Таблица лидеров

90311-62001 сальник,90215-42025 стопорная шайба

Дымленние сизым дымом после запуска холодного двигателя это не работает вторая ступень прогрева свечей.Проверить просто подсоеденяешь лампочку к свечам накала включаешь прогрев лампа должна гореть в полный накал потом тухнет лампочка на панели приборов через несколько секунд слышишь щелчок это отключилась первая ступень прогрева.После щелчка лампа начинает гореть в пол накала должна гореть около двух трех минут. Если этого не происходит значит не работает вторая ступень прогрева Проверяй реле и толстые свечи которые стоят во впускном коллекторе в районе 4-5 цилиндра. Вроде описал дерзай. Удачи.

И я об этом же говорю. И о том, что эти двд'ишники иногда капризначают относительно записанных аудиофайлов, и процесс этой конвертации не быстрый, и многие забивают на это , переходя на МР-3. Я свой выбор остановил на мультиформатном брэндовом двд-плеере 0,5 DIN (стоит в центральном подлокотнике)+ интерфейс для управления этим плеером со штатного тача. В итоге центральный подлокотник свободен от этого древнего чемодана и функционал в разы больше. Такую связку советую и многим клиентам в подобных ситуациях.

При заменен смазки в ступицах приходится еще и сальник менять, который большой подшипник закрывает. И стопорные кольца (звездочки), что на передних ступицах, тоже одноразовые. Подшипник надо смотреть по состоянию. Но если так долго смазку не меняли, возможно их тоже под замену. Они распространенные, смысла заранее покупать нет.

Надо по вин коду смотреть может типа для канады или скажем для норвегии.Я в самом начале давал ссылку со схемой.Так вот там (на схеме) хорошо видно что есть как бы три блока под одним началом. Отсчет на лампу идет свой он усредненный и информирует только о том что система начала работать и можно производить запуск мотора хотя сам процесс запуска продолжается еще около 45 секунд после удачной заводке .Алгоритм запуска следующий при повороте ключа в режим IGN таймер начинает отсчет опираясь на 4 датчика или параметра 1 напряжение питания если оно меньше 12 вольт то идет на форсирования всего цикла.И это правильно на кой хрен всю систему греть если на стартер уже не хватит ? Второй параметр это от датчика температуры по графику это параметр не сильно корректирует систему если температура мотора находится в пределах +5-+45 градусов ,ну совсем мизер .Третий это состояние (работает или не работает генератор) при включение зажигания ,но еще не заводка с генератора приходит минус ,а после запуска плюс.Этим сигналом таймер начнет отсчет для воздушной прогревалки.Ну и четвертый это сигнал со стартера.В момент его работы свечи кратковременно выключаются .Должны выключатся ,но при сильной просадке бортового напряжения если АКБ большой и мощный то этого может и не произойти.Ну и пятый элемент управления это токовый шунт для отключения свечей накала дабы не перекалить их.Свечи то на 7 вольт и они по разумению японских конструкторов должны в течении 3-5 секунд быть уже накалены до красна ,а таймер может задать чуть больше и вот что бы накал не вышел за пределы допустимого этот шунт и стоит.Ну как-то так.это относится только к блоку накала свечей мотора 2LT.у электроного варианта чуток другой аллгоритм и схемотехника.

1.Трубка - наружный диаметр 10мм. Вырезанный сегмент - 9мм по длине и чуть больше половины диаметра. 2. Клин для фиксации клапана при регулировке зазоров - толщина 8мм. Опорная и упорная грани клина должны быть строго 90гр., чтобы толкатель его не выдавил. Сделано 7 лет назад на скорую руку из того, что под ногами. И прижилось.

Alexrepin77 постоять с газулькой не всегда помогает, проще пережать вход на переднюю печку и все будет ок.

Всё справедливо для HJ60-MW (левый руль, 2Н, 1984 гв). Во-первых, проверить работу реле EDIC(находится у правой ноги пассажира за пластмасской), моторчик EDIC в момент пуска (ключ в положении START) двигает топливную рейку рейку на тнвд в сторону бОльшей подачи соляры. Во-вторых, таймер нагрева стоит у левой ноги водителя за пластмасской Pre-Heating зовётся. Само силовое реле стоит рядом с реле стартера у кастрюли воздуховода, в виде цилиндрика. В-третьих, система подогрева воздуха во впуске не была замечена на 2Н, она есть на 12НТ, но, там нет свечей накала, в таком случае. Поправьте, если не прав. Могу добавить, что эта система Super glow зовётся, вроде, крайне капризна. Включает в себя 2 резистора в впускном коллекторе(в районе 5-6 цилиндра две большие свечи параллельно), несколько реле(описанные выше), датчик температуры(в районе маслозаливной горловины). Я для себя выбрал путь родные 24В свечи от менее "продвинутой" системы через принудительное включение кнопкой без фиксации. Перед запуском подержал сколько нужно (10-20 секунд) и Пуск. Когда подколбашивает, прерывисто нажимаю, чтобы чуть подогревать свечи (та же двухступенчатая система, когда сначала подаётся 24В, а потом плавно до 14В с ростом температуры).

