Поиск по сайту

Коллеги, доброго дня! Появилась небольшая течь сальника активатора на Prado-120. По мнению всех сервисов менять можно только весь активатор в сборе! Но знаю есть ребята и они меняли сами! Но они на севере страны и на востоке! Далековато... Подскажите в Москве или рядом с Москвой или может в Беларуссии хорошего мастера и СТО, которые смогут заменить только сальник активатора? За адекватную цену! Заранее всем спасибо за помощь!

чет не смог найти темку про выбор форсунок, где ссылочку на амерский сайт постили. В общем притащили мне от туда комплект. К кому в СПБ можно обратиться проверить их на стенде?

Друг озаботил - нужен именно квадрат, а что-то найти не может. Никто еще не интересовался, подойдет ли от 120-го? Или от Раннера 215 или от 285?

Кто что порекомендует из НЕ оригинала?

Спасибо что зашли! Итак, преамбула: проехав по паре глубоких луж и нажав после этого кнопку 4WD, увидел на приборке постоянно горящую индикацию 4wd И дифф-лока(!). При том, что рычаг не дергал, нажал только кнопку. Дерганье рычага туда-сюда и повторное отжимание-нажимание кнопки вроде заставило индикацию соответствовать выбраным режимам. После проезда грязевого участка 4WD благополучно отщелкнулось кнопкой. Через пару дней вновь понадобилось 4WD, нажал кнопку и увидел постоянно моргающую индикацию. Соответственно, полный привод не подключился, несмотря ни на какие манипуляции с рычагом. Фабула: прочитав ВСЕ темы про мульти-мод на этом форуме, полез чинить Происходит следующее: актуатор корректно переводит раздатку в выбраный режим, а вот ADD не подключает передок. После чего на приборке загорается гирлянда и актуатор уже больше ничего никуда по командам с рычага не двигает. Логично было бы предположить проблемы с датчиком подключения передка, вакуумом или самой ADD, да? Однако доскональная проверка в этом направлении выявила, что всё ok. Датчик срабатывает как надо, проводка целая, сигнал с датчика доходит до электронного блока 4wd (прозванивал). Пневмоклапан под воздушным фильтром вакуум создает, при подаче его на нужную трубку вручную ADD без проблем подключает и отключает передок. Полез "копать" в сторону раздатки. Первое, на что наткнулся - вода в разъеме актуатора. Прям вылилась из него... фото: http://s2.ipicture.ru/uploads/20120715/f2vu9lJE.jpg Всё высушил, вычистил, собрал - без изменений. Проверил все остальные датчики на раздатке и актуаторе. На актуаторе задний датчик (который ближе к баку) оказался дохлым, заменил - без изменений. Сам актуатор при подаче на него 12V напрямую нормально работает и перещелкивает раздатку как надо во все режимы. Сигналы с контактов крышки актуатора тоже соответствуют норме, так что снимать её для чистки не вижу смысла. Вобщем, назрел логичный вопрос: что за хрень? Грешу уже на сам электронный блок 4wd - могло ли ему от воды в разъеме актуатора поплохеть? Подкиньте идеи, как проверить, или что ещё это может быть.

доброй ночи форумчане! стряслась у меня беда с моей тойотой 3вз-е 1995г\в автомат, стали плавать холостые обороты, то 1000, то и 300 не вытягивает. газонеш двиглом а холостые обороты сперва падают на 200-300 потом кое как двигатель оживает и подымает обороты до 500. грешу на дроссельную заслонку и регулировку датчика положения дроссельной заслонки. хочу промыть все каналы в корпусе дроссельной заслонки очистителем для карбюраторов, а вот размеры щупа нужного для регулировки датчика положения заслонки не могу найти. мужики подскажите решение такой проблемы, а то немогу найти данных как точно отрегулировать ДПДЗ. И второй вопрос- у моей машинки начало выгрызать протэктор левого переднего колеса кусками. собрался, проверил в так называемом сервисе схождение, ломастер скозал что было зовалено правое переднее колесо, вывел схождение колес, прокотился я 1200км и ужаснулся левое переднее колесо как будто специально посрезали кусками. промерив измерительной линейкой схождение ,тоже засомневался, разница в схождении колес выставлена 0-6мм, в общем наглухо запутался с этими схождениями развалами. подскажите кто знает более менее простой способ регулировки схождения колес чтобы избежать поездок в наши автосервисы, регулировку на компъюторном стенде прошу не озвучивать- такового не найти в радиусе 500км. заранее благодарю!

