Поиск по сайту

Продам оригинальный Японский багажник на 130-е. Весь необходимый крепёж в комплекте... Никакого сверления крыши не требуется!!! Цена 21000. Находится в г Тында, отправлю ТК. Обращаться на ватсап 89145880740.

Всем доброго дня, может кто-то уже разбирался нужно на водную технику расставить маячки-трекеры, желательно чтобы работали с приложением через телефон для отслеживания. Буду благодарен за Советы?

СУП 2020 (Северо-уральский прохват) или ЗАПАДНЫЙ ПУТЬ на перевал Дятлова. ЭПИЛОГ. Опять Перевал Дятлова. Все персонажи являются вымышленными и любое совпадение с реально живущими или когда-либо жившими людьми случайно. Оригинальный сюжет был выдуман. Вымышленные персонажи никогда не пересекали границ заповедников и национальных парков и всячески будут это отрицать. Фото материалы собраны на просторах сети Интернет. Мечты должны оставаться мечтами. В ходе повествования могут обсуждаться темы табакокурения и употребления алкоголя, как то так, по другому никак). Одним из сакральных джиперских мест является перевал Дятлова. Практически нет в этой среде людей, которые не знают про это место. Каждый год туда отправляется большое количества автопутешественников. И все они подымаются на перевал с восточной стороны, через г. Ивдель. Как говорится классическим путем. Фактически перевал является воротами ко многим замечательным и красивым местам. Но почему то пределам мечтаний большинства являются Пупы. Ну, как же одно из 7 чудес России, тут я отношусь к той категории людей сам не был, но осуждаю))). На самом деле на Вологодской грани я бывал и неоднократно, бывал и дальше. Хаживал на г. Торрепорреиз, но вот топать на хребет Маньпупунёр почему то желания не возникало. А все потому что красот и интересных мест на северном Урале хватает. И насладиться ими хотелось бы без надзора государственных органов. А тут еще всевозможные слухи о создании в районе р. Ауспии каких то непонятных толи заповедников, толи заказников. В общем, тянет нас к местам глухим и слабоохраняемым. А потому среди узкого круга ограниченных людей давно зародилась идея «прорубить» ЗАПАДНЫЙ ПУТЬ на перевал Дятлова, ну или на перевал Дятлова через Пермский Край, кому уж как больше нравится. Немного истории: Сборное видео для ленивых https://youtu.be/sz3zyGidk-k Наш отчет 2014 https://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?topic=9833.15 Вообще идея Западного пути закралась в наши головы давно, ну лениво это пресекать Уральский хребет по асфальту, хочется как то сократить этот маршрут. Поэтому нами штудировались спутниковые карты, собиралась информация о различных вариантах заездов, треки снегоходчиков и т.д. А тут и единомышленники появились с аналогичным вопросом Самый объемный интернет ресурс на эту тему https://teron.online/index.php?showtopic=2112886 Первая серьёзная попытка была предпринята нами в 2014г. Не сказать что было тяжело, но поработали мы тогда на славу, первые 10 км вычищали 4 дня, но к сожалению не смогли доехать даже до намеченной безымянной речки около километра, вынуждены были повернуть назад. 2015 год был более удачен поскольку добить эту тему собралось очень много народу. В этот год пермской команде удалось продлить дорогу на 15 км. Выйти на достаточно знаковое место и теоритически остальные 20-30 км до хребта Яныёмки были понятны для прохождения. Если бы (хорошее слово если, но не в этом случае) не сложность участка, который необходимо пройти до реки. Вообще более жесткого бездорожья я не видел. Понятно что там нет бездонных трясин, глубоких рек и это все можно не торопясь проехать, но это сочетание камней, корней и колей оказывает очень губительное воздействие на подвеску и все то что установлено на днище. Кода у меня оторвало первый бак на уазе, я только философски отметил, что именно по этому их у меня 2, но когда оторвался и второй я даже подрастерялся чуток. В общем в связи со