Podonok15

красава

шланг возьму

+1. менял прокладку, помогло.

гул - звук характеризуется постоянством средних параметров, пропадающий при снятии переднего кардана. при замене на кардан другой(схемы) появляется при приложении других нагрузок при других скоростях вращения. у переднего ни как не паралелен. но излом в передней крестовине не 0` далеко. что у вас с кастором? многие не докручивают мост(слишком длинные пружины) возможно от этого у многих появляется позже (забивают на него). Азиат мне делал не стандарт дропы под 4,5" понятно что всё это колхоз вот и не понимаю что единого правильного решения пока нет! если бы я не ездил по трассе 110- 120, то и со штатным до 80-90 км/ч вполне комфортно(один из вариантов - у людей которые говорят что у них всё ок).

и вот опять гул. в переднем кардане. Т.е. за лето был приобретён какой-то кардан от сюрфа или ранера с двойным гуком. отрезан в кардан гаранте и приварен, отбалансирован. посадочные отверстия размечены, расшарошены, площадка гайки торцованы болгаркой, в тело вилки не залез. на сбросе тихо, на нагрузке до 100 есть и не слабо, как буд-то частота другая., к 120 тишина... что дальше делать я просто не понимаю.. кто какие шрусы ставил как расчитать нагрузку, как понимать от чего искать и совокуплять? хочу тишины как на штатной подвеске. вопрос лифта 4" считаю не законченным в принципе. т.к. все кто его воткнул просто мерятся с явлениями гула или придумывают свои решения, что есть не полноценный продукт . вот честно я уже подзае... я ездить хочу на сумму недомолвленных нюансов данного апгрэйда. - моё мнение для сомневающихся в необходимости такого тюхнинга.

поставляются парой по 650р в МСК.

Дайте ему взятку если так не хочет, пусть отправит согласование в СК на замену панели крыши и капота. если ответ СК будет положительный то почему бы нет. а вот если отрицательный то вы что то с СК не обжевали.

А техдок вам не поможет? тут в поиске на него ссылок 100500. забирайте пока лежит - https://yadi.sk/d/U3fPtq6VjTWKe картридж к принтеру купите, там много.

мне достался этот кронштейн с интересными "дефектами" порвое он шире (меж зелёных стрелочек) чем надо, было предположение что этим можно мост в лев право подвигать подкладкой шайб что в наборе были с запасом. но отверстие, как раз в правом(левом по ходу) ухе, увеличенного диаметру, что в первые 1500 км привело к скрипам и перекладке руля (около "0") после боковых нагрузок. ну пришлось достать инструмент у о.хорлакель и обнаружить просаду. однако даже затянутое до усрачки с удлинителем, после спуска следы от перемешения остались. позже обварена шайба в том месте. нагрузка на перегиб пластины в том месте (где у ТС) на лицо. теперь усиливать буду.

Топливный насос ведь тоже...? мыть.

под неё термоклей,

господа спорящие! тут остальные просто даже слов не находят, комменты оставлять. вам всё что можно было донести чёрным по белому в ссылках оставили. давайте попробуем так 1. по модному. видео посмотрим - поведение партайма в жизни, найдите в ютубе запрос - "навара в щепки". это чтоб больше не говорить о том что парт или фулл Крррруучеее... 2. с аксиомами. при езде по дорогам с любым покрытием на парте срыв той самой (задней) оси если начинается, то гораздо раньше чем на фулл тайме любой из осей. при тех-же условиях. 3. с практикой. в спорах и тестах какое колесо на 80 вывесить чтоб не поехало, аккуратнее, а то попадётся с меж осевой висмутовой и домкратом уе..дарит сильно. тут все кто молчат, выглядят как-то более красиво. вы если хотите что то понять, ситуации обрисуйте, примеры, вам помогут объяснят, раз поиск не для вас, повторим. тест от а до г. это американская система - тут у людей есть познания шире и в другой плоскости. я не за фул или парт,я за понимание физики процесса.

