Поиск по сайту

Неделю назад у Nazareta на клиентской машине такой заколхоженный кронштейн ( раньше кто-то сделал ) развалился и убил муфту , вентилятор и новый радиатор .

И в эту тему допишу про силыча. Поставил, работает. В пробках не кипит, аккум не жрет. Карлсон - от газели бошевский. Крепление карлсона - какое-то металлическое сварное, похоже на волговское. Кожуха нет, карлсон просто закреплен вплотную к радиатору. Справляется без вопросов. На первом фото старый мотор вентилятора, с ним забрал машину, он закис и сдох. Бошевский от газели прикручивается без переделок и он поменьше размером. На втором - впиливание силыча. Настраивать по инструкции, датчик 2 типа, врезаться около регулятора давления топлива в штатный датчик температуры клеммами, которые без разрезания провода соединяют. Мозгам мотора работать не мешает. Переставлял после советов инструкции дважды - перегревался силыч в подкапотке. Оптимальным получилось место около левой фары между решеткой радиатора и "телевизором". Не мокро, не жарко. Надо будет доп. фото - сделаю. Дороговатое решение по сравнению с релюшками. Но дешевле новой муфты и кронштейна. И на своем опыте могу сказать - сделал и забыл. Это просто работает. Никаких там аварийных тумблеров я не делал (актуально только для городской эксплуатации, гряземесы ща закидают тапками)).

Потом у что если ломается кронштейн вентилятор по капотом превращается в мясорубку и ломает : радиатор , диффузор , корпус воздушного фильтра , патрубки охлаждения , аккумулятор и у капота не хилая шишка образуется . Проходили мы это на двух машинах . Так что купить даже оригинальный кронштейн получается намного дешевле .

У вентилятора с тыловой части фланец под 4 гайки. А из вязкостной муфты которую ты называешь дюралевой балдой торчат 4 шпильки. Просовываешь ключ и откручиваешь гайки. Или наоборот шпильки торчат из кронштейна вентилятора. Но в любом случае изучай пространство позади карлсона. это оригинальный вариант крепления. После вареного шкива я не удивлюсь если там что-то наверчено другое

