самые основные причины появления шума(гула..) при замене сцепления: -- заказал вроде правильно, по поставил вместо "мягкого" диска-- жесткий, от бензиновой модели на дизель.. - не заменил подшипник опорный , который в маховике.. -- банально, но если снимали коробку "умельцы"(а она тяжелая)..могли элементарно не удержать и погнуть кончик вала, который еще не вышел из опорного подшипникка. Тоже гудеть будет.. Мягкая педаль после замены..это наличие воздуха в системе, надо прокачать, как в мануале написано.. Удачи Но все таки почитай про диски сцепления в поиске...

Ко всему сказанному надо добавить еще одну проверку- рулевой редуктор к раме крепиться 4 болтами, так вот(если машина в возрасте) обязательно промыть и проверить нет ли трещин на раме в месте крепления редуктора...это тоже проявляется как люфт, но имеет другие причины и очень опасно... А регулировку центрального болта надо делать на вывешенной машине и с заглушенном двигателем и начинать с центрального положения(но проверить и определить среднее, беззазорное, положение.) Удачи