Да господа... а вот и я тоже не удержусь и попишу. опять же трудно, половина друг друга не слышат!!! я, хуже маляра не придумаешь - технологию клал в стол, учился во всех московских и подмосковных учебных центрах куда тока дилеры не посылали, ни кого не слушал и ни чего не понял. 5 лет как пистолет высох с лаком, отмыть руки не доходят. Говорите и не слышите банальных вещей. Цитироваль по личности у меня форумного опыта не достаточно, извеняйте. попробуем внести ясности в 1)Кислотный грунт - грунт изменяющий химию на поверхности металла, тот washprimer CR от которого лёгкие в трубочку и глаз на кол, его и аналоги которого в Европе запретили выпускать, то на что не липнет ничего кроме акрилового порика. то что делает Адгезию на хим уровне, препятствует распространению коррозии по поверхности метала, ей приходиться идти в глубь, что занимает значительно большее время. 2)Протравливающий - по пи..де ладошкой вода из которой улитучилась херня, дабы производителю после вашего ремонта было что ещё продать потребителю. 4085 ногтём его попробуй как подсохнет. лупиться как скорлупа. не имеет гад ни какой эластичности, да, но адгезии чуть больше чем просто у поронаполнителя, тип агдезии механический. поэтому наносим тонко тонко, и в порик на него эластактива чуть. Дифузия!! господа!! ... та самая скромница что клала на полиэфирные и акриловые связи и с удовольствием пользуется температурными перепадами, микро порами, и прочей шлифовкой не по технологии. ВРАГ её Эпоксидка и её производные!!! Эпоксидка крепка в макро размерах, прочна до опупения, (вот про эласт активы не помню, можно или нет) препятствует попаданию воды, солей с водой к металлу для проявлений электролетических реакций и скорому развитию коррозии. некоторые производители говорят что можно по металлу, Да на алюминий, да на цинк и прочие активные элементы менделеева где мы не в силах создать Химическую адгезию!! Поэтому - при обработке сталей, надо : хим адгезию, акрил, шовный герметик(на швах), эпоксидный изолятор, акрил порик, покрывные материалы... Лак тока на правильном пироге будет красиво долго смотреться. кто то там про грунт с ортофосфорной на ржу кладёт.. вы её того или через год два что бы вы не положили всё будет тоже самое. появились латексные изоляторы на не рыхлую ржу(т.е. максимально вычешенную) как себя ведут не знаю! Гусиная кожа.. - круто.. я такого термина не слышал.. в россию при появлении реагентов и множественных жалоб от потребителей о появлении пузырьков на покрывных материалах, отслоений от грунтов, проведя кучу исследований сиккенс завезло в отечество autowave degreaser, чуть позже SH очиститель 7080. органический обезжириватель, спиртовой чуть чуть раствор, для удаления минеральных загрезнений, солей, что не берут остальные вонючки. это не большой лаг, ошибка в системе при переходе от водных систем шлифования, до этого водой всё смывалось при шлифовке. Ни когда не трите современные полиэфирные шпаклёвки с водой, они сами по себе и их наполнители(порошок что смешивают с основой-смолой) гигроскопичны!!!! у нас сейчас не продаётся материалов для систем мокрой шлифовки т.к. ими в европе засоряются сливы и портится экология, а пыль из пылесосов теперь возвращают в зад, на фабрики - для изготовления абразивов мягких(шлиф бумаги) и растворители(слив) туда же. для полного понимания как правильно читайте технологию, для того чтоб как лучше и на века читайте что было ядовитого 5-10 лет назад,и изучайте технологию строительных систем окраски... там такого напридумали, а всё что было в авто ремонте там ещё осталось, чуть в худшем исполнении т.к. дюзы у них в пистолетах большие, стоимости соизмеримые, а вот тары от 20литров. про технологию Профессионалы!!! ещё знают что такое вязкость и смачиваемость, так вот ни одна мастерская и мастер, не мажет вязкую и густую шпатлёвку на поверхность отшлифованную P400, все мажут на 180, а жестяные и на 80 легко. А это плохо 180 это по технологии предел, а не максимум качества. на 400 любой софт прилипает идеально , не оставляя пор между материалами. как говорил мой мастер - ""мухэ как упалъ тут, такэ и пощёл, пощёл, ни чего... отполируем. надэ? - и перекращю, проходи не смАтри" - гоги. работал в горах ничему так за 20 лет не научился." ни чего личного, просто увидел что люди не слышат, хотя наверно просто не хотят. bazil_bсчитаю прав с точки применения говно грунтов. прошу прощения что вклинился, считаю себя виноватым, вряд ли продолжу комментирования по теме кузовного ремонта. я не прав и всё выше сказанное является вымослом

Продано?

можно от зазора в клапанах, до поломаных роекров, и распред вала болтающегося в постели или вкладыше.

снять ремни. запустить. послушать исключить шкивы. а потом и крышку клапанную скинуть.

штормит её изрядно! охота третью ногу к ней...

ищу у кого есть пирометр!

понятно. Мыслей нет! пойду в нами позвоню теорию двс, послушаю.

зашла мысль в голову о подготовке к зиме. вспомнился дискус на соседних форумах о изменении температуры включения эбершпехера(на d5wz это не возможно). летом был вставлен термометр на выход о/ж в контур печки, где эбер и стоит. и появился вопрос собственно, а чё за моржёвый... почему с башки на печку идёт о/ж температурой не более 75.5`С. при том при всём при этом термостат 82`С. или термостат так сказать 76`С?? ошибочно промаркирован. или всё же задняя часть башки имеет меньший тепловой режим, чем перед где термостат и стоит. я заволновался так как объяснить себе не могу...

Чуть кидануло масла на стенки лишнего, коленом. забой, в смысле забей

156 по GPS на 33" ещё до лифта было. режим по трассе 100-110 - 13 литров. постоянное стремление к 130 - к 16.5 литров подкатывает

оставляй 105

я бы взял. 1. если поменян до продажи, то там всё новое и гарантия до конца заводской, считаться начнёт с даты продажи. 2. если продают как бракованный, то акт уценки на перечень узлов или агрегатов. на всё остальное гарантия, из этого и понимай на что есть на что нет. 3. тойота если одобрила и дала ДВС то всё чики пуки, испортить можно тока рукажопами при установки что-то. но тут ни кто не застрахован. тойота по гарантии даёт все расходники, и всё что по техдоку деталь разового монтажа к замене без разговоров. отвлечённо - Для понимания: последний день гарантии - сдох аммо, поменяли. на след день не гарантия. Но у тойоты есть гарантия доброй воли т.е. не маленький отдел в тойта мотор россии(ТМР) расматривает курьёзные случаи и много чего одобряет. по амортизатору - заводская гарантия кончилась вчера, но на з/ч оригинальную установленную у дилера гарантия 1 год. т.е. оплата работ налом и аммо за счёт тойоты проще получить . а если кто вспомнит то срок эксплуатации авто 12 лет любого в РФ проданного официально!!! и если обслуживаться , выполнять рекомендации и во время обращаться не посредственно в ТМР с нарядами и подтверждениями, то тойота не то что бы прям с радостью, но предлагает частичные погашения и выплаты. кто то помнит? в японии были Craun или Марк2 с короной на реш радиатора и ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТЕЙ ???!!!

http://gabarit.ru/search/?page=1&sw=04946-60031 в наличии