ohoho

Читал ранее на этом форуме старую тему о том, что внутренние обоймы на цапфу надеваются усилием рук. Раньше у меня так и было на старой цапфе, я даже пару раз омеднял ее проводом. Но у ней кончилась резьба и мне на зимовку в лес привезли новые цапфы SAT (господа офицеры, ни звука! :-) ), а также подшипники Койо, ну и сальники, гайки, шайбы. Смонтировал новую красивую цапфу и поменял, как будут от руки садиться на нее внутренние обоймы подшипников. Внутренний (большой) пошел бодро, потом застрял не доходят до упора, назад легко сошел, отжимаемый по разным сторонам равномерно кривой железкой. Наружный же застрял в самом начале. Снял его, попробовал прогнать старую обойму, она тоже встала, сбил ее, после нее остался след на цапфе, фото: https://yadi.sk/i/Gq-PjbM4Tdk5eg Теперь я в раздумьях: Собрать ступицу и загонять ее на место, нежно постукивая кувалдой? Как то невежливо для ресурса подшипников и как в последующем менять даже смазку в узле? Затянуть конструкцию на место штатной гайкой - не грохнул ли я резьбу? Точить напильником цапфу - тоже вроде не по фен-шую , да и посадочное место под наружный сальник испорчу с новья. Дождаться утра, потому что будет морозец и цапфа охладится, нагреть на печке до разумной величины подшипники, быстро собрать и смазать ступицу и может быть она согласится надеяться на цапфу от руки? Может есть смысл смазать ее чем то ещё? Дайте совет пожалуйста!

Да.

Ошибки надо скрепкой считать. ДПДЗ они показывают, если проблема с контактами.

44105C на схеме справа вверху С магазина картинка для KZJ78 WPEN

А по резьбе разве нет? Я когда менял редуктора, не знал про эти шайбы. Когда собрал, гидрач сразу не заработал, я подумал, что попутал штуцеры. А наоборот они не вкрутились, я так и решил, что из за разницы в диаметре резьбы. Редуктор протекает сверху, вот и хочу теперь по уму сделать.

Прошу совета практиков. Под штуцерами патрубков в рулевом редукторе есть медные прокладки. По схеме они одинаковые с партнамбером 90410-06005. Но патрубки ведь разного диаметра, наверное и шайбы эти должны быть разными? А если они разные, то какой второй номер?

Собираюсь перебрать ступичные узлы, одна цапфа проедена, очень заинтересовала продукция Иж-техно - цапфы и их гайки. Машина kzj78 с поставленными хабами от тоунайса вроде. Для ремонта буду выезжать из тайги в Хабаровск. Попытаюсь найти в нем продукцию Иж-техно. В чем вопрос: взаимозаменяемые ли цапфы по размерам, т. е. без учета отличий для электровключения от семидесятки и от восьмидесяти? Здесь в форуме видел информацию, что ставят на наши машины восимидесяточные цапфы. Но в каталоге Иж-техно они идут разными позициями. Спрашиваю для того, чтобы рассмотреть возможность поставить новые от восьмидесятки типа Sat , если Иж-техновских в Хабаровске не не найду. Если заказывать по почте из Иж-техно, могу не уложиться по времени.

А про какие вы речь ведёте, можно ссылку?

Поделитесь ссылкой на Иж-техно?

Там 2 щетки просто меняются, а 2 другие нужно паять к статору горелкой с серебряным припоем. Проще всего обратиться к тем, кто ремонтирует холодильники

Увеличился люфт на руле. Оказалось, что в крестовинах и редукторе, регулировочный болт на котором был уже максимально вкручен. Подарили с разбитого рулевую колонку и редуктор. Я все это поменял. Люфт ушел, курс стабилизировался! Но под нынешним редуктором потёки лекстрона на раме, оттуда стекают уже вперёд на землю при стоянке. Выкурил всю эту тему и созрел для переборки. Для локализации места утечки обсыпал весь редуктор золой из печки, но так и не понял, откуда течет, вроде бы даже и сверху. Припомнил, что один из штуцеров подачи или обратки очень не хотел вставать в резьбу, боялся ее попортить. Как-то закрутил. В процессе изучения этой темы попалась информация о медных колечках под этими штуцерами. Что то я не припомню таковых ни при демонтаже старого, ни при монтаже "нового" редуктора. На схемах этой темы они нумерованные как 44105c и 44105g, если не ошибаюсь. Как они располагаться должны - лежать в резьбовых отверстиях редутроа или предварительно надеваться на штуцеры? Что они из себя внешне представляют? Мне как то сразу показалось ненадежным для такого узла уплотнение, как на тормозных трубках, но диаметр просто больше. Да и потом на эти патрубки у меня шланги надеты и простыми хомутами зажаты. Так и должно быть? Прошу поделиться информацией, кому не лень.

