Поиск по сайту

Спасибо! Сегодня разбирался со схемой и проводкой. Тот самый зелёный с красной полосой провод ожидаемо оказался управляющим на сигнал, только кнопка в руле видимо барахлит. С проводом на задний омыватель вроде бы тоже разобрался, правда он не работает вместе со всем остальным, что касается задней двери. С этим позже буду разбираться. Ещё, благодаря схеме, открыл сегодня для себя, что дальний свет начинает работать, если исправна хотя бы одна лампа, а у меня передок пока разобран и я полез было уже подрулевой проверять... От схем не откажусь. Почта dilan1986@mail.ru Разобрал я машину ещё в 21-м году, сейчас сборка подходит к концу и назревает проблема "лишних" запчастей. Кто подскажет что это за кронштейн? Откуда-то с выхлопа?

Отвечу тут , чтобы кроме лички и другие могли почитать. Обычно, когда я делаю лифт подвески , то я пляшу от колеса. Ставлю авто на подьемник, снимаю пружины , ставлю колеса , опускаю авто до тех под , пока колеса будут помещаться в арках и не за что не будут цеплять. Делаю замеры , записываю. Это будет максимальное верхнее положение подвески относительно рамы, с нужными колесами и это будет отправная точка, от которой можно будет плясать в дальнейшем построении подвески. На раме можно установить или удлинить родные ограничители хода сжатия , чтобы мост выше этой точки не поднимался. Потом поднимаю авто и смотрю какой мне нужен ход подвески , какой я могу реализовать с имеющимися у меня пружинами и амортизаторами или которые возможно купить. На этом этапе я определяю нижнюю точку хода подвески. Среднюю точку подвески определяю примерно из расчета 1/3 на сжатие и 2/3 на разжатие подвески. И вот после этого только можно смотреть где, что и как менять в имеющейся подвеске , чтобы мосты стояли в центре арок колесных и карданы работали правильно. И вот тут уже смотрим - колеса больше , значит надо на мосту крепление тяг разнести побольше . Об этом вот тут подробно написано https://www.land-cruiser.ru/index.php?/files/file/87-raschet-podveski-43-link/ После определения точек положения кронштейнов тяг можно уже определять длину тяг моста. Можно это делать просто методом тыка, подогнав длину нижней тяги так , чтобы мост встал в центр арки , а длину верхней подбирать опытным путем , чтобы при движении моста вверх-вниз его не крутило. Можно посчитать в программке калькуляторе. Мыло дашь, кину туда файлик, тк форум такой формат не разрешает размещать. И вот после того , как определится длинуа тяг , можно примерять имеющиеся пружины. И если они не попадают по своим параметрам в расчетные данные подвески (не держат авто в нужной высоте или наоборот задирают сильно высоко) , надо искать пружины , которые подойдут в рассчитанную подвеску. И завершающий этап это амортизаторы. Подбираем их под получившийся ход подвески и ставим на авто, при необходимости меняя точки крепления ( солдатики и проставки это крайний вариант, лучше изготовить новые кронштейны). При работе подвески амортизатор должен иметь запас на сжатие при полном сжатии подвески и должен поддерживать пружину в немного натянутом состоянии при полном ходе отбоя подвески, чтобы пружина не гремела и не вылетала , но при этом давить пружина сильно не должна , чтобы амортизатор в конце хода отбоя от нее не получал нагрузки иначе он будет стучать и быстро выходить из строя. Вообще в идеале мост в ходе отбоя должен висеть на тягах , а амортизатор его только поддерживает и пружина находится в легком натяге. Вот это и будет правильный лифт подвески авто, а не то как его сделал ты, взяв первые попавшиеся пружины и думая как теперь решить проблемы , получившиеся из-за этого.

Приветствую! Если снять актуатор, то теоретически возможно. Вопрос в том, возможно, ли отсоединить на месте кронштейн крепления с сайлентблоком. Сальники ищи в каталоге на схеме.

Подскажи, пожалуйста, в личку, где есть живые б/у задние борта на 130-й. Цвет, кронштейн под запаску - не имеют значения. Костя последние кузова только в сборе продаёт.

Случайно в эмексе наткнулся, продается отдельно кронштейн вентилятора, может кому нужен. Дорестайл, без натяжителя

Добрый день. Так и задумано . Передние кронштейны стоят на сужении рамы под углом к другим кронштейнам.