сложностью маршрута тему эту мы для себя закрыли. А дорога продолжала жить своею жизнью. Туда устремились квадратчикии снегоходчики, время от времени и всевозможные вездеходчики наведовались. Но больных людей среди джиперов не убавляется и поэтому в 2018 году круг замкнулся. Татарская команда, как говорится сделала ЭТО. Правда представляется мне это примерно так: Добравшись до хребта Яныёмки они с переполняющим их чувством восторга позвонили Бродяге и сообщили ему, что они стоят на краю хребта, и что трек в обратную дорогу у них показывает четырехзначное число, а домой на прямую только 3, и что пермскую стоянку на реке они видят, до нее тут рукой подать, а самое страшное горы они уже прошли. На что им было сказано ну так что Вы мнетесь то давайте АЛГА. Они с дуру то и поехали короткой дорогой, как там у них было дальше пусть они сами расскажут. Но удивляться им пришлось не один раз, и желания повторить они не изъявляли. Зато желание повторить возникло у нас и 2019г. бравая команда на трех машинах отправилась добить эту тему. Год был плохой (сырой) и поэтому тонуть они начали еще на «дорогах общего пользования». Один из автомобилей сильно устал и путешествие закончилось через 10 км бездорожья. Парни вернулись домой ни с чем. Но с сильной обидой и желанием добить эту тему, ну сколько можно из конца в конец. Поэтому планы на 2020 год были утверждены и мы таки стартуем))) И так предстартовый состав или СУПовой набор 2020): Зедияров Александр, Бухань, QD32t+АКПП+мосты Тойота+пневмоблокировки в круг, резина Maxxis Creepy Crawler 38,5"/14,5; Сергей Васильевич, Nissan Patrol Y61, резина Maxxis Trepador 42”/14,5 тут добавить нечего просто ниссан) 31.07-01.08 выезд. День ПЕРВЫЙ. План максимум, доехать до р. Няризь Наш Суповой набор https://b.radikal.ru/b01/2009/52/a2dda8137e88.jpg[/img] По пути в г. Пермь забираем Спутниковый трекер Хитон. Теперь нас будет видно на протяжении всего маршрута О том, как мы ехали, ехали и наконец приехали. Постараюсь кратко. Асфальт 615 км до г.Чердынь прошли без проблем, небольшие поломки с тросиком газа на бухани и бачком омывателя и зменением программы работы АКПП на патруле не в счет. Чердынь последний крупный населенный пункт здесь мы произвели дозаправку до полных баков (Лукойл) и закупили хлеб (местного изготовления, хорош тем что долго не портится и в принципе вкусный). Дальше 50 км. до Ныроба, это последний асфальтовый участок. Здесь повстречались с местным аборигеном (знакомым с теми местами), у него уточнились как дорога на перешейке, это первый спецучасток на нашем пути. По полученной информации перешеек должен быть сухим, а это нам на руку. Тут мы попрощались с асфальтом, стравились до полутра атмосфер и отправились в урочище Валай. С этого места не стоит верить яндекскартам, дальше начинается спецучасток. Этот спецучасток или как его величают в нарде перешеек представляет из себя набор из гатей, бродов и самое главное колей от лесовозов и прочей техники повышенной проходимости. В сухую погоду 20 км. перешейка проходятся за три часа, когда подмочит значительно дольше, броды не глубокие и твердые, но с подмытыми, крутыми берегами. Небольшое вольное отступление про колеи, крайне не рекомендую шустрить на них, и пытаться ехать верхами в одной из поездок меня скинуло в это колею и отломило от кулака крепление поперечной рулевой тяги. Удар был очень жесткий и что то обязательно должно было сломаться. Так что лучше набраться мужества и дубасить прямо по ним. Выбрать траеторию (колею поменьше) практически невозможно, практически обязательно то что начинается как небольшое углубление закончится здоровой промоиной. Небольшой отчет как это проходит на стандарте. Нас бог миловал и мы прошли перешеек быстро. В минус ушла одна рессора с бухани, но это традиция Александр З. всегда ломает рессору на перешейке, как говорится на счастье. В этот раз он даже ремонтировать