Таблица лидеров

Без мишени я то же стреляю лучше всех.

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article

Без износа никак, у меня один задний лопнул по корпусу повдоль, тоже разобрал по деталькам, обычная шовная труба, обычные потроха внутри, износы заметны глазом. пробега около 400ткм. Поставил новый, разницы не замечаю, один новый, второй родной, пока устраивает.

Я тоже так думал, др тех пор , пока не разобрал один Аморт и не увидел там такой же , как в обычных амортизаторах , поршень с кольцом и набор клапанов отбоя и сжатия. А все это имеем свойство изнашиваться и изменять характеристики амортизатора.

крузак не уазик. летает на пониженной неограничено долго. прямая в кпп и пониженная в рк гораздо лучше для ресурса трансмиссии нежели 2я в кпп на повышеной в рк

праильно .....а с 2005 убрали штатный передний лок , ибо дураки сразу с его помощью рвали трансмиссию.

да, 105 хорошая тачка зачем ее электроникой портить люблю я такие градусники, они самые честные и до -50

Ну человек немного не про это писал, поэтому здесь солидарен с Азиатом. А так да - об этом подробно в темах по ссылке. И кстати ИМХО - алгоритм хреновый получился. Больше напоминает недоработку программную. Для сравнения и размышления - чисто гидромеханические автоматы Тойоты (безмозглые) не имею это проблемы - и всё у людей прекрасно переключается на пониженной. Проблемы только у ECT-шных коробок.

Я как-то так делал. По жгутам не рылся, обрезал возле блоков управления и завёл на выключатель, который до меня уже вколхозили без ничего. Руководствуясь соображениями, что раз оно есть, то пусть останется и чтобы фишки не болтались.

Даже не думай туда ставить полиуретан , только оригинал!!!!!

Так просто не поставить голову от рестайл 1 на дорестайл. Там совсем другие разъемы, придется всю косу менять. Я пробовал, но плюнул. Жду когда магнитолу Тесла-стайл подружат с раздельным климатом

dilektor11 Вот тема - там уже всё давно решили. Ничего не отключится - просто сними разъем с датчика включения понижайки на раздатке. Помимо решения проблемы с переключением акпп, получишь возможность использовать пониженную без блокировки центрального диффа (пятирежимную раздаточную коробку). Межосевой можно будет блокировать только кнопкой - когда захочешь.

Для тех кто захочет реализовать данную схему, есть полезное устройство, которое само определит что генератор работает (двигатель запущен) без лишнего вмешательства в проводку http://www.12v.ru/site.xp/052048049124050055057052124.html

С коробки масло. Кулисы на рычаг переключения передач. Это ведь W56. И моё мнение лучше не разъединять. Через окно(фото 2) из салона веревкой напарник поддержит , а сам снизу с сзади отстыкуешь и отведешь на достаточное расстояние для замены сцепления. А масло заливается до нижних веток резьбы заливной пробки.

Любитель гадать ? Возьми ромашку в руки и гадай . Это может быть все что угодно от пустышки , до кнопки запуска ядерных ракет . И точно знает , что это и зачем только тот , кто ее туда ставил .

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е..Пояснение от мастеров. Внутрянка 1. машина вся грунтована 2 раза по кругу, так как первый грунт надо укрывать заполнителем, моляр сказал хуже точно не будет 2. сами полы в машине были покрыты полимером, дабы ты каблуками не стёрла до металла краску, думаю по любому будет шумка и ковры, но защита нужна металла 3. внутри краску подобрали по цвету боковых накладок, если вдруг не угадали, то можно будет перекрасить сверху бузе проблем после окончания покраски наружки Наружка 1. сейчас лежит один тонкий слой полимера, высушили как положено, собираем, выставляем зазоры, где надо нанесём шовный герметик (петли например, как было с завода), и будем наносить уже финишный слой на всю машину 2. сушим 2-3 дня Днище 1. на 2-3 день сушки подними машину и нанесём полимер на всё днище, особенно арки, и прочие места, где может песочится и сушить пару суток 2. обработаем раму и днище Динитролом. В арках дополнительно положим этой же фирмы шумку, там будет сендвич 4-5 мм, защита будет что надо и шума на порядок меньше. Как раз, пройдёт 3 дня и можно полностью собирать всю машину. Покраска снаружи.Белий-белий ПОЛИМЕР.Не раптор,но типа того.Не скалывается и более гибкий.

Даже не подскажу.

Шайтан побежден!!!! В общем, бодики спокойно перешиваются. Сейчас штатно на 105-ке, работает, авто свет, память сидух, датчик дождя итд... И даже ДХО!!! Саму плату не менял, если актуально, и кому то интересно, пишите. Вообще, думаю должно быть интересно, хотябы для владельцев первого рестайла, например, отключение фар при отключении зажигания или "вежливо" после блокировки замков.

Продам родную горловина на 1 бак бензин.