В пороге вода. Прочисти сливные отверстия.

Была такая же проблема. Завел с утра машину, "голова" работает, а звука нет ни по радио, ни с диска. Просмотрел все предохранители - ничего не нашел. Отчаялся, что ремонт или замена "головы" в копейку влетит. В итоге скинул клемму с аккумулятора на 10 мин. Все заработало и последние пару лет таких глюков больше не было. Кароч, скинь клемму)))

ivan4130 Для начала глянуть предохранители в том числе и в салоне и обратить внимание на разъемы, которые под накладками порогов, может замокли или окислились. Если сама голова работает, то стоит диагностировать усилитель, попадает ли чего к нему на вход из головы, если да, то смотреть дальше.

парни скажите мне такую вещь если не сложно !!!! есть ли смысл открывать головы если ,мотор не пузырит???? и все же искать причину не ГБЦ !!!???? еще вопрос почему муфта работает постоянно??? и на холодном движке и на прогретом ??? может дело в ней ? (хотя наврятли.......) как мне сказали что муфта может работать только в одном случае постоянно ,если сгорел датчик температуры который находится между головами , я впринципе понимаю что муфта у меня не электронная и к датчику никакого отношения не имеет ,но все же может ,в чем то ошибаюсь !!!??!!!

Это вообще на наёпку похоже. CTR не поставляет запчасти на японские конвееры и "оригиналом" для японских автомобилей быть не может. Скорее всего вам продали дубликат по цене оригинала. Товарищу на Аккорд в прошлом году в Экзисте продали "оригинальные" рычаги в оригинальной коробке Honda, маркированные как RBI.

Любой закисший тормозной суппорт подобного типа расшевеливается и вытаскивается следующим образом (секс, к сожалению, отсутствует): 1. При снятии суппорта сразу ставится заглушка вместо трубки подачи тормозной жидкости, чтобы жидкость не вытекла. 2. С помощью простого приспособления типа винт-гайка по очереди разрабатываются один и второй поршень за счет гидравлической связи между ними - если мы утапливаем один поршень, то выдавливается другой и наоборот. Если интересно фотографию приспособления приложу, но не сегодня - поздно уже. 3. Разработанные поршни при снятой заглушке трубки подачи тормозной жидкости легко извлекаются любыми подходящими зажимами. При этом поршни остаются ремонтнопригодными. (Поршни обработанные зубилом, газовым ключем, сваркой и т.п. доверия не внушают) 4. Далее по пунктам, изложенным ранее топикстартером, тема нужная, реально тормоза на тяжелых машинах старше 10 лет работают плохо по причине грязи, коррозии. Да, сжатый воздух нужен при продувке от грязи и прочих жидкостей разобранного суппорта. отремонтированного суппорта.

Всем спасибо!!!! В пятницу вечером поменял датчик и вот уже два дня завоится как летом я менял вот эти 89462-20040 и 89422-35010.

На Камчатке условия поездок таковы, без монстроходов, далеко от асфальта не уехать! [attachmentid=72958]

32) Окончательно затягиваем два болтика крепления натяжителя. Это можно сделать как накидным ключем, так и небольшой головкой. 33) Теперь щипчиками аккуратно и быстро выдергиваем шестигранный Г-образный ключик. Шток медленно прижмет ролик. Ну и все, дальше уже все очевидно и просто - надеваем верхний кожух, ремни, натягиваем их, прикручиваем вязкомуфту, крыльчатку, прикручиваем патрубок к радиатору, закрепляем высоковольтные провода, надеваем кожух вентилятора, доливаем антифриз и наводим порядок и все проверяем. Ну, и, конечно, радуемся сладостному реву заведенного двигателя. При замене ремня ГРМ очень желательно заменить также ролики, помпу, сальники распредвалов и сальник коленвала. Фоток, конечно больше, это самые основные. Вот, в кратце и все! Удачи на дорогах!