ее не стал так и поехал до вечернего лагеря. На перешейке нагнали сплавщиков на ГАЗ 66 они ехали до д. Талово. Еще навстречу попались три внедорожника их еще колея не останавливала, поэтому жизненный опыт еще не обретен, бойко скачут из колеи в колею, в общем мудрость дело наживное. После перешейка попадаем на вполне сносную гравийную дорогу, быстро по ней не поедешь, очень коварные поперечные промоины. В одной из таких в прошлом году загнули военный мост на бухани. Поэтому поспешаем медлено. По времени укладываемся. Добрались до р. Колва, возле д. Талово. Состоянии светового дня и экипажей позволяло продолжить движение до максимально запланированной точки, на чем и порешили. Брод через Колву представлял собой небольшую речушку вот что знаит хороший, сухой 2020г. в прошлом году здесь бушевала стихия, приходилось ждать когда спадет вода. Еще 10 км. и мы на р. Няризь, здесь встаем лагерем, дальше приемлемых мест для ночлега может и не быть. На бухани ремонтируем рессору, ставим лагерь, ужин и спать. Завтра рано вставать и далеко ехать. 02.08. День ВТОРОЙ. Ижевский трахт + кусок Пермского периода Так повелось что дорога по которой нам предстояло ехать была проложена Ижевско-Пермско-Казанской командой поэтому отдельные ее отрезки и места получили от нас названия. Последовательность такая 10 км Ижевский трахт, дальше 15 км Пермского периода и 25 Казанского проспекта. В этот день мы вступали на Ижевский трахт, по плану должны были доехать до Ижевской стоянки на одной из безымянных речек, там нас ждала рыбалка и дневка. Встали вовремя, короткие сборы и мы едем. Отсыпанная дорога закончилась километров через 8. Для любителей спать в домиках между р. Няризь и спецучастком такой имеется И путь нам преградило болото. Максисы в 38 и 42 размерах позволяют проходить его достаточно быстро. Разумеется с использованием объездов и лебедки. Бухань у нас по традиции шла первой у нее прошла его в три лебежения. На патруле штурмана посмотрели все нюансы и уложились в одно, может штурмана молодцы, а может 42 Трепадор, мастерство водителя в расчет не берем. Ну а дальше понеслось. Буквально за болотом на нашей карте отмечено знаковое место «Андрюшкина яма», Место это характерно тем, что в прошлом году в этом месте выдернуло из бедлока колесо на одной из буханок. Так и стало это место, для нас, называться Андрюшкина яма. Но там резина была 38, а у нас 42, поэтому, не доезжая до андрюшкиной ямы патруль разулся. Причина проста бедлоки на буханке Андрея и патруле делались одной рукой, а доработки в эти поделки внесены небыли. Ох уж этот русский авось, местные направления быстро ставят лентяев на место. Ну чтож у нас первый ремонт, не могу назвать его серьезным, но время мы потеряли много. Задние бедлоки были разобраны, упорная полка отпилена на 3мм, все собрано назад и мы дубасим дальше. К вопросу, почему мы любим ездить именно в начале августа Кроме того можно попасть еще и на грибы, в этом году правда не свезло. Ижевский трахт представляет из себя сплетение корней, камней, все это изрядно заболочено, местами по колее текут ручьи средняя скорость автомобиля 3-5 км/час, при этом часто бывают остановки что бы убрать упавшие деревья, которые здесь бывают до метра в диаметре. Традиционно изготавливаем памятные знаки Местами встречаются каменные спецучастки Машины швыряет из стороны в сторону поэтому для облегчения техники и собственного комфорта штурмана большую часть топали пешком. До конца Ижевского трахта доехали без особых приключений, там перекусили и двинули дальше. Шанс доехать до намеченной точки был велик, но как говорится хочешь насмешить бога расскажи ему о своих планах, ну мы и рассказали. Остаток Пермского периода нам казался полегче пройденного нами пути. Ну а дальше началось. Уж не знаю от эйфории или собственного раздолбайства водитель буханки начала штурмовать колею нахрапом, расплата не заставила себя