...незнаю наверное в эту тему - я сделал так ... пока был снят мотор ,очень удобно поразмыслить над некоторыми переделками , а на кантователе двигателя - удобнее вдвойне . - вообщемто на СБ умер не только мотор , но и приказал долго жить насос ГУРа (прикончил его перегрев и выбрасывание масла со всех щелей)- что свойственно для насоса от легковой машины (он на раннере штатно стоял) ... да вообщем то это и не важно - просто насос сдох и его надо менять , на что ... да на какой нибуть рабочий , в закромах родины нашел насос от всем известной фирмы КYB(каяба) от паджероспорт, но у него был расколот шкив , который в итоге был заменен на шкив от тойоты камри , (потомучто шкив на паджериковском насосе напресовывается на вал ,а не прикручивается как на многих других) от камри подошел как родной (и еще момент - насос гура вращается =примерно с такими же оборотами как и коленвал - это обосновано тем что максимальные обороты двигателя примерно 6тыс/мин. а ХХ примерно 800 - ну вообщем чтоб насос работал в этом диапазоне оборотов и обеспечивал небходимое давление = обороты насоса примерно равны оборотам двигателя) - и тут нюанс что на паджеровском насосе шкив маленький потому как он приводисяне от кв , а от шкива вентилятора который равен... а мы то будем приводить паджеро насос от коленвала , а шкив там вдвое больше и соответственно при 6000 оборотах насос бы крутился х2 раза быстрее . что привело бы к неминуемой гибели насоса гур . шкив от камри как раз примерно такого же размера как и наш (раннеровский) шкив , но ... он под поликлиновый (много ручейковый) ремень , а на раннере по обычный клиновый ...тоесть , скорей всего демпфер (он же шкив коленвала пойдет под замену, да и поликлиновый ремень может передавать гораздо большую нагрузку чем обычный клиновый. ну и проще переносит перегибы ) так вот далее решение этих нюансов .... итак что мы имеем (справа родной раннеровский шкив а слева шкив от Лексуса RX330(двигатель толи 3MZ толи 5MZ) на коленвал встает идеально (шпон паз по нормали такой же , не совпадает метка ВМТ (на 5 градусов) - поэтому наносим свою сразу) прям по двигателю (поставив сначала ВМТ по старому шкиву ,снимаем одеваем новый и размечаем шкив по метке на двигателе . - по диаметру один в один , да еще и алюминевый ... а раннерский к томуже и разорван(от старости) еще один проблем видно по фото;разница высоты 14мм старый шкив "под нож" вернее под резец станка ... срезаем со старого шкива то что нам нужно - получаем дистанционное кольцо , но шпонка выступает всего пять миллиметров и поставить наш новый шкив (по шпонке) ни как не получится так как шпонки хватает только на дистанционное кольцо ... решеаем эту проблему просто (благо помог еще один снятый коленвал . я одел на него шкив и кольцов обратном направлении и сверлом М2 просверлил за едино и кольцо и шкив вот так и в полученые отверстия вставил иголки от крестовины (которые как раз 2 мм в диаметре) состыковал (а чтоб иголки не выпадали - капнул в отверстия супер клеем) вот шкив готов к установке болт соответственно тоже нужен длиннее (сначала я подобрал от ступицы Ауди) а потом нашел болт в тех же закромах от того же мотора что и шкив (он длинее ровно на столько - на сколько нам надо ) справа реннерский болт далее : новому насосу нужен новый кронштейн , тем более насос у нас переезжает сильно вниз (ранше он стоял в район ГБЦ а теперь на низ блока) да и технологических отверстий там полно ... описывать как я делал кронштейн - не буду ... просто сварка , балгарка , фантазия,сталь 5мм ... ну канеш осознание того что делаешь и как это будет потом работать , монтироваться/демонтироваться при необходимости... в итоге получилось вот это (сложней всего было выставить насос так чтоб линии шкивов совпадали ) на двигатель встает вот так прорезные отверстия потому что : болты крепления насоса гур на паджерике откручиваются через отверстия в шкиве (но шкив то у нас от камри (те что на нем отверстия , этого зделать не позволяют) за то их теперь достаточно просто ослабить и можно снять насос. про ролик много думал (в итоге нашел опорный ролик от ТЛК100) как раз ручейковый , только теперь он будет натяжным натяжной механизм переделаный и вживленный в наш кронштейн от ниссан альмера далее купил бачек гура от УАЗ/Газель (металлический такой ,с фильтром) ,по такому же принципу сделал кронштен бачка - шланг высокого давления состыковал средством обычной сварки (полуавтомат), в итоге шланг получился ... один наконечник (на фото выше видно) от паджеро , резиновая часть от ниссан максима. а трубка от тойоты . радиатор гура увеличиной производительности (охлаждения масла двигателя от Газели- встал как родной . даж кузов не пришлос сверлить) вот такая сборная солянка ... и самое главное прекрастно все работает на творческий бардак (на заднем плане) просьба внимание не обращать ... на днях приберусь (работы просто полно) ... PS: вообщем то проехал уже пару тысяч кэмэ , причем последние 500 на трехдневном соревновании ... нареканий нет , все работает исправно .

Я болты поменял на всякий, хотя дорого они стоят.. Головку шлифовать отдавал, чутка "сняли". Мотор вынимать для снятия головок совсем не обязательно, это ж не капиталка. Обратите внимание на КРОНШТЕЙН ВИСКОМУФТЫ, на котором шкивы и вал вентилятора садится. Узел неразборный, стоит от 15 тыр. Смазки добавить в подшипник в нем рекомендую, пока узел легкодоступен. Я вот проворонил этот момент, думал что ролик обводной гудит (шум несильный был до пробоя), теперь разбирать придется, для начала смазать а потом поменять) Ну ес-сно при сборке клапана притирать и регулировать. А вообще тут полно тем и всё про такой ремонт расписано наиподробнейше)

возможно . но придется заменить ролик , купить натяжитель , поменять кронштейн вентилятора и крышку грм .