Доброго времени суток! В общем тут нарисовалась проблема с коробкой на 120-ом Прадике. Начнём с начала. Прадик, 120-й кузов, год 2007, пробег 60 т.к. Движка 1GR. Купили в декабре 2010, с пробегом 46т.к. Пока были мороза, всё было прекрасно. Сейчас потеплело и внезапно запиналась коробка. Не можем найти причину. Коробу вскрывали, жидкость меняли, в мотор тоже лазили. Разве что с бубном вокруг него не прыгали. С коробки идёт удар в момет переключения с 1 на 2 передачу и соотвественно при остановке и переходе со 2 на 1 передачу. Диагносты разводят руками, снимали поддон, всё целое. Никаких следов износа\стружки и прочего. Может быть сталкивался кто? В чём может быть причина? Буду благодарен за любые советы)

Подскажите, пожалуйста, решение... На катализаторе стоит 2 датчика. Расход конский: в районе 25л/100км. Машина не тянет в гору и разгон слабый. Почитав форум, поменял бензонасос и купил лямбда-зонд (думал сразу заменить). В ходе подготовки увидел еще один датчик (по данным Exist - это Датчик температуры выхлопных газов - 12000р.), который стоит сразу за катализатором. Прочитал кучу информации на форуме и однозначного решения не нашел. датчик температуры 2 провода. Возникли такие вопросы: 1. Можно ли, просто отключить датчик температуры выхлопных газов? если да, то придется ли перепрошивать мозги в компе? 2. Можно ли, заменить катализатор пламегасителем? Выхлопные газы сильно воняют даже на холостых. Похоже катализатору скоро прийдет труба. Может есть универсальные катализаторы. от ТАЗа, например? 3. Как проверить работоспособность датчика температуры выхлопных газов? есть ли его аналоги у ТАЗов? датчик температуры 2 провода

Забарахлил мотор. Полезли смотреть. Выясняется такая картина. Насос болтается туда-сюда по регулировочным проточкам. Обломана шпилька крепления, наружная. Заднего кронштейна крепления ТНВД вообще нет. Сцуко руки бы по отрывать тем кто до этого тут ковырялся. Нужно авторитетное мнение, как выкрутить заломыш. Можно ли без вытаскивания двигателя?

Ребята, вообщем возникла проблемка. Вставил ключ в замок зажигания, начал поворачивать ключ, дошел до положения ON замочной скважины (т.е. подалось напряжение на приборку, заиграло радио, вентилятор печки/кондиционера подул), а дальше ключ "проскочил" без усилия до положения старт и машина даже не попыталась завезтись. Теперь, если вставляю ключ и начинаю поворачивать - то от положения LOCK до положения START он как бы прокручивается без усилия (такое чувство, что ключ поворачиваю просто в воздухе). Машина зависла в положение ключа ON. Т.е. приборка светится, играет радио, вентилятор гоняет воздух в салон даже не смотря на то, что ключ из замка зажигания вытащен. Чтобы не садился аккум - пришлось тупо снять клемму. При возвращение клеммы назад - ничего не меняется. Подскажите что делать/куда смотреть? Правильно понимаю, что что-то случилось с личинкой замка? Машина -дилерский прадо 120, 4.0, 2004 г.в.

на дроме никого нет, наверное у всех каникулы, поэтому спрошу здесь: мигала индикация, не переключался кнопкой из 4Н-2Н, на трассе при скорости 120 км\ч, что-то спереди зашипело, зашелестело, заскрежетало и индикация выключилась, остался режим 4Н, чтобы это значило?

Подскажите пожалуйста что это за провод, рядом с отверткой? выходит с двигателя.

