Поиск по сайту

В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается. Охладиться ему помогает вентилятор <5>, который включился на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе <6> стоит датчик <7> включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора <4> недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор <5> на полную мощность. Датчик <8> выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик <11> выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

Вот именно. И пока давление не превышает предел вентилятор не запустится.

более чем странное утверждение, а как же в пробках, на светофорах, на стоянке? На ранере у меня кондера нет, но на многих машинах были, и у всех с включением кондера обязательно включался вентилятор. и дул он всегда в ту же сторону -куда и основной. вентилятор.

Если движок 1ХЗ, и вентилятор на вискомуфте, то скорее всего такой вариант - Забит радиатор или перед радиатором. Пробей Карчером хорошим и будет тебе счастье.

Возможен момент что у тебя забит передний радиатор или между , и по этому впечатление что дует не в ту сторону. По сути тебе написали,все вентиляторы всасывают воздух с улицы протаскивая его через радиаторы .Двигатель обдувать смысла нет, 300 кг чугунины так не охладить. Сними первый радиатор и посмотри,бывает между ними уже валенок из всякого мусора и пыли.

Основной вентилятор (вискомуфта) тянет воздух через радиатор, внешний тянет с улици продувая во внутрь через радиаторы. Скорость одна.

Речь о вентиляторе который стоит перед радиатором ож, если смотреть на машину спереди. Включается когда ож нагревается до определенной температуры, только не понял логики он либо должен выдувать горячий воздух из мотоотсека либо вдувать холодный в направлении радиатора ож разве нет? Как только температура поползла вверх остановил машину на холостых, вентилятор радиатора ож работал, но стрелка вниз не ползла... т.е. ничего он не охлаждает наверное.. отсюда вопросы... до этого днем в жару забрался на крутые подемы аж в разницу 1200-1500 м, на второй (2) -так как у меня автомат, ехал медленно 30-40 км, стрелка не ползла... до этого весь дени провозился с системой охлажденияб промыл радиатор залил дистилированную правда без антифриза ( в деревне под рукой не было). (Вентиляторы кондиционера другая тема они у меня снизу две штуки поверх радиатора кондея).

Если речь по вентилятор кондиционера, то на трассе он вообще включаться не должен, т.к. хватит набегающего воздуха. Скорость одна, не меняется скорее всего. А направление обдува на улицу по идее правильное.

Добрый день посоветуйте мужики что делать, проблемма такая, начал грется двиг на трассе скорость 80-100 км...остановился, поднял капот и ну короче вентилятор перед радиатором не вдувает холодный воздух в мотоотсек, а дует его наружу... мешая( так думаю) встречному потоку воздуха охлаждать радиатор...вытащил реле radiator fun и так доехал оставшиеся 100 км, стрелка температуры ож вверх не поднималась больше...собственно вопрос по направлению потока воздуха а также про режим работы... он т.е. вентилятор все время крутится должен с одной частотой или она тоже меняется...

На 3VZ-E вентилятор на вязкостной муфте. От одного на приборку от второго в мозг. Вот вид сзади:

авто 90 года стоит контрактный двигатель от рестайлинговый тоже з vz какого года не знают документов нет, на приборке не работает датчик давления масла и температуры горит чек , электрики не соглашаются ехать , начел сам разбираться провод который идет от указателя температуры просто откусан и замотан в косе под капотом , я так понял что у меня стоят два датчика температуры один на вентилятор он подцеплен идет в косу заходит в салон а дальше я его найти не могу а второй датчик температуры вообще не зацеплен намудрили что то с проводкой наверное , думаю что диагностический разьем либо не правильно зацеплен либо вообще не зацеплен за в пуском стоит пять датчиков в ряд два только зацеплены провод от датчика температуры должен идти в мозги или сразу в приборку ?

Лет 10-15 туда не залезал. С момента замены печки. Не помню устройства. Но почистить перед зимой тоже не мешает. А если попробовать - поменять полярность на эл. двигателе, включить внутренний забор воздуха, включить пылесос (домашний), а затем включить вентилятор на самые малые обороты?