И так имеем сурфа 90 года с мотором 2LTe и механической коробкой передач. Задача установить вот эти колеса и сделать авто для среднего оффроада и дальних путешествий с душевными покатушками Резину Federal Couragia MT в размере 33/12.5 R15 будем одевать на диски в вылетом -19 при ширине 8 дюймов(jj8 ET-19). Что бы 33и широкие колесики встали без проблем надо сделать не большой боди лифт и лифт подвески. Начнем с простого- боди лифта. И так stage 1 боди лифт 6 см Комплект лифта можно купить а можно и изготовить самостоятельно. Я обычно делаю сам. Для этого необходим капралон 60-65 мм в диаметре. Из него нарезаются 10 проставок 60мм длинной с отверстием по центру для болта 10ки. Также необходимы 4 болта М10х180, 6 болтов М10х140(болты должны быть прочностью 8.8, хотя на моем авто стоят 5.6 или 6.5 вроде все путем и ничего не растягивало и не отрывало), 4 болта М8-М10 длинной около 30мм, гайки, широкие шайбы под все это счастье с не большим запасом. Для удлинения горловины бензобака нужен герметик, шланг горловины от жигуля(вроде от 9ки, он длинный и с расширением под конец) и бензо стойкий шланг на вентиляцию бака(диаметр не помню). Не большой кусочек металла 2ки из которого будут изготовлены кронштейны переноса переднего бампера и кускок арматуры толщиной с рычаг КПП. Ну вот комплект собран или не совсем и можно приступать. Фото не того комплекта что стоит на авто этот 3 дюйма. Не могу найти фотки того что устанавливал. И так первым делом проверяем все ли есть в наличии. Загоняем авто и подготавливаем все для работы. Перво на перво надо смочить жижкой типа WD(я пользуюсь средством УПС, оно дешевле и много эффективней) болты крепления бампера к раме и крыльям, гайки болтов крепления кузова к раме. Следующий этап откручиваем все что может помешать а это- крепление крестовины на рулевом валу у педалей(достаточно просто ослабить, вал сам выйдет на сколько надо) и заливная горловина бака с вентиляцией бака. Также смотрим что можем еще оторвать при поднятии кузова. Увидеть не просто обращайте внимание на проводку которая прикреплена к раме и к кузову. На моем сурфе с 3VZE и афтоматом это был плюсовой провод АКБ, крепление баллона ГБО к кузову, часть рычага раздатки одной частью крепившаяся к кузову другой к раздатке(ее надо резать и удлинять) и шланги кондишена слева от вентилятора охлаждения радиатора, на этом сурфе таких проблем не было. Можно открутить радиатор но это не обязательно. Снимаем пластик что бы добраться до болтов из салона. Болты спрятаны под пластиковыми черными крышками. Также можно снять решетку радиатора для того что бы потом опустить радиатор. Если все готово, авто обойден 10 раз под капот заглядывали уже раз 50 в поисках того что можно оторвать и все равно ничего не найдено то можно приступать к откручиванию болтов крепления кузова. В принципе все болты, если нет подножек, можно и в одно лицо открутить/прикрутить но лучше если есть помощник это все ускорит. Скорее всего часть болтов сломается, если вы москвич или авто из столицы то часть болтов придется срезать. В общем на этой части проблем не должно возникнуть. Откручиваем все 10 болтов, смотрим что бы все они легко вынимались. Если какие с трудом выходят то их можно заранее вытащить(но не все). Места нахождения подушек- первая пара за бампером, это самая простая часть работы))). Вторая в ногах водителя/пер.пассажира, третья за водительским/пер.пассажира сиденьем у крепления ремня безопасности, четвертая под сиденьем задних пассажиров в заднем углу, пятая в углу багажника. И так все болты откручены/сломаны/ срезаны. Можно поднимать одну из сторон. Вытаскиваем все болты с той стороны которую первую будете поднимать(СО ВТОРОЙ СТОРОНЫ БОЛТЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО ВЫТАСКИВАТЬ!!!) проверяем что бы авто никуда не укатилось и с противоположной стороны под колеса были подложены башмаки. Далее ставим домкрат(штатный вполне справляется) под порог. Не спеша поднимаем одну сторону, время от времени заглядывая под капот и на образующееся пространство между кузовом и рамой. И как только появляется возможность ставим проставку вставив болт нужной длинны. Кстати 4 длинных болта это последние подушки т.