долго ждать на этот раз была сломана задняя рессора, причем не свойственным ей образом напополам, при этом ее ещё и ресору сорвало с крепления. Тут мы опять потеряли много времени и сократили свои шансы заночевать у реки. Дорога в самом деле стала полегче, но тут опять отличилась бухань, на этот раз напополам сломалась рулевая сошка моста. Дело было к вечеру и было решено, что патруль поедет готовить лагерь, а бухань заварит сошку и приедет ночью на все готовое. Видать мы слишком громко разговаривали или просто испортили себе карму, но патруль ушел на километр после чего потерял управление, а проще говоря остался без рулевого. Не знаю как правильно обозвать деталь тюнинга но служит она для переноса выше точки крепления тяги панара. В общем этот домик расшатало и сломало в трех местах. Уже темнело, полянка так и манила мягким мхом, спать здесь было комфортно, поэтому разбиваем лагерь и устраиваемся на ночь. По приезду буханки постановили, что завтра едем до конца Пермского периода и там устраиваем дневки. Быстрый ужин и спать. 03.08. День Третий. План максимум, доехать до Пермской Стоянки. Встали по традиции вовремя, бегом собрались. Посмотрели на состояния домика от панары и приняли решение зацепить ее на штатное место, при движении до 60км/час это не влияет на ходовые качества авто. Погода не смотря на небольшой дождик через час, другой разгулялась за 20 градусов и солнечно, при этом кровососов практически не было. В Воздухе витало предвкушение скорой рыбалки и отдыха. Пока патруль закреплял тягу на место, буханка унеслась вперед. При пересечении небольшого ручейка штурмана в заводи углядели рыбу. И они решили порыбачить. Клев оказался отменным местная рыба опарыша в жизни не видала поэтому только успевай, забрасывай. По приезду патруля двинулись дальше. Дорога мало чем отличалась от вчерашней, поэтому штурмана считали за благо идти пешком. На маршруте несколько суровых болотин, но все они корткие и лебедкой надо только слегка помочь автомобилю выбраться. Без поломок не обошлось и сегодня, на патруле опять выдернуло из бедлока резину, на этот раз на переднем колесе. Разбирать не стали ослабили гайки и затянули по новой. В ходе ремонта выяснили что ступица болтается, подтянули и ее. Пока ремонтировали патруль, бухань уже вышла на пермскую стоянку и вовсю рыбачила. Это был первый раунд борьбы поплавочников и нахлыстовиков, пока поплавочники вышли в безоговорочные лидеры. По приезду в районе 17.00 нашли красивое место с небольшим пляжиком и остановились в на дневки, здесь нам предстояло простоять два три дня, передохнуть, подремонтироваться, ну и двигать дальше Не много специфичного мужского юмора под занавес 04-05.08. День с 4 по 5. Дневки. С погодой нам решительно повезло. Все дни погода стояла замечательная, река прогрелась и в ней можно было спокойно купаться. Пока даже надобность в горячем душе и бане отсутствовали. Первым делом строим дамбу, чтобы поднять уровень реки. А то глубина даже воробью по колено Соревнования между поплавочниками и нахлыстовиками продолжилось. В первое утро поплавочники с учетом вчерашнего результата ушли в большой отрыв. А нахлыстовики тихонько собирались, как в том анекдоте, сейчас мы тихонько спустимся с горы и пере…м все стадо. К вечеру когда они вернулись стало понятно, что будет второй раунд. Вообще забавно наблюдать поплавочники этакая шабутная шпана, выглядят как оборванцы быстрые и вездесущие и нахлыстовики солидные и экипированные, сумки под цвет вейдерсов, дорогостоящее снаряжение, этакие жентельмены от рыбалки. В завершение второго раунда пришло понимание, что рыбы очень много и нам больше не надо, поначалу хотели спилить жало у крючков и ввести принцип поймал отпусти, но чувствовалось, что парни нарыбачились и под вечер было решено назавтра выдвигаться в сторону хребта Яныёмки. 