Или вы ошибайтесь, что бак "не подразумевает" или бак не оригинальный (например с дизельной версии). Возможно лючек на оригинальном баке заварили (теоретически допустить экстремалов сварщиков можно), и/или кронштейн крепления бензонасоса из бака удалили. Следует посмотреть схему на любом интернет ресурсе - например: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=6155ade4-d7da-4260-944a-2a83630bd736&Unit=6fff4b1d-4358-4511-8ba6-7541df385c55&Title=Схема 2 из 2 и полностью восстановить систему питания (впрыска) в штатное состояние. Бензобак можно заказать у продавцов с форума - с Дальнего Востока. В бензобаке будут и кронштейны и, возможно, исправный насос. И даже, о чудо, бывает, что стоит не продырявленный сетка-фильтр на заборнике топлива (он же - фильтр грубой очистки) Сама по себе схема фильтр перед насосом - гораздо современнее и надёжнее. Но при условии, что и фильтр и насос - погружного типа. При этом, начиная с 215-го раннера, на всех рамных полноприводных бензинках тойота штатно использовала именно такую схему. НО!!! на 130-м раннере нет надёжных мест, чтобы поставить вне бака "выносной" насос. Поставить насос после штатного места крепления штатного фильтра - крайне опасно!!! При возникновении негерметичности в бензо магистрали после насоса бензин может полететь под давлением 3-5 бар на раскалённый металл системы выпуска (глушитель, катализатор). В моторном отсеке 130-го раннера (где штатно стоит фильтр у 120-го Прадо) места для насоса и фильтра нет. Я в полной темноте и с закрытыми глазами могу пройтись по топливной магистрали, но абсолютно убеждён, что если машина съезжает с асфальта, то безопасного места для выносного фильтра и бензонасоса - нет! Имейте в виду, горизонталь при размещении магистрали весьма важна, так как в бензобаке может появляться вода и эта вода может застывать в самых причудливых местах (где будет больше концентрация грязи - например перед фильтром тонкой очистки: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=6155ade4-d7da-4260-944a-2a83630bd736&Unit=f3f3c2ff-4a93-4041-a08f-918014c1485e&Title=Схема 1 из 2) и естественно, в самой низкой точке магистрали (извините, вода тяжелее бензина). В штатном баке - это место ровно над пробкой слива. Идеального решения с восстановлением рамы и кузова не существует. Ни одна конструкция пескоструйного агрегата не обеспечивает качественной очистки рамы изнутри. очистка ультразвуком избыточно экзотична. Толщина металла и в кузове и на раме допускает самое широкое применение заплаток. Важна только квалификация и добросовестность профессионального сварщика, а кусок металла, к которому его толщина позволяет безобидно приварить край заплатки, всегда найдётся. Иными словами такой архаичный экспонат как кондовый 130-й раннер - ремонтопригоден пожизненно. Жизнь же в свою очередь бывает короткой. В том числе от незапланированного по месту, времени и интенсивности воспламенения бензина, с последующим привлечением к участию в деле лако-красочных, уплотнительных и изоляционных материалов, примыкающих к площади возгорания . То есть само название - ДВС - предполагает имеющим быть штатным только Внутренне Сгорание бензина именно в камере Сгорания Двигателя, а не до неё и и не после неё. Не отходите от штатной схемы устройства именно на вашем автомобиле системы впрыска, системы рулевого управления, тормозной системы - пока не проездите на этой машине хотя бы лет десять. А дальше на этом действующем (долгоиграющем) музейном экспонате можете менять всё, что сочтёте нужным. Даже можете поставить не только другой мотор, другую подвеску, другую трансмиссию (чем увлекается значительное число участников этого форума), но и другой движитель, другой топливный элемент, иную систему взаимодействия времени и пространства, ...и тормозную систему, основанную на принципе гироскопа. Но всё это будет дорого. Дешевле через год купить новый среднеразмерный SUV от Рено-Ниссан - помесь Дастера Шнивы и Каптюра.

Снять вентилятор . Это не сложно. Поступил по варварски. Выпил часть решетки. Туда влез шланг от пылесоса. Руками расшевелил спрессованную листву и пылесосом все высосал, остатки улетели в сопла.

Снять вентилятор . Это не сложно. Это хреново и ждать , когда запах реализуется в дым не надо. Под торпедой на моторном щиту расположен главный жгут проводки. В нем силовые провода от аккума до внутреннего блока предохранителей. На одном авто у меня этот провод плавился - весь жгут был оплавлен . Причина фиг знает какая , но жгут менял целиком.