Привет! Подскажите пожалуйста, как тока я не прислонял пару длинных кронштейнов которые ближе к движку для 4Runner 130. Никак не укладываются... Пристегнул пару фоток. Фоткаю в сторону двигателя, со стороны водителя. Кронштейн просится в место крепления дуги коробки. Или он уползает на 3-4 см в одну сторону, или в другую. Также есть момент сужения рамы ближе к двигателю. Переворошил все нашлёпки на раму, выудил ту пару которая с некоторым разворотом, визуально отклонение от оси среднего и заднего кронштейна будет сантиметра 3-4. купил пол года назад, руки не доходили. уже недели 2 хожу вокруг и думаю что может я что-то делаю не так. Процесс то поставлен на поток, я же не бета тестер... Подскажите, пожалуйста, какую инфу еще нудно предоставить или что нудно сделать чтобы оно встало. Фотография ххх605 - ближе к переднему колесу. если кронштейн прислонить к кузову, получится зеркально со второй, т.е наружу на 2-4 см. но угол получается лютый.

Не обязательно, можно проверить с помощью компьютерного вентилятора, четырехпроводного.

Если снять пластиковые заглушки в районе ваших нижних "домиков" и засунуть туда палец, то грунта там будет примерно как раз по окно этой заглушки. Периодически шлангом мою рамы. Ставлю авто на уклон мордой вниз, начинаю вымывать с задней части по мере вытекания уже чистой воды просовываю шланг дальше вперёд внутри лонжерона рамы. Грязи в совокупности ведра два бывает. Ну о проблемных местах над верхними опорными кронштейнами задних пружин думаю рассказывать не стоит...

Про кронштейн знаю, он на схемах он есть, но изготовить такую загигулину не снимая ТНВД тот ещё изврат. Я проще сделал: пластина на болты турбокорректора, на нее датчик.

На банке кронштейн, а на нем датчик. Сам датчик подключен трубкой. На угловой трубе на банке врезан ещё какой то датчик, но там провода обрезаны.

Я месяц здесь двигатель именно 2 lt искал, некто не откликнулся. Только 2l предложили. А по поводу установки всё собрано, подушки кронштейны поддон маховик корзина сцена подшипник под первичный вал. Осталось только запустить.

Благодарю за полезные замечания и подсказки . Я же писал, что каждый год выводил разницу в торсионах в нуль. Давление проверяю перед любой регулировкой кастор-развала и/или дальней поездкой. Измерял не просто так, а потому как чувствую на руле, что кастор-развал уплыли (т.е. с одной стороны минус, с другой плюс). Когда к машине привык, уход кастора из +2 градуса в 0 и минус хорошо различим. На грязевой менее заметно, на шоссейной и зимней - лучше. Любой разбитый сайлент на реактивных тягах диагностирую не выходя из машины по характерному докручиванию в повороте. Поеду в понедельник на стенд. Выравнивал торсионы, как всегда перед стендом. На стенде перед регулировкой замерим от "луча". К одному и тому же мастеру езжу более 10 лет. Мастер не начинает регулировку, не проверив обыкновенной рулеткой высоту рамы над стендом, и расстояния между осями переда и зада. Ни разу не было проблем с закисшими болтами или расползшимися в разные стороны торсионами. Всегда беру с собой пару шаровых из запаса. Сейчас придётся взять с собой ещё и пару запасных торсионов с кронштейнами. Не найдём с мастером на стенде причину, поеду "кардинально" на стапеле ОД раму всю проверять. Много народу на 130-х раму так проверяло? Я последний раз проверял лет 5-6 назад. Вдруг с тех пор её от заплаток винтом повело? О погрешностях при замере от рамы на машине, стоящей на штатных колёсах - давление и деформации резины так же играют роль. Естественно, если машина не стоит на идеально ровных голых дисках без резины. Про рулевое реечное и червячное с исправным демпфером - последнее гораздо корректнее на ровном асфальте и надёжнее на выбоинах. Единственно - на 130-м с IFS маятник достаёт потому как колхозный тюнинг уводит трапецию из одной плоскости. Лично мой взгляд -штатное реечное без демпфера - весьма нежный агрегат для пузотёрок и лексусов, не съезжающих с асфальта. Частота замены подушек на рейке у тех кто ездит не по ровным дорогам подтверждает моё исключительно личное мнение. Но можно много писать о демпфирующих свойствах сайлентблоков с толщиной резинового слоя 1,5 -2 мм .