06.08. День 6. Вдоль безымянной речки. Торопиться было уже некуда, однако встали вовремя, не торопясь собрали лагерь. На берегу реки можно встретить вот такие бунгало Дорога вдоль реки чуть попроще. Поскольку год сухой, то иногда галечные отмели позволяли разгоняться на вполне себе приличную скорость. Несколько раз выезжали на перспективные места и облавливали их, но уже без особого энтузиазма. С каждым притоком река уменьшалось и вот настало время выбирать из двух равнозначных уже почти ручьев. А завалы становились всё всё выше и кучнее Повернули вдоль правого притока. Дорога ощутимо пошла вверх. За день достаточно намаялись пора было ставить лагерь. Разместились на галечной отмели, все поляны оказались сильно неровными, палатку на них поставить не получится. традиционная дамба Завтрашний день решающий предстоит подняться на хребет Яныёмки. 07.08. День 7 Подъём на хребет Яныёмки В этот день нам предстояла проехать около 10 км. и подняться на 400 м. на хребет Яныемки. Лес вдоль ручья сильно завален. Появились критические уклоны не позволяющие маневрировать между упавшими деревьями. Скорость приближения к цели была смехотворна. Поэтому когда мы выбрались из леса то вздохнули с облегчением. Но так получилось что выбрались мы напротив обрывистого склона и подняться на него не представлялось возможным. Поэтому пришлось двинуться вдоль склона периодически меняя высоту в поисках более пологого уклона. Местами склон заболочен двигаться приходилось по кустовой поросли. Чуть чуть застряли у березки Так не спеша, петляя из стороны в сторону, мы под вечер добрались до одной из вершин хребта, под названием «Татарская стоянка». Погода целый день крепилась было солнечно и не жарко. С хребта открылись прекрасные виды на долину реки, вдоль которой мы поднимались на хребет. В бинокль даже можно было рассмотреть место нашей дневки. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, не прошло и 15 минут, как налетевший ветер принес облака и мы оказались под дождем. Ветер усиливался, видимость сократилась до 30 м. Быстро поставили лагерь, ужин и на боковую за сегодня все подустали. 08.08. День 8. Дневка на хребте Яныемки Дневка на хребте планировалась изначально, но в связи со вчерашними приключениями и плохой погодой её актуальность только выросла. Целый день мы прятались в шатре. Если судить по фотографии то от солнца. Но я Вас уверяю, солнца на улице не было и в помине. Дождь не прекращался ни на минуту, холодный ветер усугублял ситуацию. Поэтому у нас был целый день для просмотра фильмов и дуракаваляния. Хотя нет прямо под дождем был осуществлен ремонт по техсостоянию наших автомобилей. К вечеру погода начала налаживаться. Несмотря на это на завтра решено было двигаться дальше по маршруту, да и место для лагеря не совсем удачное, воды нет, дров нет. Только красивые виды 09.08. День 9. Автопробег хребет Яныёмки – перевал Дятлова. С утра для нас было большой загадкой, какова сложность маршрута. Машины его проходили за три дня, соколы быстрее. Поэтому традиционно встаем вовремя, быстро собираемся, и выдвигаемся в сторону Дятлова. С погодой повезло несмотря на ветер и низкую температуру дождя не было. По моему он все таки врет Прощаемся с гостеприимной татарской стоянкой Первые километры даются достаточно легко. Верховые болота держат и машины не проваливаются. На безымянной высоте 813 находим остатки тригонометрического пункта. Движение в горах вполне себе скоростное, человек пешком не поспевает. Поэтому все ехали в машинах, иногда разгоняясь до 15 км\час. Иногда машины все-таки увязали в болоте, лебедиться там не за что поэтому главное не разъезжаться на большие расстояния. Во время лебежения наблюдали целые заросли морошки. Небольшое лирическое отступление. Большинство людей, поднимаясь на перевал, как зомби продолжают двигаться по накатанной дороге, в сторону пупов. При этом не задумываясь, что южнее п. Дятлова тоже горы северного Урала. Вообще благодаря тому что наше