Поиск по сайту

Андрей Aziat вроде обошелся родным 3VZ поддоном http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=31396&p=403708 Из планов по передку. Есть мост от TLC73 1989 года с леворульной машины от Павла bogachev888 из СПб, на нём рулевые тяги, регулируемая Панара, дисковые тормоза, мех.хабы. К мосту есть пружины, клюшки. Амортизаторы и рулевой демпфер правда придется другие брать, но для примерок сгодятся имеющиеся. Есть так-же комплект прокладок к мосту, подшипники, сайленты клюшек, отбойники и куски рамы 70-ки (не все). Редуктор "верхнеморковный" есть с ARB блокировкой первого поколения и ГП 4.556. Нет стабилизатора переднего с линками. Полуось короткая нужна, возможно еще цапфы другие, в общем всё будет дефектоваться и восстанавливаться потихоньку. Темы на форуме по установке передних мостов на 130-е и китайцев читал все и слежу за ними. Но пока накопился рад вопросов, буду рад выслушать советы. Передний мост 70-ки на 6см уже раннеровского. Есть ступицы с тормозными дисками и суппортами от 130-го дорестайлингового Сурфа. Встанут ли они с хабами от 70-ки заместо 70-ных ступиц и тормозов, чтоб расширить колею, или придется что-то еще мудрить? Скажу сразу, расширять чулок моста и ставить полуоси от 60-ки возможности нет. Если возможно такое, тогда диски и суппорта от переднего моста 70-ки буду ставить на задний мост 4runner, и наверно придется покупать в пиндосии маленькие механические суппорта для установки ручника на дисковые тормоза, трансмиссионный тормоз для себя я не вижу пока. Еще вопрос про рулевые тяги, точнее про сошки. Нужно ли брать TG или пойдут имеющиеся родные по компоновке? Рулевой редуктор будет родной от 130-го но довернутый до горизонтали на раме. Редуктор с ARB это хорошо, но присматриваюсь в сторону переднего диффлочного тойотовского редуктора от 80-ки. Если будет возможность, то поменяюсь ARB на тойотовский диффлок и попилю чулок моста. Мне больше импонирует решение инженеров тойоты по организации блокировки дифференциала. К тому же думаю можно применить гриб (актуатор) от ADD переднего моста 130-ки для блокировки тойотовского редуктора, но тут стоит поразмыслить. Подобные механизмы думаю применить, что-бы сделать дистанционно размыкаемый задний стабилизатор, задумки есть как реализовать линки стаба с изменяемой длинной (блокировка хода линка дистанционно размыкаемым замком, и демпфер на линк из пружины и резинок, всё это в герметичном корпусе со смазкой). Параллельно сделаю пневмосистему. Компрессор в машине уже живет, место для рессивера над задним мостом на раме должно хватить. Пневмосистема нужна для накачки колес стандартным пистолетом, подкачки мостов при преодолении водных препятствий. В передний мост думаю залить масло в кулаки. Дудку ставить скорее всего не буду, сейчас в процессе эксперимента изготавливаю псевдо-пневмосигнал из колокола от СГУ, если всё получится покажу Так-же по электрике придется многое доделать, т.к. в связи со свапом мотора всё было демонтировано. Почти закончил герметичный блок соленоидов лебедок с силовым размыкателем и дистанционным управлением, на старых дубовых соленоидах (что есть в хозяйстве). Прикупил ДЗ из штатов от машины с круиз-контролем, буду делать круиз. И на вкусненькое. В приборную панель будет встроен современный дисплей. Задача такая у дисплея будет: индикация текущей передачи АКПП по состоянию двух соленоидов 1-2-3-4 передача, индикация блокировки гидротрансформатора по состоянию соленоида блокировки ГТ, (индикация нажатия тормоза или включения паркинга), контроль/индикация температуры АКПП (встоенный в коробку датчик температуры подключен к мозгам движка), контроль/индикация температуры раздатки (встоенный в коробку датчик температуры висит в воздухе), контроль/индикация температуры двигателя (датчик температуры подключен к мозгам движка), контроль/индикация напряжения бортовой сети (вольтметр добавить не проблема, можно так-же ток мерить шунтом), (возможно индикация работы полного привода и блокировок, всё дискретно), (опционально, индикация давления масла), (индикация режимов доп.оборудования: выбора лебедок, света на крыше и т.д, дискретно от кнопок или реле) По умолчанию будет выдаваться выбранный режим, либо дисплей будет просто выключен при движении. В случае возникновения отклонений от нормы по температуре, напряжению, (давлению), немедленная индикация и звуковой сигнал через пищалку. При включении режима ручного управления АКПП индикация передач и режимов работы коробки. При включении лебедок, рабочего света на крыше, блокировок... индикация на дисплее этого дела, чтоб не забыть что включено ) Так-же можно угол открытия дроссельной заслонки выводить просто взяв с неё сигнал (переменный резистор по сути). В дальнейшем можно разобраться с пакетами по интерфейсу OBD1-Toyota что выдают мозги в режиме диагностики, и дописать бортовой компьютер. Есть подобная реализация для CarPC через COM-порт. Ну и соответственно ручное управление АКПП (и коррекция штатного тойотовского управления под наши условия и задачи) Как основа взяты идеи http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=125946, http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=165833&page=1, и из зарубежных источников. Еще хотел бы поинтересоваться опытом или мнением. Сейчас поставил 31 колеся, ГП стоят 4.55, в общем нравится как едет машина не напрягаясь. Даст ли ту-же картину замена пар на 4.88 с 33 резиной? Так то вроде и на 4.55 едет не плохо, но иногда замечал на подъемах потерю тяги как-бы, переключается на пониженную передачу (на 3 с 4 как правило), не совсем уверен в правильности блокировки ГТ в эти моменты, ошибок никаких нет. Еще расход в городе убил, по последним замерам на 33 резине было 37л 95-го на сотню, правда с массой прогревов (около 4 часов наверно суммарно) и стояниями в пробках, и на светофорах. Правда чувствовалось что наката нет хорошего, давление в передних колесах было 1.4 и 1.9 по замерам, 2.1 сзади, накачал до 2.5 и покатилась машинка легче намного. Весной на 32 колесах срений расход был около 23л на сотню, даже с плохо отрегулированной АКПП (затягивала передачи). Сейчас на зимней 31-й, посмотрю по результатам замеров. Трассу пока померить не удалось, некуда и некогда ехать Раньше на 3VZ ГП стояли 4.1, расход на 31 резине по трассе был 12.5, после замены ГП на 4.55, колес на 32", лифта, обвеса, багажника, расход стал 14.7 92-го, средний 17-19 в смешанном цикле, город не мерил.