доброго всем времени у меня возникла такая трудность. После продолжительной стоянки 12ч и более точное время не засекал при пуске двигателя обороты остовались крайне низки 200-300оборотов после перегазовки мотор раскручивался до нормальных оборотов прогрева.Так происходило некоторое время сейчас картина такова прои равноморной езде 2000-3000 оборотов без резких ускорений т.е. по дорогам за городом каких либо проблем не наблюдаю или не могу определить обычная моя скорость 90 км/ч при обгоне легко разгоняюсь до120км/ч. В городе или в грязи картина удручающая переодически проподает тяга двигатель трясет как будто не все цилиндры работают горячий мотор запускается но обороты не развивает пока не поработает пару минут кое как.Теперь что меялось крышка трамблера провода свечи топливный насос буду очень признателен если кто подскажет где копать да еще забыл чек ни разу не высветился

Всех приветствую. Поискал поиском но именно про Такому ненашел. И так дано Тайота Такома 2000 годов движек 2,7 бензин Спереди дисковые тормоза сзади барабанные. Вопрос: Встанут ли на нее диски Р15 ну естественно с выносом -19 типа вот Р15х8 -19 и на сколько я понял у меня PCD 6x139,7 DIA 106,1 да? Еще вопрос в догонку а назад дисковые тормоза от чего могу поставить? От прады 120-ой или от крузака 100-го ??? Или в обще не от чего???

Поиск не помог, решил создать тему... Ищу себе комплект летних колёс с дисками на сурф 185, есть предложение взять за вменяемые деньги комплект от 120 прадо на штатном литье... Вопрос, встанут ли на 185 сурф 17" штатные диски от PRADO 120, 150?

До сего дня лил масло в двиг.TOYOTA SM5W-30 GF-4(08880-09105).Сегодня продавец предложил мне масло"нового поколения"TOYOTA SN 5W-30 GF-5(08880-10706)EXIST поясняет(гидрокрекинг,что это?).Вопрос-совместимы и взаимозаменяемы ли эти масла(у самого уже мозги в раскоряку )

И снова здравствуйте! Давно не был на форуме,прямо неловко!!! Друзья! у меня стал садиться аккумулятор! Знаю,только российский водитель знает,что делать в морозы с АКБ,чтобы она запускала двигатель! У нас,по сравнению с Россией,и морозов то нет! Так,иногда подморозит до -6. Такие дни у нас редкость и трагедия одновременно!Это-то и обидно,что у вас до -30 доходит,а у нас -5 и всё хана аккумулятору! Посоветуйте,может можно что-то сделать?! Потому что замена выходит в 120 бакинских рублей!!! А для меня сейчас-это серьёзная сумма!

Всем привет. Подскажите, на 11101С - это седло клапана? И еще вопрос опытным мотористам. На практике, если просели клапана, что чаще происходит - износ юбки клапана или же седло тоже идет под замену?

На 215-м раннере водительское зеркало, такое же как на Прадо 120-м или нет? Разбили пласмассу на моем, на екзисте только в сборе. Знаю где взять б/у от Прадошки, но не уверен что подойдет...

Визуально разница не велика, но при давлении 0,5 "пятно контаката" ОЧЕНЬ сильно отличается, хотелось бы услышать мнения "бывалых". машина сурф 130 3 VZ-E, пары 4,88 но авто сильно "перетяжелен" обвесом: морда +120 кг, хвост + 50 кг, подножки + "снаряженный" верхний багажник это еще +120 кг. машина туристическая по этому в основном и салон и багажник тоже "под завязку". сейчас резина 10,5 АТ - но будет ли лучше если добавить ширины?? самому сравнивать не с чем, а по граблям ходить не охота. Ковровых болот нет, в основном колея и затяжные подъемы - сыпуха или крупные камни, реже глиняввые или сырые травянные подъемы тягуны и по 50 и по 200 метров сплошного набора высоты. в низинах часто встречается "обводненная" колея, выше зоны леса иногда высокогорная тундра. советов - бери 12,5 и не парься получил уже много, но из за значительных пробегов по гравийке и асфальту, таскать сильно широкие тапки не хочется ну и еще узкие можно стравить и сделать чуть чуть шире, а широкие уже не сделать. так что ширину желательно подобрать "без запаса". А еще бытует мнение что узкая резина в гору идет лучше (хотя на моих глазах уаз на пневматике стравленной до состояния "лепешка" залез по траве в "тягун" который на зубастой грязевке шириной 9,5 взять не удалось). Пока машина была в "стоке" обходился резиной шириной 225 и все было прекрасно. З.Ы. т.к. боковины на камнях рвуться брать буду распространенную или КМ2 или максис - всегда можно подобрать замену из б/у. Спасибо за советы.