движение проходило на высотах от 800-1100 метров (а это высота Отортена к примеру) вокруг творилась просто эпическая красота. Честно скажу много раз бывал в районе вологодской грани. Наблюдал пупы и с юга, и с востока, и с севера, но желания сходить и восхититься ими не было. На обед мы остановились у безымянной высоты 1051 рядом с горой Саклаимсори-Чахль, вершиной высоты является огромный останец, подножие которого изрыто маленькими гротами. Тучные стада оленей) И заметьте это все не в заповеднике. И таких красот в том районе великое множество. Так что смысла ехать в сторону пупов вообще никакого нет. Кроме кучи народу там ничего интересного. Пора все таки вернуться к повествованию. Поскольку двигались мы достаточно быстро то к 12 часам стало понятно, что если мы не расскажем высшим силам о наших планах то ночевать будем на перевале. Ну мы и молчали. Где то на середине пути Патруль прилип в болоте и пришлось по рации разворачивать буханку. И уж чего мы не ожидали так это приятного женского голоса в эфире. В горах конечно часто бывают проходы но это на СВ, а у нас LPD. Кроме того это был первый живой человек, которого мы услышали за дни автономного плавания. Разговорившись узнали что это группа поломашек стоящих в районе г. Отортен и ожидающая запчасти, До перевала дятлова оставалось 25 км. Одно из знаковых мест это гора Саклаимсори-Чахль, причем знаковое не в переносном смысле а в прямом. Тут вы заезжаете на высоту 1128 м. и вся вершина просто усеяна всевозможными знаками куча границ водораздела, трех субъектов РФ, заповедника, тригонопункт, в четь каких то деяний и людей, даже самую северную точку Пермсого края и то ухитрились воткнуть, а вы сюда ехать не хотите. и это все в одном месте) Собственно именно с этого момента начинает чувствоваться присутствие людей, появляется колея иногда встречаются пирамиды из камней. Правда дорога становится посложнее. Подъемы на горы Сомъяхннёл-Чахль и Хозья-Таляхчахль очень крутые и усеяны курумником из за чего встречаются и боковые уклоны. Перед подъемом на них возникает желание высадить пассажиров, ибо если что то пойдет не так то машину будет не остановить, а катиться ей будет ой как далеко. Тем не менее мы справились и с этими сложностями, и вот последнее испытание перед нами гора Холатчахль. Проходим по ее западному склону, с неприятным боковым уклоном, но полки там есть надо просто смотреть. И как говорится мы в дамках. Вот она дорога на пупы. Встает вопрос время еще есть, а планов нет. Посовещавшись решили ехать к Чеховцам, может поможем чем. Дорога она и есть дорога, появилось встречное движение. Навстречу попались нивы и УАЗы. На эйфории от содеянного долетели до стоянки поломашек под Отортеном. Вот такие путешественники, кто бы 10 лет назад сказал, что в районе Отортена будет тусоваться паджеро пини с прицепом. Скоро уже с автодомами поедут. Те уже получили запчасти и вопрос с ремонтом был закрыт. Поэтому обмен любезностями, совместное распитие чая, снова обмен, в этот раз рыбу на колбасу (колбаса знатная была «Два мяса» белорусская, рекомендую) Оглядевшись вокруг понимаем, Воды нет, дров нет, сильный ветер, в общем ловить тут нечего. Решено, двигаем на перевал Дятлова. Эйфория потихоньку отпускала, чего не скажешь об усталости. По пути опять встретили автотуристов в общем как я и говорил автобан. На перевале были уже в сумерках. Места под лагерь не нашли, выслушали проклятия от пеших туристов, что то типа понаехали тут, но кусаться с ними желания не было. Набрали воды. Потусовались у памятника и спустились к редколесью. Все таки много народу на перевале). Все редколесье было заставлено автомобилями. Мы встретились с группой Red-Offroad https://red-offroad.ru/projects/perevaldyatlova2020_2/ , они привели на перевал очередную группу первоклашек. Если кто то считает что подъем на перевал это вполне себе подвиг, расскажите это им, владельцам стоковых 200 крузаков, прадиков, патриотов. Был у них на брифинге, просто офигел от задаваемых вопросов. Но тем не менее они дошли. Кое как нашли место для стоянке в 100 метрах от дороги. Разбили лагерь, готовить сил уже не было, перекусили сухпайком и спать. Не смотря на всю тяжесть прошедшего дня, это то ради чего стоило рубиться на перевал с ЗАПАДНОЙ стороны. 