Приветствую собравшихся. Очень полезный ресурс, часто захожу почитать. Много полезной информации остаётся между строк. Сам так же имею некоторый опыт, не только по их эксплуатации, но так же ремонту и настройке. Могу поделиться своим опытом, наработками. В ЛК200 к примеру не только легко поднять в безопасных пределах наддув, но так же легко его сделать плавно регулируемым из салона. Причём своими силами, без значимых денежных затрат. Автомобиль имеет топливную систему денсо и поэтому имеет очень хороший потенциал для тюнинга. Тюнинг топливной системы, повышение мощности, повышение крутящего момента, сокращение турбоямы, актуальны и пользуется популярностью не только для специально подготовленых машин, в том числе и бронированных, там где дополнительный обвес значительно сокращает динамику, но и в последнее время становится популярным на обычных гражданских машинах. Расмотрим на примере Тойота Ленд Круизер 200, подготовленного для участия в соревнованиях формата 4Х4. На машину установлен по кругу силовой обвес, лебёдка установлена только спереди. Днище защищает пятимиллиметровая броня, позволяющая скользить по камням и грунту. Дополнительный вес опций, приходится на усиленную подвеску. Которая так же добавляет вес. К примеру, усиленные рычаги вдвое толще тех что стояли в стоке. Всё это не могло не сказаться на приёмистось автомобиля и по факту измерения показал следующие результаты разгона. Замер производился программой ScanMaster-ELM 2.1, подключенной через разъём диагностики. Измерения выполненные этой программой, всегда больше выполненных на глазок, по спидометру. Это объясняется тем что программа запускает отсчёт с малейшего начала движения, стрелка же спидометра как правило запаздывает и стартует когда автомобиль уже успевает набрать 20км/ч. При скорости 100км/ч стрелка спидометра визуально достигает этого значения, в то время как программа показывает 96, 97, 98, 99 и потом 100. Хочу этим сказать что программа производит замер по жёстким рамкам и никак не сокращает время разгона, в то время как по спидометру он кажется меньше. Из за большего размера шин, по сравнению с стоком, значение 100км/ч в реальности соответствует 105км/ч. Предстояло решить поставленную задачу, максимально вернуть динамику LC200, в такой комплектации. Нас всегда интересовали трудные задачи, но тут по началу, вводные навивали тоску. На Ленд Круизер установили свой блок, в защитном корпусе. Управление блоком, для удобства было выведено в салон. В виде двух "вертолётных" тумблеров. Блок имеет десять предустановленных карт коррекции и возможность их переключения в ходу. На включение тумблера слева, была назначена вторая, "горная" карта коррекции. Дающая максимальную прибавку с низов, с последующим уменьшением коррекции на максимальных нагрузках. Это карта максимально подавляет турбояму, даёт возможность отпускать сцепление без риска где в стоке можно было заглохнуть. Позволяет не "играться", не "палить" сцепление в песках и глубокой грязи. Уменьшение коррекции при максимальных нагрузках до стокового значения, на "горной" карте, ощущается водителем как спад мощности при утапливании педали газа в пол. Это подсознательно не провацирует водителя к перегазовкам в грязи и позволяет проходить эти участки на оптимальных оборотах 2000-2500. На включение тумблера справа, была назначена шестая карта блока, так называемая All Terrain. Она имеет ровную характеристику поднятия мощности, может применяться на любых покрытиях и условиях. При включении двух сразу тумблеров, включается максимально мощная карта номер девять. Имеет подхват с низов как на горной и прогрессируещее увеличение мощности с ростом нагрузки. Это создаёт ощущение эластичности бензинового двигателя. Применяется как правило в исключительных случаях. Выключение обоих тумблеров переводит автомобиль в заводской режим. Режимы можно переключать на ходу, так как имеется защита от рывков. При переключении управления, блок принимает команду на переход в другой режим и выполняет команду после кратковременного отпускания педали газа. Как это принято делать, к примеру при переключении ручной коробки передач. Так же переключение тумблеров отключает двухминутный режим прогрева. По функционалу, более подробная информация есть в инструкциях на FGC-BOX. Был дополнительно установлен регулятор увеличения наддува. Позволяющий плавно регулировать дополнительное давление в пределах прибавки на 20%. Дополнительное увеличение давления наддува, помогло ещё на одну секунду, дополнительно сократить время разгона. На девятой карте и увеличенным на 10% наддувом, машина показала следующие результаты. Двигатель V8, ускоряя тюнинговую массу, начал проварачивать на сухом асфальте все четыре колеса. Хозяин описал ощущения как от совсем другой машины. В снаряжённом состоянии, разгон сократился до 2/3. В соревнованиях собирает призовые места. Мало какая машина осмеливается ехать по пашне 150км/ч.

Апну тему. Пришел кардан задний, спасибо огромное Mosfilmka! Ходовые испытания на скорости до 140 км/ч прошел успешно, нет ни гула ни вибраций. Более того, пропали и другие вибрации, которые я считал нормой. Через неделю предстоит большое путешествие на машине - 3тыс км в одну сторону, надеюсь от поездки получить только положительные эмоции Кстати, вчера же доделал передний кардан. В шарнире Гука (шар на переднем кардане) не осталось ни одной целой иголки, как не обнаружено и следов смазки, прошлый хозяин о существовании пресс-масленки даже не догадывался наверное. Долго пытался подобрать туда какой нибудь подшипник, но ни к чему не привело. В итоге выточил подходящюю втулку из капролона (если кому интересно - размеры: наружний диаметр 15,5 мм, внутренний 13мм, высота 15 мм), после установки и замены крестовин я наконец то впервые опробовал полный привод. До полноценной грязюки пока не добирался, но по грунтовке после дождя опробовал. Ни вибраций, ни посторонних звуков нет. Доволен как слон!