е. в собачатнике и под сиденьем задних пассажиров. После того как закончили с одной стороной, проверяем подкапотное и заглядываем под авто. Если все хорошо и ничего не натянуто, то можно приступать ко второй стороне. И так рано или поздно у вас авто на проставках. Можно затягивать гайки. После чего заводим авто и пару раз качаем рулем. Усли все хорошо и руль ходит без труда, то затягиваем ослабленную крестовину рулевого вала, если есть усилие попробуйте в ручную выдвинуть вал в месте сочлинения. Следующий этап радиатор. Тут тоже нет ничего сложного. Откручиваем радиатор предварительно поставив под него домкрат. И медленно его опускаем. Опускать на 60 мм не обязательно. Даже лучше оставить его не много по выше. После того как опустили радиатор сверлим новые отверстия крепления радиатора(кстати пару отверстий вполне возможно не надо будет сверлить, в общем смотрите по месту). Новыми болтами прикручиваем радиатор и вуаля все готово. Далее горловина бензо бака. Тут как повезет. Может и хватить штатной а может и нет. Обычно я заправляюсь на пол бака а потом в течении следующего дня если не хватило штатной еду ищу необходимые шланги благо это не проблема а шланги в бак вот так затыкаю. Далее купив необходимые шланги(вот они у колеса) пытаемся интегрировать это все в авто. Обычно не просто открутить хомутики которые крепят шлаги к баку. Советую сразу разбирать крепление шлангов к раме и потом откручивать хомуты. Вот такую вот конструкцию интегрируем в бак. Не забыв все смазать хорошим герметиком. Тут больших проблем быть не должно. Советую делать как можно быстрее. На своем сурфе я забил на удлинение горловины т.к. на авто стоит ГБО. За что и поплатился. Тряпка выпала а в бак я набрал воды и грязи переезжая не большой ручеек в брод((( Далее ставим бампер. Из листа 2ки вырезаем пластины удлинители на 6 см и прикручиваем к раме где крепились бампера а бампера выше к пластине. Тут ничего сложного нет. Если надо потом добавлю фото. Боковые кронштейны на крыльях я срезал ибо толку от них не много да и подушки через которые на них держится край бампера уже были убиты. Пока недостатков в этом не заметил. Ну вот если вы дошли до этого этапа то уже почти победили. Если работали 8 и более часов то лучше идти отдыхать если вдвоем сильно не щелкали, то должно было пройти менее 8 часов и можно продолжать. Теперь необходимо удлинить рычаг коробки передач. Задача это не сложна и творческая. Я попробовал согнуть рычаг не удлиняя его. Это возможно и даже он нормально будет работать с раздаткой, но вот задняя и пятая передачи включались с трудом да и рычагом было пользоваться не удобно. Короч не придумывайте себе проблем и просто удлиняйте его на 5-6 см. Поскольку я не рассчитывал удлинять рычаг, то и арматуры не было подходящей под рукой. Побродив по соседской стройке и своему огороду нашел воткнутый в землю лет 10-15 назад штырь. Штырь был изъят и укорочен на необходимые мне 5-6 см а потом приведен в божеский вид с помощью наждачного круга для болгарки. Сначала снимаем кожух рычага коробки с резинкой, потом откручиваем 4 болта и выдергиваем рычаг вверх, предварительно поставив авто на нейтраль. Рычаг надо резать под сгибом, ставить туда проставку для начала на прихватках. После чего ставим рычаг на место и пробуем включать передачи. Ага все включается и даже задняя и пятая. Уже хорошо. Далее или прикидываем или одеваем пластик. Пробуем снова. Ага включается все. Я вас поздравляю вы молодец. Усложняем включив пониженный ряд на авто и установив набалдашник на рычаг раздатки. Пробуем включать передачи. Скорее всего первую передачу так просто уже не включите но если все хорошо то последний тест- подстаканники с флешкой магнитолы. Если не цепляет за подстаканники и флешку и удобно пользоваться рычагом то снимаем и обвариваем как следует рычаг(как следует!!!). Во время сварки постоянно поливайте рычаг водой что бы не сжечь резиновый пыльник. Долее опять примеряем, проверяем что бы все было хорошо. У меня получилось сделать рычаг со второй попытки и обрабатываем то что обварили(не перестарайтесь тут нужна прочность а не красота). Я перестарался с обработкой и как итог в один момент рычаг оказался у меня в руках авто на нейтрали а в багажнике резины на 50тыс рублей….. Кое как включив первую передачу вернулся домой(благо 200 метров всего отъехал) и нормально обварил рычаг без лишних красивостей))) Ну вот теперь все готово и можно сделать первый кружок на бАльшом крутом жипе(вспомнимаю слова друзей после бодиков на их авто- Блин вот это да! надо было делать 8см! Яж терь как нормальный пацан заглядываю за крыши других авто)))) И если все хорошо(а как может быть иначе) то я вас поздравляю! Ваш авто стал выглядеть не много бодрее и взрослее. А и правда бодрее смотриццо, терь 31е тапки маловаты не много))) Все равно еще мал рядом с красным)))На красном тоже 31е Пара просто фоток И еще- огромное спасибо моему штурману и идейному вдохновители и вечному помощнику, спасибо что терпишь меня вечно воняющего маслами, бензинами, солярками, спасибо что вкусно кормишь и по возможности помогаешь без подсказок подавая трещетку большую малую и 14й ключ)))) PS В этом сурфе нашел вот такую интересную штуку, установленную в ногах пассажира. Самое главное, что штатную. Продолжение следует