Вроде припоминаю, что можно отсоединить панельку с прорезью под рычаг АКПП с буквами и оставить ее на рычаге, а большая панель снимется совсем.

Там по бокам ещё саморезы снизу. И панельке, что спереди от консоли тоже вроде мешает, надо снимать. А вот как пронести откручены и уже снятую консоль сквозь ручку селектора - я тоже не знаю, ручку с рычага снять не смог.

Нашел причину! А может их было 2и их блуждающие сочетание не давало логически выявить проблему. Обнаружились повреждения изоляции проводов от ДПДЗ, касались друг друга и возможно массы. Это одно. А второе — окончательно ампутировал сигналку. До этого убрал ее реле блокировки и восстановил блокируемую ей цепь — не помогло. А сегодня пооткусывал вообще все провода. И теперь мотор работает нормально. Выскакивает правда ошибка 39 про датчик температуры топлива, но это уже незначительно и решаемо.

Заводится легко и глохнет на холостых, если пошевеливать газульку, то какое то время работает. Если держать обороты некоторые, то работает, иногда, нерегулярно как бы глохнет и снова схватывает и работает. Если поставить кнопкой прогревочные обороты, то какое время, потом все равно глохнет. Есть в наличии 2клапана spv и 2 компьютера, картина одинаковая при их смене. Лампочка чек енджин перестала гореть, но до того как перестала, а проблемы уже начались, диагностика ошибок не показала. Лампочка перестала гореть после снятия панели, я грешил на сигналку и ампутировал ее, завтра сниму панель опять, может недощелкнул разъем какой, есть и ещё панель, можно ее поставить. Прошу совета, в какую сторону копать.

Не выдавала никаких ошибок, но я отключал сигналку, снимал приборка и после этого не горит лампочка чек энджин совсем, может пошевелил фишку или сгорела, надо смотреть. Не горит на обоих из имеющихся компьютеров, так что это не системная проблема, да и лампа Овердрайв моргает норму в диагностическом режиме.

Продвинулся в своих изысканиях. А именно, установил, что реле спв у меня есть, такое же конструктивно как Майн реле. Проверил все цепи, отсутствие замыканий на массу всех пинов компьютера, где не должно быть массы. Ничего криминального не обнаружил. Машина заводится, работает несколько минут на холостых, при попытке газануть, газует и при сбросе газа щелкает и глохнет. Щелкает при этом вроде клапан опережения на ТНВД. После этого заводится, глохнет. Если подгазовывать, то можно продлить время до загадывания. Если успеть нажать кнопку идле ап, то тоже может поработать на прогреваемых оборотах какое то время. Похоже дело не в компьютере, не в клапане спв и не в проводке. Грешу на ТНВД, что то видимо с топливом. Прошу помощь зала.

Оказывается, они все подписаны! Нашел starter, glow и как ни странно 2 совершенно идентичных main relay и партнамбера у них одинаковые. Вижу всего 2 варианта, либо так и должно быть, либо до меня кто то поставил ещё одно взамен неисправого например, оставив и старое. Но где тогда SPV relay? Кто то писал на дроме, что у нас его и нету, но не верится что то. Вопросупрощается и сводится к одному: spv relay одинаковое что ли с main? И сидят у меня на одинаковых круглых фишках. Совет сменить проводку считаю абсолютно верным, активизируюсь в поиске ее, но пока надо найти и устранить косяк.

Коллеги, прошу помощи. Как я понимаю, на левой части подкапотки kzj78w-pet находятся три интересующих меня реле: Main, SPV и свечей накала. Как они между собой отличаются на вид и на ощупь? Расположение могло быть изменено. Железный брат встал, замена на тестовые исправные ЭБУ и клапан спв картину не изменили, хочу перетряхивать всю влияющую на работу двигателя проводку. А проводка 2 раза горела и была наспех восстановленна. Поэтому хочу начать с этих трёх реле, т.к. при повороте ключа не горит индикатор накала свечей и не заводится, такое раньше было, грешил на сигналку, но я ее блокировку уже ампутировал, а ту цепь, что она рвала вернул к исходному состоянию. Но вот не знаю какое из этих трёх реле какое.

Поделитесь ссылкой, пожалуйста!

Бери сразу длинный, 3 литра, автомат.

http://val-racing.ru/

Посмотрел на их сайте -ничего для нас нет

Так отключил весь мост и блокировка не будет никак мешаться.

Новые родные очень дорогие