легкий антитюненг (ближе к МЕХ-ТНВД) электроники ECD

[Zhornic]

С двумя акку по 90АЧ заводил 2лте за -40С каждый день в Астане. На полусинтетике. Если солярка нормальная - то заводится уверенно. Даже если видно как парафины в фильтре на глазах растут. Но стартер должен крутить.

На говённой солярке может заводиться вдогонку, может завестись взрывом и тут же заглохнуть, а может вообще и не пыхать даже. При этом парафинов в фильтре не видать.

С казетным плунжером не скажу что заводится лучше, при том что сразу после заводки вылетает облачко чёрного дыма.

[Dimas465]

В начале 2000 появилась вебаста .И холодный запуск забыт как кошмарный сон. Но и автозапуск по температуре под капотом или по времени никто не отменял.

[Zhornic]

Да можно элементарно не глушить авто на ночь. Чо нам, миллионерам, переживать из-за пары литров солярки!?

[kasper-dp]

В начале 2000 появилась вебаста .И холодный запуск забыт как кошмарный сон.

 почему эта панацея не стоит у всех подряд? вероятно, потому, что не каждый готов придавить жабу на столько , чтобы несколько зарплат за неё отдать.

Да можно элементарно не глушить авто на ночь. Чо нам, миллионерам, переживать из-за пары литров солярки!?

 

именно. сжигать каждую ночь по десятке литров соляры (больше чем на езду) - это не вариант. только если при температурах ниже сорокета, когда за промежутки между запусками машина может выстыть до незаводящегося состояния. + дикие моточасы. да и с обычным автопрогревом есть ньюанс - тарахтящий дизель под окнами многоквартирного дома - не есть гуд.

Но стартер должен крутить.

вот с этим у меня какой то трабл. бодрое вращение только первые секунд10-20 (в зависимости от температуры), а потом резкий провал. стартер внутри как котовьи яйки. да и при полном остывании полусинтетика уже при -30 прекращает течь, а при -40 становится уже скорее твердой чем густой. даже для синтетики это предельная температура(если постоит часов шесть).

[stass_03]

почему эта панацея не стоит у всех подряд? вероятно, потому, что не каждый готов придавить жабу на столько , чтобы несколько зарплат за неё отдать.

Поставь электроподогреватель. В около -40 я думаю даже исправный бензин, не то что ЛТЕ будет сложно завести. 

[Ziliboba]

а ключик выдержит?

В мозгах никаких волшебных заморочек нет. ШИМ-регулятор тока на операционных усилителях. А мозги только тянут маленьким транзистором (sot-23) на землю ногу, управляющую вибратором Происходит это между ВМТ плунжера и расчётной точкой окончания подачи. 2А в катушке клапан может переживать сколько угодно долго. Правда в мозгах от 130-го не рылся, сходу пальцем не ткну. Но схема там такая же 100%.

 

"так" - это как?)

"Так" - это когда бодро крутит, но не заводится даже вдогонку.

 

Например вот:

 

Если лте-шные мозги работают похоже на казетные, то на видео происходит примерно следующее:

обороты КВ сразу выше 140, да это и так слышно, видимо 2АКБ и нормальные контакты

ссно подача расчётная, но её мало, несмотря на супернагрев свечек - крутит вхолостую

во время вращения стартера, примерно через 1,5-2 секунды подача начинает увеличиваться и в какой-то момент её начинает хватать для поддержания работы мотора.

пусковая расчётная подача сразу не учитывает разницу в работе цилиндров, в какой-то цилиндр похоже льётся меньше, потому он неравномерно наращивает обороты и приходится держать стартер пока мозги не осознают ситуацию и не выровняют подачу

 

Ноги этой проблемы торчат из затянутого запуска летом, когда глушишь, а через 10-15 минут он заводится дольше, чем остывший - та же проблема в точности.

 

Вообще сам запуск вихрекамерного дизеля, насколько я его понимаю, происходит исключительно на свечках. То есть форсунка пшикает, оригинальная свечка раскалена (должна быть) до >=1000 градусов и топливо даже если совсем не хочет - воспламеняется. А вот если его на свечку попало мало - энергии для самостоятельного проворота не хватит - двигатель немного дымит, но не запускается.

 

Я всё к чему - поробуй схему если в свечках уверен. Если он с задраеным SPV не будет заводиться или хотя бы здорово пинаться, то можно думать дальше.

Только заслонок у тебя теперь нет - будь готов к любому повороту. И минус для SPV положено брать с двигателя. То есть с проводов #10 #20 мозгов. Они самые левые.

[kasper-dp]

Поставь электроподогреватель.

 котел стоит. им и спасаюсь. но 220 не везде есть. ночью сейчас через приоткрытую форточку удлинитель просовываю, пока на первом этаже. с пятого этажа  уже котел бесполезен (экстренно иногда скидывал удлинитель, но это гемор).