Долго смотрели на болты крепления вентилятора кондиционера. Они не давали существенно сдвинуть лебедку назад, а несущественно (как тогда казалось) сдвигать было вроде бы незачем. Поэтому бампер резать не стали, отрезана только нижняя планка фартука. Основные кронштейны - фрагменты кузова ТЛК-60, профилированные, за счет чего жесткие. Прикручены как рекомендовал Азиат: только к 4 отверстиям торцу поперечины. Кронштены приварены к фирменной площадке из комплекта, площадка из гнутого а-ля швелер листа порядка 5.5мм. Сделаны из толкостенной трубы дополнительные опоры, которые прикручены теми же болтами, что "треугольнички", связывающие раму с попепечиной. В каждом микрошвеллере по 2 болта ровно напротив труб. Чтобы не резать защиту, она опущена проставками. На площадке сохранены "рожки", так прикольнее. Так как к лебедке прилагались фирменные провода на разъеме, то их и сохранили (провод вытаскивается из-под капота и вставляется в разъем). В результате видно, что можно лебедку с площадкой "подать" назад на 6-7см. P.S. чет зря я пакет не до конца снял для фотосессии... вечно эта спешка

Вот фото приборчика: с другой стороны: пока впал в ступор с электрикой, занялся панелькой для дополнительных приборов: немного напильником... и вставляем все вместо удаленных центральных воздуховодов: Установил вентиляторы, пришлось усилить вертикальный кронштейн на телевизоре накладкой из аллюминия: Поделитесь схемкой или опытом для подключения таймера свечей накала от Хайлюкса Пикапа 2L...