Немного не по теме, но задам тут. Как вытащить с вентилятора мусорпока бардачек снят посмотрел- там почти жопа, но дует пока хорошо По теме -.под торпедой косяков не нашел. Все провода живые и без оплавления. Рою дальше.

Найти сейчас не распиленный кузов в лучшем состоянии, чем у топикстартера - это как в хоккей у лукашенко выиграть. Рекомендую просто аккуратно поставить заплатки на проблемные места. Очистить коррозию, протравить, обработать травящим грунтом, обработать эпоксидным грунтом и оставить на полгода - посмотреть, пойдут пузыри или нет. На старом раннере масса жизненно важных узлов и механизмов, требующих дорогостоящих запчастей. Кузов не относится к жизненно важным агрегатам. А вот опоры кузова, их площадки на кузове и кронштейны на раме - относятся.

Спасибо! Промыл систему охлаждения, заправил антифризом, тосол в цилиндры не идет (ну это насколько смог проверить), Сменил крышку радиатора-на старой совсем резба истерлась, печька работает... термостат менял лет 6-7 назад, после замены проблем не было... зимой на той же дороге без проблем... вентилятор работает... чтоже еще? (масла и топлива не ест... расходники меняю как положенно).

Не помню. Помню, только кронштейн рамы сдвигался или вверх или вниз по вертикали.

Радиатор родной. Вискомуфты в упор не вижу. Вентилятора тоже. Возможно, вколхозили электро. Или с передней стороны радиатора стоит вегтилятор на кондей. На 5vz-fe, 1uz-fe. Темы есть на форуме. Самый простой свап на 5vz. Свап комплект на 5vz стоит около 120 тыр сейчас. Нехватать может много всего. Половина вакуума, в виде системы егр, нафиг не нужна. Споров о этой шляпе много на форуме, кто-то восстанавливает. Зачем это все колхозить - вопрос не ясный. Возможно, мотор менян с рядной 4-ки на этот. Много чего не хватало, вот и сколхозили. А может, и по иным причинам. Например, сопля синего проаода на форсунку холодного пуска видимо от того, что датчик температуры, заставляющий ее работать, сдох. Или большой косяк в электропроводке.

Нет, вентилятор на месте, просто на фото не попал. Ещё нет кондиционера и всего для него. А вот радиатор вызывает сомнения: он родной вообще?

Вентилятора и вискомуфты нет это философский вопрос.

Старые кронштейны просто сгнили и их погнуло. Основным у меня было - замена кронштейнов. В качестве дубликата китайская опора не вызывает никаких нареканий. Рама у 130-го толстая, варить можно всё. Кроме кронштейнов кузова - кронштейны реактивных тяг, панара... заменены. Заводские кронштейны - тонкие, гниют быстро (за 30 лет), а 5 мм будет лет 50 стоять. Двигатели через 600-700 тыс. км можно менять, коробка без переборки у меня прошла 1400 тыс. км. Вечная машина.

С переваркой кронштейнов-хардкор. Интересует опыт использования дублей оригинала

Как писал год назад - 2 или 3 подушки подходят от Грейт Вол с отклонением по высоте на 10 мм. Именно по высоте, а не вправо-влево, как писал мой оппонент. Я переваривал на раме все кронштейны опор кузова (ставил самодельные) и пара подушек умерла (которые менял 15 лет назад). Заказывать было долго и дорого. Зашел в китайский магазин с оригиналом (убитым) увидел, что отклонение только по высоте. Качество резины и металла хорошее. Поскольку кронштейны к раме у меня не были приварены, то я просто изменил высоту кронштейна на раме на 10 мм. Теперь кронштейны из 5- 6 мм стали, как и кронштейн тяги панара и т.п. Полёт с новыми кронштейнами и новыми китайскими подушками 2 (Два) года не отличается от аналогичного ощущения от оригинальных. Условия эксплуатации жестокие, но никакого псевдоспорта. Ломал торсионы, стабилизаторы поперечной устойчивости, реактивные тяги, постоянно жалуюсь на ступичный узел заднего моста... ...мыши кололись, плакали но продолжали жрать кактус. Потому, как именно этот кактус максимально удовлетворяет всем требованиям.