[kasper-dp]

ШИМ-регулятор тока на операционных усилителях.

тогда понятно) не разглядывал мозги долго - машина без них не ездит))) думал там просто полевик)

 

подача начинает увеличиваться и в какой-то момент

 погоди..... то клапан закрыт пока стартер крутит, то подача увеличивается.... или это разница KZ/L-TE ? на КЗТЕ еще есть пред ST, которого нет на LTE и который , как пишут, сильно влияет на заводку.

Изменено 10 января 2017 пользователем kasper-dp

[Ziliboba]

Эээ..

 

Усливия: есть вращение, есть сигнал STA (это про тот самый пред - сигнал STA в мозги) ничо дополнительно нигде не нажато.

Обороты (примерные) и действия мозгов:

0 -140 клапан закрыт наглухо

140 - 200 клапан управляется, подача ставится расчётная, которой должно хватить для текущего состояния двигателя при условии исправности всех компонентов. То есть если ТНВД недоливает, свечки недогреваются, то расчётной дозы уже не хватит для уверенного запуска.

 

Если обороты находятся в коридоре 140-200 и не растут в течение.. я точно не помню, секунды 2 примерно, то подача начинает увеличиваться. Постепенно. И так она увеличивается почти до самого свеого максимума, то есть до предела возможностей ТНВД. Секунд 15 от начала вращения (то есть от появления STA и импульсов Ne) на это уходит.

То есть через 20 секунд бодрого вращения подача уже максимальная. И если всё ещё запуска нет, то это или совсем дохлый плунжер, свечки или компрессия. Больше ничего в дизелях нет.

 

Выше 200 мозги считают, что двигатель как бы запустился и начинают подачей обороты регулировать.

[kasper-dp]

всё. понял)

тоесть подобная схема, которую я сделал, вполне позволяет избежать задержки в запуске при оборотах выше 140, вызванной плавным наростанием подачи.

подобное тому, что на видео, у меня бывало, но очень редко. как уже говорил - очень тонкая грань между замечательным запуском и "даже не пытайся". но вот так - сперва крутит бодро без вспышек, а потом вдогоночку - тоже бывало.

бывает так же, что сначала бодро крутит без вспышек, а когда обороты подсаживаются - начинает чихать, но уже поздно. причина в том же, однако.

Изменено 10 января 2017 пользователем kasper-dp

[Ziliboba]

Вероятно. Твоя схема однозначно и сразу ввернёт ему двойную пусковую без всяких излишетсв.

Вопрос в том как отреагирует железо.

 

Без сигнала STA комп работает иначе. начальный коридор уже не 0-140, а "30 - и выше". Клапан управляется всегда, полностью перекрытого состояния не бывает.

Но. В коридоре "30 - и выше" он ставит расчёную подачу не пусковую, в раза в три большую, причём сразу - с первого опознанного полуоборота КВ. То есть работает алгоритм "мы глохнем! льём сколько можно!".

Поэтому вытаскивание предохранителя позволяет лучше заводить дохлые насосы.

 

Так вот, про железо. Я такой способ тоже конечно пробовал (отключал STA). Запуск изменяется, но нормальный насос подаёт столько, что первые такты проходят с сильными стуками, что опасно для этого самого железа. С заблокированным SPV может быть примерно так же.

 

Единсно экперимент ценен сам по себе. Вот не заводится тебя и не очень понятно почему. А со схемой например - как стартанёт. Или не стартанёт со стуками и дымом, а начнёт вяло разгоняться - есть над чем подумать.

 

Сама по себе задержка в полностью исправном электронном - это ещё время требуемое на синхронизацию, в зависимости от всяких условий на это может уйти от нуля до 2-х пшиков.

 

В остальном я не замечал каких-то подвохов. Вот стоит он на стенде три месяца (самопальном конечно) ставишь пусковую, ногой (пока у меня всё на полу стоит) маховик крутанёшь и через четверть оборота вала насоса (синхронизировался, закрыл клапан итд.) форсунка лупит хороший пусковой факел. То есть холостых прострелов нет, нигде там топливо не "прячется" и не "ждёт".

[kasper-dp]

а начнёт вяло разгоняться - есть над чем подумать.

 тогда - это будет уже гарантированно недостаточная температура в камере сгорания ИМХО. а это уже компрессия (замеры показали, что почти идеальная) либо свечки. жаль, что второе слишком дорого чтобы покупать для эксперимента. ну и быстрое скисание стартера при низких температурах, не есть нормально. а тут уже только другой покупать. причем помощнее. надо изучить , какие они существуют на мой двиг.

[Zhornic]

ну и быстрое скисание стартера при низких температурах

И температуры свечей, соответственно.