Да ладно ? А искал ? https://www.land-cruiser.ru/index.php?/search/&q=лифт 130 го &type=forums_topic&nodes=52 если только прямо ездить будешь.

На моем афто каким то странным образом оторвало кардан по сварному шву шлицевой части... погнуло трубу, вобщем в помойку.... Лежал у меня задний кардан от 120-го Прадика, по длине на 1,5см короче и флянцы КПП и редуктора больше, чем на 130-м... Глянул в каталоге, креставины одинаковы, перекинул вилки на новый кардан от своего и инсталировал кардан на родное место.... Машину вывешивал и прокатился по горам, с учетом лифта длины шлицевой вполне хватает.

Я поставил "силиконовые" внутренние пыльники на передние привода. Оригинал больше двух лет не выхаживает при моём лифте. Посмотрим сколько эти проживут. Купил их только от отчаяния и понимания, что конструкция оригинальных не рассчитана на мои условия работы. Только вот про статистику глупо будет говорить - ведь резиновые, худо-бедно "оригинальные" пыльники и проектируют и изготавливают компании монстры. А все эти поделки клепают из непонятного материала в непонятных производственных условиях. Потому можно купить и горя не знать десять лет, а потом купить новые и встать через месяц... Настоящий полиуретан делают в Новосибе. Есть как раз на 130-го пыльники. Только родные конторы постоянно страдают тойже проблемой, что и подпольная китайчатина - нестабильное качество.

тут сомнения вкрались... для лифта задней части 130-го надо б/у передние или задние пружины от ТЛК80?

нужен комлект лифта рачажной подвески 130-го раннера... можно только передней может кто-то продает или подскажите где купить?!

Кто нибудь пробывал лифтовать 130-го усиленными торсионами? Как получаеться? Реально вообще?