Многие ещё и на уазах ездят и чинят их каждый день . To: @Андрей Наумов, Отдельно новый оригинальный кронштейн не купить . Б.у. шный обычно тоже долго не живет . Но maclaud нашел у американцев довольно бюдженые новые кронштейны http://www.ebay.com/...6.c0.m270.l1313 http://www.ebay.com/...er+Pump+Bracket ключевые слова для поиска : Кронштейн вентилятора подшипник опоры вентилятора подшипник опоры гидромуфты вентилятора

Загремел загрохотал подшипник и в конце концов заклинил. Конечно я чайник но люблю поковыряться в технике и на вид определил что это помпа, заказал, на следующий день получил и в воскресение разобрал морду чтоб поменять помпу. а до помпы и не надо добираться, сняв кронштейн крепления вискомуфты понял как устроен этот агрегат и что гремит. Подшипники в этом кронштейне игольчатые и менять их смысла нету т.к. вал уже набит и испорчен.В магазине предлагают тока оригинал за бешеные деньги. В связи с этим возникает вопрос: "Неужели китайцы не научились делать этот узел или какой нибуть ремкомплект для него". Движок то распространённый. HELP!!! я понимаю что поможет "разборка" но поиск затупил и на запрос "разборка" пишет "поиск не дал результатов"

Прошла примерка двигателя в авто: Выводы... 1. Насос ГУРа прекрасно уживается слева 2. Двигатель встает, видимо, ниже чем в тойоте, потому как радиатор, судя по диффузору, должен быть ниже мм так на 100. Решил оставить так, чтобы не повышать и без того высокий центр тяжести, а на радиатор спереди в верхнюю часть поставить доп. электро вентилятор с датчиком. 3. На штатные крепления он не попадает. Для лучшей развесовки надо поставить его как можно глубже назад. Чтобы не переваривать кронштейны на раме, решил наростить родные площадки вперед на 50 мм, дополнительно усилив их. После этого примерял двиг снова - все вроде пока хорошо... Начну ставить турбину... Не хватает одного теплового щитка и патрубка турбина - коллектор.

Продолжение;за прошедшею неделю найдены все варианты электросхем с распиновкой из двух фишек 80х40 как оказалось очень редкий экземпляр .Так как поддон двигателя со свесом впереди принято решение его поменять на поддон от 2UZ с 100 крузака.Там отстойник сзади ,детали полностью взаимозаменяемы.За одно поменяю и выхлопные коллекторы а то левый в рулевой вал упирается и конечно компрессор кондиционера .Да ещё надо поставить купить кронштейн паразитного ролика от сотки а то на моём двигателе стоит гидронасос вентилятора. Хотя с роликом можно поступить проще ,например вот так.

Сняв блок кондея видим заслонку, которая направляет поток через печку и мимо ее..... внизу тяга и кронштейн тросика, именно этот тросик тоже влияет на тепло в салоне.... помимо тросика управления краником. Одна из распространеных неисправностей, но у нас другая неисправность и мы идем дальше... Надо снять блок отпителя вместе с блоком заслонок для этого снимаем нижний воздуховод отцепив единственную клипсу далее снимаем центральный воздуховод. он белый. Откручиваем 2 самореза, отцепляем тягу управления заслонкой справа и проворачивая по часовой стрелке выводим воздуховод и зацепления и снимаем его далее откручиваем 3 болта крепления корпуса отопителя к кузову автомобиля и оттягивая за низ аккуратно вынимаем трубки из отверстий моторного щита и извлекаем корпус печки..... откручиваем 3 самореза крепления трубок и достаем радиатор отопителя. Фоток этого процесса нет, села батарейка на фотике. расспаиваем нижний бачек радиатора извлекаем всю грязь, -запаиваем, А вот верзний бачек имеет перегородку, которую в нашем случае оторвало, раздув радиатор при прорыве газов через прокладку ГБЦ... частично отстучав медным молотком, припаяли верхний бачек, но для гарантии гермитичности перегородки-разрезаем по впадинке припаянный бачек и заливаем перегородку оловом.... Собираем все в обратном порядке, за исключением блока кондея. я его ставил в последнюю очередь, после того как убедился что радиатор отопителя полностью прогревается..... До ремонта, - он тоже прогревался весь, но при подаче на него потока воздуха от вентилятора- горячим оставался только верхний бачек... Заливаем антифриз(просто тонкой струйкой, без всяких там прокачек воздуха), заводим и радуемся!