Доброго времени суток! В конце апреля приобрел 120-й эмиратовский, двиг. 2TRFE 2.7, литра. В списке регламентных работ наметил и смену антифриза, только решил подождать до осени. При эксплуатации обратил внимание что стрелка температуры на середину вообще не выходит - максимум на 1/3. Авто японской сборки, оборудовано стандартным термостатом с диапазоном температур 82-95. Подскажите, стоит ли менять его на более высокий, например 88-95? Где-то попадалось, что от термостата положение стрелки не зависит, что у арабов настройка самого прибора такая. И если не менять нормально-ли зимой греется? В 80-х крузаках это проблема.

F.A.Q. "4Runner/Surf/Prado 90, 120/FJ Cruiser/Tacoma/Hilux

Многие из тех, кто выезжал с асфальта знают, что при любом неловком движении на наших машинах отрываются пороги >:D Силовых подножек вроде ни одна из именитых контор типа АРБ, Каймара и иже с ними не производит на 120, так что путь один - колхозить pif Уже есть много вариантов силовых подножек, но все они изменяют вид автомобиля, при этом ИХМО не влучшую сторону...... Итак к делу: Мне понадобилось: - 12 метров профилированной трубы 40х20 со стенкой 2мм (хватило аккурат, но лучше взять с запасом пару метров), хотел со стенкой 2,5 но не попалась мне она :'( цена 750 рублей - Болты длинной 180 мм, с гайками и большими шайбами (взяли какието от ТАЗов, точно не знаю для чего они используются на ТАЗах, покупали работяги) 5 штук х 200 рублей = 1000 руб - 2 баллона антигравия = 400 рэ - 10 кровельных саморезов по металлу "со сверлом" длинной сантиметров 5.... - штук 30 саморезов со сверлом длинной около 2 см Вроде всё. Итого около 2,5 тысяч Итак приступаем: Снимаем пороги и их крепления, отворачивая 6 болтов от кузова головкой на 8 , откручиваем сам порожек от крепежей...... Машина без порогов смотрится зверски высокой ;D Отрезаем 4 куска трубы длинной 1,5 метра (+/- смотреть по месту) и свариваем так как показано на фото Теперь основание родного порога ложится на эту конструкцию почти заподлицо, ничего не выступает....... Дальше Отрезаем 4 куска трубы длинной 40 см, 2 куска по 45 см, 10 кусков трубы длинной 18 см, свариваем 4 крепления к раме в форме буквы "F" - 3 из них пойдут на правую сторону, одно на левую (там бак мешается :'( ), размеры точно сказать не могу т.к. рама имеет неодинаковую ширину, так что варили по месту, примеряем крепления на раму, размечаем дырки, сверлим, ставим крепления на место, примеряем наши основания подножек, размечаем, мне прямо на машине прихватили Fобразные крепления к основанию подножки, по месту прихватили косынки, предварительно сняв клемму с АКБ, потом сняли и на земле уже хорошенько обварили всё, приварили косынки, облили антигравием, получилось примерно так (это с водительской стороны) Ставим полученную конструкцию на место, выравниваем примерно, прикручиваем на место Дальше одеваем на место родной порог, с торца крепим к трубе кровельными саморезами, при этом чем они длиннее, тем лучше, потом мне закрепили саморезами пластиковую накладку т.к. родных защёлок у меня считай уже небыло :-[ , поставили верхнюю накладку, дополнительно закрепив её в 3х местах на саморезы, предварительно покрашенные антигравием, их почти незаметно....... Всё готово ok Первые испытания: Подножки совсем немного прогибались, но держали на ура, жаль домкрата не хватило чтобы колёса оторвались, до этого оставалось пара сантиметров...... после снятия нагрузки прогиб исчез ok Ходовые испытания ещё предстоят........ может быть впоследствии дополнительно обварю, добавлю косынок итд...... ЗЫ извеняюсь за качество фото: всё делалось спонтанно и фотоаппарата под рукой не оказалось :-[

Спешу поделиться со всеми! Генераторы от 120А и больше- недорого! На мой мотор(22R-E)я купил себе 130Амперник за 4300 рэ, вместе с доставкой! На другие моторы подороже... мощные генераторы на Ebay

прадо 120 европа 4,0 2006 г.в поставили ГБО все отлично,проехал 15000 км и по утрам стала заводиться не спервого раза,вроде бы как топлива не хватает,поменяли регулятор давления топлива,а причина осталась,подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!