Лифт подвески или боди-лифт кузова и установка резины 33"? Подкрутив торсионы уменьшите ход отбоя подвески (предел по диагоналке останется тот же самый что и до лифта), а 5 см прибавки под передней балкой для колеи от Урала - это просто смешно. На самом деле, при утилитарном (не спортивном) использовании 130-го 33" колёса без переднего неразрезного моста являются полумерой. Я первые 3 года ездил на 30" - цеплял, и передней балкой, и мостом, и балкой под раздаткой. Поставил 33" - так же цепляю, но шаровые опоры меняю в 3 раза чаще, ступичные подшипники регулирую в 2 раза чаще, расход топлива на трассе вырос, динамики на обгонах выше 100 км/ч не хватает явно. Как изношу комплект колёс вернусь на 31" в МТ резине. Зимняя и так 31". Для Вас хорошая покрышка МТ, вместо АТ - той же размерности даст прибавку в проходимости раза в 2 больше, чем лифт подвески. БФ гудрич МТ и на трассе не очень шумит и износостойкость по асфальту вполне на высоте. Остальные, в т.ч. гораздо более дорогие модели по шуму и износостойкости уступают. Даже по сухому песку разница на спущенной резине между АТ и МТ (одной размерности) - очень существенная. Увы, SUV - это компромисс. По честному, для колеи от Урала на песчаных грунтах разницы нет от любого лифта без существенного изменения размерности колес и одновременного принципиального увеличения ходов подвески. 130-й Раннер достаточно легкая машина и песок на давлении 0,5 атм в колесах ему не помеха, даже с прицепом. Тем более, что с учётом груза - развесовка по осям у Вас получается идеальная.

Ну... Газ хорош, там где есть газ. По трассам и в городах хорошо: двойной запас разнородного топлива позволяет доехать до газовой заправки даже если она в соседней области, но на трассах вообще не проблема найти газовую заправку. В лесу повезет, если лесовоз солярой поделиться! )) Сколько бы я не читал БЖ про путешествия, у всех дизель. Его можно просто не глушить, и достать не проблема, как раз из-за того, что он везде есть. Но 3vz-e тем хорош, что по легендам он может переваривать 76 бензин. 2-е поколение на 3vz-e - БРЕД. В пень таких установщиков. Отвечу за него. Без переделок задней части рамы хорошо встает баллон на 89 литров. у меня такой стоит. Влезает в него 75 литров. По городу это 350 км в среднем. По трассе летом проезжали 400-420 км. Есть сделать боди лифт, убрать поперечину запаски и закрепить баллон на днище кузова, то можно спокойно впихнуть Баллон на 130 литров. Два цилиндрических баллона будут стоить дороже, чем один торос. Вот вам фотки 89-го тороса.

это уже обсуждалось раз 500... набери в поиске лифт 130-го... амморты от тлк100 длинее родных на 8-10 см а лифтуешь ты на 2-3 ... понятно же что амморту не хватит хода на сжатие...

с 2009 наблюдаю за авто моего близкого (правда у него на автомате в полном фарше) но к ходовке это не имеет отношения , в стоке проехался жестковато показалось установили на неё лифт от ОмЕ + 5см и 32-й Атишный Гудричь вроде как помягче стала , про кондовость передней подвески это с чем сравнивать на мой взгляд и у 130-го тоже попсовя зато как он рулится ,если есть рядом дилер записывайся на тес-драйв

Понял. По крайней мере можно сначала попробовать только лифтом подвески, и если не хватит тогда уже добавить 1" бодика. У меня сзади стоят какие-то усиленные пружины от 130-го. Довольно жосткий задок, и задран выше передка. Интересно не хватит ли этих пружин. Сфоткаю на днях машину сбоку и выложу.

День добрый всем достойным! Нужна подсказка. Исходные данные: 1 Закуплены пружыны "жЫлезный мужЫк" +50мм, +100кг. 2 Выточены проставки под шаровые, мост и стаб 25мм. Вопрос такой: какие покупать амортизаторы (и передние и задние)? Оставить родные мне уже советовали, но не могу - из 4-х в жЫвых остался один. Желательно бы услышать заказные номера KYB GAS-A-JUST Mono-tube Gas. 554069 - передние, 554071 - задние - это штатный размер на 130-го. А для лифта какие брать?

Я думаю найти 130 без болячек будет весьма проблематично. А твоя машина как я понял в хорошем состоянии. Как уже тут сказали, по цене в ремонте не сильно будут отличаться. Я тоже так думаю. Ну а насчет лифта и т.п. есть тоже много вариантов. Пружины, амортизаторы, наконец мосты от ARB. Вопрос тока в деньгах. ИМХО лучше уж эту машину тюнить, чем брать 130-го, доводить до ума, ну а потом уже тюнить. Я бы оставил 185-го.