Кто заказывал себе кронштейн вентилятора в экзисте - он идет в комплекте с вискомуфтой и шкивами или только сам кронштейн? Судя по картинке из каталога - все в месте. А реально?

Андрей, спасибо, обнадежил(( вроде с маслоохладителя антифрз лился головы снимать бы не хотелось, итак попал с ремонтом: вылетела регулировочная шайба из толкателя клапана: восстанавливал распредвал, соответственно поменял "стакан" и шайбу, заодно ремень ГРМ и приводные ролики, поставил вискомуфту вместо (которую у тебя купил)той "п..графии", которая там стояла. кстати почемуто центровочное отверсие под вал "кронштейна вентилятора" оказалось меньшего диаметра чем сам вал (видимо разные кронштейны на разных годах)

Прежде всего выражаю благодарность "DIESELMASTER 52" за созданную ранее "фотоинструкцию", пусть и по другому двигателю, из которой извлекалась ценная информация... Проще говоря, потратив выходные, сохранено от 15 до 20 килорублей, заявленных "заочно" в автосервисах... Итаг, как я уже описывал ранее (Тут), "потек" ТНВД, тем самым заставив изрядно задуматься о том, каким способом его ремонтировать. Расспросив всевозможных знакомых, "мастеров" шаражмонтажа, в ответ кроме танцов с бубнами и испуганного шипения, ничего толкового не услышал... Порыскав в инете, перерыв немало инфы, наткнулся на сайт Дизельмастера, где довольно подробно описан процесс переборки ТНВД, посоветовавшись с афтором, решил поменять резиновые уплотнители собственными силами... Вобщем, в субботу, выбрав на стоянке у дома самое укромное место, принялись вдвоём съымать ТНВД. Для этого сначала были отсоединены все шланги/провода/трубочки (помечены и подвешены/закреплены), подсоединённые к ТНВД и околопространственным механизмам, далее вентилятор с муфтой, шкивы, крышка ГРМ, выставив по меткам шкивы ГРМ (все 3 места), ремень ГРМ, шкив ТНВД. Далее необходимо отвернуть со стороны трубок форсунок 2 болтика кронштейна ТНВД из блока цилиндров, длинным ключём "головкой" отвернуть гайку крепления между ТНВД и блоком цилиндров (спереди), затем по симметрии аналогичную гайку, но уже в легкодоступном месте, бережно снять насос... Итаг, добрались до самого основного: Слегка "отмыв" насос керосином на балконе, в тот же субботний вечер, принялись частично разбирать ТНВД для замены уплотнителей. Много писать не стану, сложного ничего нет, так как сняв крышку и поверхностно осмотрев внутренности (ожидал гораздо хужего, тьху-тьху-тьху...), было решено "глубоко" не лезть, поэтому выложу только фото... Да, чуть не забыл, начитавшись инфы, заранее был заказан комплект уплотнителей Flag 80 0636 (рекомендую подбирать нужный комплект!!!) и валик "газа" DENSO 096450-0350, а также куплен ключ (шестигранник) на 5 мм. по совету вышеупомянутого товарища... Вобщем, сами фото: А вот в таком виде я его принёс на балкон: ПыСы. Фоток ещё чуть есть, если будут вопросы, пишите на rus.e-mailсобакаmail.ru, буду рад помочь советом, и не только, как говорится: чем смогу - тем помогу... ПыПыСы. Ещё раз спасибо Нижегородскому (Дзержинскому) товарисчу, ведь итог - пятен под машиной нет (тьху-тьху-тьху...), хоть и прошло ведь всего-то пару дней... ПыПыПыСы. Просьба к DIESELMASTER 52 "скопировать" данную тему, или издержки из неё по своему усмотрению на "жёлтенький" форум, так как подзабыл регистрационные данные к нему, да и времени, к сожелению, не особо, а инфа глядишь, мож какому товарисчу понадобицца...