Антон, некоторые ребята стовят узет, и радиатор используют стандартный 130го с дизельного, автоматного двигателя. И утверждают что он его вполне тянет. Когда Я ставил свой узет, то очень долго искал подходящий радик, по нескольким причинам, не хотел пилить телевизор, не хотел кастом радиатор, не хотел тратить много денег. Я стремился установить заводской радиатор необходимой площади, дабы он справлялся с мотором на 110ть процентов с электро вентилятором. Так вот, Я считал площадь радиатора, и стандартного лексуса с которого у меня мотор, и все радиаторы 130х, и последние далеко не дотягивают для узета, по памяти на 20-25 процентов. Но для 5мяу они вполне сносны при условии использования вентилятора с вискостной муфтой.

Все измерил и получилось, что точки кронштейнов нижних задних рычагов и точки крепления нижних передних находятся в прямоугольнике (расстояния слева справа, диагонали совпадают), передние рычаги (крепеж спереди сзади) тоже в норме как и диагонали. Покрутил задние развальные болты и получилось выставить одинаковые расстояния между колесами справа и слева. Дальше катался, подкручивал, снова катался. В итоге выставил так, что машину не уводит вообще. Остался один момент: развал немного отрицательный. Вопрос: при лифте в 2 см. реально выставить развал? Или можно пересверлить передние отверстия в нижних рычагах и развальные шайбы видоизменить наварив немного?

я имею в виду расстояния, что бы понять что и на сколько ушло. Или диагонали просто замерить между кронштейнами рычагов?

Какие слайды? Вы ещё раму 130-го по фотографии начните определять Или подушки из полиуретана покупать начнём? Да! Полиуретан - классная вещь, но почему-то автопроизводители на сборке продолжают применять подушки опор кузова из резины!? Нужна критика идеи заменить подушки опор кузова на 130-м подушками от 215-го, они же, подушки от Прадо 120. Принцип у них такой же как наши подушки с 4-й пары. Только без крохотного колечка, что фиксируется в отверстии кронштейна рамы Но размеры - больше. Насколько больше - описал вы сообщении № 375 с точностью до 5%. Были бы в продаже настоящие от 130-го - просто бы поменял. А сейчас ничего кроме тайваньского г-вна нет. А от Прадо 120 пока есть в продаже.

А бампер нужен в качестве буферного амортизатора от камней и деревьев с низко летящими таксистами, или как элемент декора? Штатный бампер со штатными кронштейнами ("треугольными"), но переделанными по крепежу на раму,: 1. идеально защищает от несильных ударов 2. Хорошо рихтуется на прессе, 3. Легко ставится и снимается. 4. Не вызывает вопросов у ГИБДД 5. Если есть крупные пятна коррозии - хорошо отпугивает лётчиков и подрезальщиков. Забыл сказать , к раме приварена дополнительная задняя поперечина, как на всех тойотах SUV последующих поколений. "Треугольные" кронштейны не дают перейти энергии удара на раму. Они тоже хорошо рихтуются.

Слабые оригинальные подушки у 130 кузова . На 2-ю и 3.-ю опоры по 1-й подушке всего - В сплошном корпусе с ушами вообще смотреть смешно! Напрашивается мысль, что резины в сайленте от ВАЗ 2108 столько же, сколько в тойотовской конструкции от которой производитель, начиная со 185 кузова отказался навеки. Если машину использовать на всех дорогах и с грузом - опоры кузова даже в оригинале недолговечны! ЖИВУТ ВСЕГО 10-15 лет. А потом снова меняй. Пора найти замену. Амортизаторам и пружинам с торсионами давно нашли замену, а опоры - чем хуже? У кого-то будет зудеть - типа рама гнилая, вот и убивает опоры. Рама гнилая, но правильно и вовремя подвариваемая. За 22 года лично моей эксплуатации было всего 2 смены опор кузова (оригинал и полностью) на общий пробег 1400 тыс. км. До меня опоры стояли с завода. То есть, в среднем, на одном комплекте подушек опор кузова машина проходила 400 - 500 тысяч километров. А оригинала в продаже просто нет. И это не преувеличение! Жулики барыжат тайваньской игрушкой (иммитацией) как оригиналом. Куды бедному пенсионеру податься?! Почему слабые подушки у 130-го ? - сравните с практически одноклассником - 215 раннером сурфом, 120-м Прадо, с 90-м Прадо... Разница в весе в минимальной комплектации SR5 - 150 кг. Массивность подушек, площадь опоры, диаметр втулок, диаметр болтов - всё различается в 2-3 раза. Болты в 1,3 раза. Лично мне бонусом - все кронштейны на раме самодельные с пространством увеличенным на 30-50 %% от штатного, для удобства. На безрыбье можно поэксперементировать. И пришла мысль, поставить на 2, 3, 4 опоры подушки с платформы 215-го раннера. Переделать кронштейны 130-го на раме № 2 и № 3 - вообще без проблем. Рабочая площадь от "Молодого" поколения опор - выше в 3 раза, и это не метафора, а реальность. Цены не космические, Втулка по диаметру в 3 раза толще - 31 мм, болт толще 12 мм,( вместо 8 мм). Хотя втулку можно из трубы нержавейки полирнуть. Резина - оригинал тойота, №№ 2 и 3 - от основных пар - второй и третьей. 2. U2 52203-35210 L2 52205-35120, Втулка 90440-31002. Болт: 52217-35191, Шайба: 90201-12078, Гайка: 94188-01201 Примечание: U -верхняя подушка. L - нижняя подушка 3. U3 52205-36160 L3 52206-35040 Втулки и болты - одинаковы со второй парой и везде одинаковы кроме первой пары подушек опоры - очень слабеньких. А теперь критикуйте, компетентно, аргументированно и корректно, как это принято на настоящем форуме профессионалов.