Первый раз я слово трипоид употребил на этом форуме 16 лет назад. На фото была подвеска Хайлакса без лифта с "треугольным" профилем. Полиуретановые и силиконовые пыльники на ШРУСы применять по нужде начал давно (1997 год). Последние 6-8 лет полиуретановые изделия: пыльники, подушки стабилизаторов, подушки втулки амортизаторов.... выпускаются со всё более ухудшающимся качеством (точка опоры), Силикон мне не нравится в минусовые температуры - растаявший на подвеске снег падает на пыльник, снова замерзает в лёд и рвёт силикон при начале движения через 8-10 часов. Лёд рвёт силикон легче чем резину. Хотя силикон и не "замерзает". 12 лет назад именно в этой теме (страница 1. сообщение № 4) я писал о пыльниках из сыромятной кожи. Увы, и они не вечные (максимум 5 лет). При лифте подвески (привода и рычаги "домиком") эти пыльники из сыромятной кожи превращаются в замшевые и начинают пропускать воду. То есть кожа выделывается ( в первоначальном смысле этого понятия). Комплект на 200-ку со всеми стяжками и 3-я смазками стоит для меня 7000 рублей и я готов его брать, если буду уверен, что оба пыльника сядут на трипоид 130-го. Размер 2-х пыльников в комплекте 200-ки отличается на совершенно мизерную величину (или они вообще одинаковы). Но это не полиуретан, не "пластик", не бутадиен-стирол, а больше - фторопласт. Жалоб от владельцев 200-к на пыльники я ещё не слышал. Возможно, 90 -99 %% из этих владельцев и не подозревают, что при использовании автомобиля по прямому назначению эти пыльники - расходник. Возможно тему прочтёт счастливчик, которому предстоит менять пыльники на 200-ке, 570-м.... и, что ещё менее вероятно, он измерит диаметр наружного ШРУСа 200-ки на посадочном месте для пыльника. Дальше пыльника, диаметр стального корпуса ШРУСа заведомо больше и по чертежу составляет 113 мм. То есть без снятия (или отодвигания) пыльника ничего измерять не стоит. Полиуретановые и силиконовые пыльники я готов принять в дар и в письменной форме отчитаться об их применении. Платить за тест этих, сомнительных с моей точки зрения, изделий я не намерен.

нет такого для твоих хотелок. Поэтому надо читать , учится и делать . https://www.land-cruiser.ru/index.php?/search/&q=лифт 130 го

mikrob, а попробуй KONI Heavy Track, там два варианта предлагается для 130-го: - для не лифтиванной подвески - допускающие лифт 50мм Первые однотрубные газовые, а вторые чисто гидравлика двухтрубные. Плюс коней в том что ты можешь отрегулировать жёсткость в расчёте на свои тяжёлые колёса, лебёдку и т.д. И они специально для наших машин разработаны (скока на раннер не грузи а он всёравно таким тяжёлым как крузак80 не будет, да и массы неподрессоренные у 80-го больше) Думаю по лифту тебе 50мм хватит, у тебя ж бодик ещё? Может кони и дорогие, но родные тойотовские тоже не дёшевы. А с экзиста, мне говорили, часто левак приходит. амортизаторы для 130-го

вот такой комплектик. - http://www.roughcountry.com/suspension/4wd-toyota/4-runner_90-95_5.html кто сможет притащить такой из пиндосии? за вменяемые деньги? и кстати, могу отдать потом из него все железяки и амморты задней оси...

Уважаемые господа товарищи раннероводы, а никто не пробовал на внутренний ШРУС (реально Трипоид) 130-го раннера поставить пыльник пластиковый (фторопласт) от наружного ШРУСа 200-ки? По отзывам господ на 150-х и 200-х, не часто лезущих в коряги, "пластиковые" пыльники доказали свою состоятельность. По габаритам из справочника - почти подходит. Диаметры пыльника 200-ки 32 мм и 100 мм (справочник). На раннере 32 мм и 102 мм (по жизни) Причём износ вала на 130-м запросто доводит диаметр этого вала по выработке до 30 мм. Резиновый пыльник я натягивал с диаметром 26 мм! Естественно, рвёт из-за лифта подвески. И ещё - есть красивые резиновые пыльники на Хонда Легенд - код: 72-439 Maruichi (1/56) габариты: ф26 ф101 и L 110 мм. Может кто пробовал его ставить на внутренний трипоид 130-го? Внешне гофра на них выглядит гораздо красивее чем на 24-412. Но меня смущает малый диаметр на вал - 26 мм.

хочу подложить проставки под задние пружины толщиной 20-30 мм,нужно ли будет тягу панара удлинять?