У меня тоже крутится всегда,но на холодном легко можно остановить вентилятор рукой (прижав его через тряпку).Никаких проблем с прогревом нет. А вот скрежет оттуда, это читай про кронштейн вискомуфты. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=78190

Зочемъ? Вместо основного, который на вискомуфте штоле? Вообще непонятный вопрос. А какие двигатели будут вращать два вентилятора от Нивы? Или речь о какой-то суперсовременной Ниве, у которой не такой, как на 2121, вентилятор? Существует, конечно, практика, когда штатная вискомуфта вместе с дебильным кронштейном удаляются совсем, а взамен мастырится электромотор с вентилятором. Но там всё это подбирается от иномарок. А Нива...

может кому и пригодится. разобрать кронштейн не получилось-было решено его ампутировать. подобрать ремни не составило труда(если надо,укажу номера). электровентилятор взял на разборке,электрик присоеденил его на зажигание за полчаса.по его рекомендации врежу в патрубок от радиатора отрезок трубки от волги с крепелением для термодатчика-тогда вентилятор не будет молотить постоянно,а запускаться при достижении определенной температуры. при ампутации вылезло две небольшие засады. первое-крепление кронштейна(арт.44441-35020) ГУРа. он крепится к корпусу кронштейна вентилятора через длинные болты. я отломил нужную сторону от кронштейна вентилятора,но по уму на болты нужно одеть алюминиевые трубки необходимой длины. второе-осталось окно на месте удаленного кронштейна-на него просто вырезается крышка из термостойкого пластика или жесткой резины. теперь главный вопрос-стоило ли это делать? новый кронштейн в сборе с вискомуфтой стоит через экзист от 13 до 22 тыр и срок поставки до 3-х недель. на разборах этот кронштейн фиг найдешь(ну в моем городе точно нет). общий бюджет переделки на электровентилятор не превысил 2тыр и составил 2дня.

Х-мм. По логике вентилятор при своей работе должен стремиться улететь от двигателя. Почему у тебя подается на мотор непонятно. В любом случае 10-15 мм это довольно большой люфт. Если не разбирал- там кроме самой муфты люфтить еще может кронштейн ее крепления с завальцованным фланцем. При первичном осмотре эта деталь выглядит как помпа. Разбирай и выясняй чего там. При рассыпании этого узла на оборотах попадалово на радиатор и чего вокруг обеспечено

1.Если кронштейн виноват , то заклинит подшипник в лучшем случае. В худшем вентилятор с куском вала отлетит и пошинкует очень много под капотом . 2. если натяжитель ГРМ , то ремень перескочит , мотор заглохнет . Как это можно проверить. Подергал пошетал ни чего не понял?

1. Если кронштейн виноват , то заклинит подшипник в лучшем случае. В худшем вентилятор с куском вала отлетит и пошинкует очень много под капотом . 2. если натяжитель ГРМ , то ремень перескочит , мотор заглохнет . 3. если на кондишине подшипник , то заклинит и рнемень кондишина сгорит . Но машин ехать все равно будет . А вообще это самый что ни наесть оборт по телефону .

Посмотри состояние ГРМ . Если грм с гидравлическим натяжителем , то при его кончине могут звуки такие раздаваться , как раз из того места где ты говоришь . Так же такие звуки могут быть от кронштейна муфты вентилятора . и так же от подшипника муфты компрессора кондиционера .