..главное что вас это устраивает. Лично мне не нравится савкопром прикручивать к тоете. Мне его удалось не плохо продать, дабы компенсировать покупку от сотки. Можно взять от лексуса с задним расположением. И найти проще. Коллектора можно сделать самому. Хотя, Я бы попробовал уместить от первого поколения LS400. Карданы все равно придется переделывать или один или два. А вот если виско муфта вентилятора не влезет по итогу, будет очень неприятно. Почитав эту ветку Я однозначно решил, и делал одновременно две процедуры. Вначале ставил двигатель, а потом конструировал переднюю подвеску с неразрезным. В итоге смог максимально опустить двигатель, и не иметь промежуточных этапов. Ее вариаций было достаточное множество, а разбираться нет необходимости. У вас есть железо и только вам решать что вы из него соберете.

Хватит по одной стандартной подушки от ранера. Пока стоит родной редуктор вам нужен поддон от лексуса с передним расположение ванны. Это даст возможность максимально низко опустить двигатель. Не советую ориентироваться, или привязаваться к задней балке. Основной упор стоит делать на минимально плотном расположении двигателя к моторному щиту. Так в будующем будет несколько удобнее распологать радиатор и вентилятор охлаждения. 30-41LE был, четыре соленоида и трос. Датчик оборотов индуктивный. Репер на четыре. Какие на нем разъемы и сколько их.? В этой теме все типы первого узета обсуждали.

Стесняюсь спросить, а это все зачем? У нас дефицит кронштейнов виски?

Точим накидную гайку: не забываем примерять врезаем тавотницу. Куда попало ее втыкать нельзя. По центру пшп есть проточка,вот в эту проточку и должен выйти канал с тавотницы. На фото видно отверстие м10х1. Раньше я в этот кронштейн пытался внедрить пшп с жигулевской помпы, вот оно и осталось от предыдущих опытов. Ничего пут него из этого не вышло, люфт за два месяца работы достиг запредельной величины.

Дальше зажимаем (разжимем кулачками) железяку с кронштейном. Ну ещё процесс токарки. посадку сделал довольно мощную. Пришлось в процессе установки нагревать кронштейн. Думаю, это лишнее. Пшп должен входить -выходить достаточно легко. Чтоб не лупить по нему молотком. Далее с одной установки точим резьбу под накидную гайку. К своему стыду размер резьбы не помню, делал полгода назад. Ещё до СВО. должно получится нечто подобное:

Затем говоришь: -Дяденька токарь, мне надо сделать следующее. Засунуть этот пшп вместо этого. Но для этого надо сделать небольшую приспособу.План-шайбу.Если есть 4х кулачковый патрон, то думаю можно обойтись без изготовления план-шайбы.Если нет, то берем стальную пластину от 4мм толщиной. (Лучше брать толще) И крепим к ней нашего краба. Примерно следующее должно получится: Затем зажимаем нашу железу в патрон товарного станка. Внешнюю обойму штатного пшп лучше оставить внутри. Чтоб не раздавить дюральку кулачками патрона. За несколько приемов растачиваем отверстие в стальной пластине. За это отверстие потом будем крепить наш кронштейн.