Быстрое скисание стартера - это либо полудохлые акку, либо межвитковое замыкание в стартере и чрезмерный потребляемый ток.

Зимой с вязким маслом в движке нагрузка сильно высокая, но секунд десять относительно бодрого вращения должно быть от двух-то акку. Надеяться на заводку при еле вращающемся колене даже с лошадиной дозой топлива я бы не стал. Медленное вращение - это конец, это меньшее сжатие воздуха и меньшая его температура, это худшее распыление топлива, это залитые соляркой свечи(хоть они и дизельные)... Вы вольтметром то посмотрите - насколько просаживается напряжение, когда стартер уже еле крутит.

 

Запуск изменяется, но нормальный насос подаёт столько, что первые такты проходят с сильными стуками...

На моём 2лте в штате такие стуки очень часто прослушивались при заводке в мороз. До того, как я УОПТ почикал. 1-2-3 стука... Если ещё и повернуть ТНВД в раннее - будут стопудово. Там не только с подачей игрища, но и с опережением. И, скорее всего, картина 1 в 1 как со SPV - пока обороты низкие - клапан УОПТ закрыт и опережение лезет в раннее неконтролируемо. В определённый момент начинается управление.

[Zhornic]

И ещё. По моему опыту заводки в мороз я не склонен грешить на подачу как на таковую. При одной и той же температуре может быть запуск с полпинка на нормальной солярке, а можно мослать как на видео на подмёрзшей. Про свой странный опыт, когда заводится с полтычка на секунду-две, а потом глохнет с концами - я уже всем, наверное, надоел. Это вообще никак не объясняется никакими теориями. Спасал всегда только нагрев непосредственно ТНВД. А вот с чем конкретно это блядство связано - до сих пор непонятно.

[Ziliboba]

С оторваным STA он лупит всегда, не только холодный.

 

УОПТ конечно имеет место быть. Однако есть два момента.

1. Изначально он ставится мозгами при пуске поздним, потому что так лучше запуск.

2. УОПТ со временем только уменьшается.

 

Короче крайне маловероятна ситуация, когда УОПТ внезапно при вращении стартером вырвется на свободу и зарраннит до усложнения запуска.

А вот ситуация, когда из-за пункта №2 мала подача - сплошь и рядом. Конец-то расчётный, а то, что началась она на 3 градуса позже мозги не в курсе.

[Zhornic]

Изначально он ставится мозгами при пуске поздним, потому что так лучше запуск.

[kasper-dp]

Зимой с вязким маслом в движке нагрузка сильно высокая, но секунд десять относительно бодрого вращения должно быть от двух-то акку

 батарейка одна - 190АЧ под багажником и провода 120мм2 плюс и 100мм2 минус.

Вы вольтметром то посмотрите - насколько просаживается напряжение, когда стартер уже еле крутит

воткну как прийдет китайский вольтметр в панельку - будет видно. а с тестером в -30-40 под капотом торчать и заводить , одновременно - не удобно)

1. Изначально он ставится мозгами при пуске поздним, потому что так лучше запуск.

тоже не понял. я думал клапан TCV закрыт и поршень ползет в раннее с ростом давления в насосе, пока ни начнется управление УБУД.

[Zhornic]

тоже не понял. я думал клапан TCV закрыт и поршень ползет в раннее с ростом давления в насосе, пока ни начнется управление УБУД.

Да шут с ним, с управлением.

Изначально он ставится мозгами при пуске поздним, потому что так лучше запуск.

[kasper-dp]

не хочу свои бредовые фантазии по этому поводу писать.  но один факт я уже описывал - у меня , после ремонта насоса, вероятно, слишком ранний впрыск при старте, что часто (особенно при вялой работе стартера, даже летом на совсем дохлом АКБ) дает странные прострелы, как будто хочет в обратку завестись. если это не оно - то я не знаю, что.

Изменено 10 января 2017 пользователем kasper-dp

[Zhornic]

батарейка одна - 190АЧ под багажником и провода 120мм2 плюс и 100мм2 минус.

У меня стояли две еле упихнутые на штатные места 90АЧ. Это 180АЧ. Почти тоже самое. Но может отличаться ПУСКОВОЙ ток. Да и на проводах с опы теряется полюбасику дофига напряжения.

У меня когда акку начали помирать - я достал с балкона не выкинутый один ваще мёртвый акку и дома заряжал его, а от него через инвертор питал зарядку. А с зарядки заряжал установленные акку. Прямо на улице. В самые морозы когда акку еле крутили - приходил с этим акку и минут 10-15 заряжал штатные этой гирляндой. На большее мёртвого акку не хватало. Но крутили те акку после этой непродолжительной подзарядки замечательно. В морозы ёмкость и пусковой ток сильно падают. А такая подзарядка и прогревает акку немного.