делал так : стандартные не резанные задние пружины от ТЛК80 + штатные противоскрипные резинки под них(верх-низ), встают замечательно! крепление верхнего штока стандартного раннеровского (и не только)амортизатора было усиленно и заменено на "ухо" (такое же как и нижнее крепление) с помощью про-комповского адаптера. аморт получился "ухо-ухо". по размерам и жесткости подошёл аморт KAYABA, который штатно ставится на 61-й Патрол, парт намбер его выложу вечером (забыл). как следствие -по этим параметрам можно подобрать амо любой марки. тяга панара стала регулируемой. если при конкретно этом раскладе вваривать проставку в "Панар" то она составит =54 мм, в сторону увеличения ессно. поднимал на проставку "тормозной тройник" заднего моста, на те же 54 мм, длинны штатных трубок хватает, но лучше удлиннить шланг. в магазинах есть универсальные шланги, нужен 400-450 мм (папа-мама) диам=10мм, шаг резьбы=1мм. единственно что, "мама" которая крепится за "колдун" у меня не имела фирменной тойотовской прорези (для крепления за колдун на шпонку) и посему, была вульгарно притянута пластиковым хомутом третий вариант -найти на разборке второй такой же шланг и соединить их последовательно. (по этому пути кажись пошёл Artur из новосибирска), то же имеет место быть. удлиннил "линки" стабилизатора поп. устойчивости, взяв рулевые наконечники от "Оки" и переделав их в "косточки" стабилизатора. это, пожалуй всё. вопросы, пожелания, недоумения...?

Стоят несколько лет на передней подвеске 130-го газовые амортизаторы Kayaba от Соболя, made in Japan С уха с сайлентом спилены торчки, и просверлена втулка под болт. Диаметр болта меньше родного и ухо у них уже, поэтому выточены переходные шайбы в отверстия крепления штатного амортизатора на переднем рычаге. Проставка над шаровой 20мм, торсионы OME, силовой бампер алюминиевый с лебедкой. По длине амортизаторы идеально вписываются при таком лифте. С усиленными торсионами жестковато, но уверено гасят удары при проезде ям. На трассе устойчивость хорошая, валкости критичной нет даже без заднего стабилизатора. Были амортизаторы от 100 (точнее лексуса), на сжатие их мало, без переноса кронштейна верхнего на раме работать не будут, т.к. рабочая зона смещена вниз не меньше чем на 6-8 см и быстро умрут от побоев. Пружины сзади не резанные от 80 или 105, почему-то разные по длине на 2см. Амортизаторы задние газо-масленные от 80-ки самые мягкие. Панара регулируемая, опущена кронштейном от Андрея Азиата, сейчас практически параллельна мосту и имеет штатную длину. Стабилизатор вернул пока, т.к. 95% поездки город/трасса. Стабилизатор поднят кронштейнами на мосту, линки не удлиненные. Без стабилизатора ходы подвески больше намного, меньше зубодробилки на разбитых дорогах, больше валкость в поворотах и при перестроениях. Зад нагружен силовиком и лебедкой. По работе задней подвески нареканий нет, очень гармонично работает, мягче передней. Отбойники не удлинял.

Почему же не устраивают, меня тач дог не устраивает, что передние что задние, зубодробилка не хилая, 300 кг груза ситуацию не меняют. Подвеска работает только на больших буераках, кочки и ямки на собственной попе как будто вместо амо стоят ломы. Токико от 80-ки как раз то о чем и думаю, только вот хотелось узнать про скорчеры. С передом то я определился (скорчеры однозначно), про зад пока в раздумьях. Atalex пишет что сзади у него не резанные пружины от 80-ки и скорчеры 130-го стоят, а если верить каябе, то не должны скорчеры подойти по длинне с таким лифтом. Вот и нужны цифирки

Пока что лучше чем Кони регулируемые нет для 130-го аммортов (с небольшим лифтом или без него), как хочешь так и настроишь жесткость подвески.

Всем привет ! Подскажите плиз! кто нибудь ставил на 130 сурфа, диски кресты R 15 от 70 го крузера с вылетом - 20, машина в без лифта. Есть предложение взять такие диски под 31 колеса. Местные шиномонтажники говорят, что подвеска будет страдать и еще приводят кучу доводов, что лучше ставить сток. а сток это +8, если я правильно понимаю. Вид погруженного колеса в арку мне не нравится, хочу отрицательный вылет. У кого есть опыт пользования этих дисков?: прошу вашего мнения, если есть фотки буду очень благодарен !!!