10-14.09. Эпилог. Выезд в цивилизацию. Понимание, что не хватило. Кваркуш. Рассказывать особо не буду. Места исхожены во всех направления. С утра проснулись, не спеша собрали лагерь. У Red-Offroad все по регламенту, к моменту когда мы проснулись, они уже собрали лагерь и уехали к памятнику группы Дятлова. Поскольку вчера пообщаться не удалось отправляем к ним парламентеров. Они к вечеру планировали спуститься до Ушмы. А мы добраться до Ивделя. Правда среди большинства членов нашей команды существовало мнеие, что то мы совсем не отдохнули. Быстро спустились с перевала Практически все группы что мы встречали рассказывали байки разной степени достоверности про неслыханное нашествие медведей. У кого то он съел запас продуктов, у кого то батарейки от фотоаппарата. Кто то утверждал что он съел охотника. Кто то, что для переговоров с ним была приглашена группа охотников МАНСИ, откуда их интересно насобирали, но переговоры зашли в тупик, в результате чего михаил был бит и сейчас кошмарил всех проезжающих или проходящих. У меня на этот счет своем мнение, думаю бизнес Евгения Шаталова зашел так далеко, что он принласил аниматора в мутоновой шубе. И убил сразу двух зайцев, во первых у спутников полные штаны ощущений, во вторых дисциплина на уровне. В Ивделе были засветло, перекусив в цивильном кафе, совершили тактическую ошибку. Решили без отдыха ехать на плато Кваркуш. Там имеется небольшой населенный пункт деревня Андрюшкино. Дом построен памяти Андрея Иванова, известного путешественника и спортсмена, большого поклонника этих мест и одного из членов команды Алексея Макарова В ней всего один дом. Где можно вполне комфортно пожить. Ошибка заключалась в том, что к подножию кваркуша мы добрались около 5.00. тоесть на колесах были около суток. Большую часть времени на гравийках, которые ох как изматывают. Подниматься на верх не рискнули ибо ночью колеи глубже, пни выше, а камни острее. Поэтому поспали, а с рассветом рванули в назначенную точку. День был рабочий и по нашему мнению дом должен был пустовать. Но не тут то было. В выходные прошло Урал-трофи и братва не найдя ничего лучше, чем рвануть с гонки прямо туда. Плюсом еще какаято московская команда квадроциклистов. Посмотрев на эту шумную ватагу решили остановиться рядом, там имелся старый дом Расположились рядом, спали в палатках Первый раз за поездку запустили горячий душ Чуть позже выяснили что втора команда квадроциклистов, это друзья Иванова Андрея, которые строили избушку, а позже к ним приехал Алексей Макаров. Так что удалось пообщаться, узнать много интересного об их поездках из первых уст. Последняя ночь С утра встаем и дубасим домой. По пути машины периодически ломаются, мы их чиним, но в результате все заканчивается хороршо. Вывод: Год в принципе сухой с погодой на время поездки повезло, и поэтому дорога не сильно напрягала. Maxxis Creepy Crawler в размере 38,5"/14,5 и Maxxis Trepador 42”/14,5 в принципе везде ехали, так чтобы много лебедились не скажу. Маршрут гораздо интереснее чем подняться на п. Дятлова с востока. Ощущения просто обалденные. До перевала не встретили ни одного человека. Из минусов, если встрянете на равнинной части, то гор не увидете, и это сильно напрягает. Кто то скажет, ну так у вас подготовка, машины, резина. Открою небольшую тайну, следом за нами, через неделю или две этот маршрут прошли внедорожники на 31-33 резине. И да, с их слов на равнинном участке они хапнули. Машину на 31 резине пришлось тащить на руках всем штурманам, но две на 33 резине справлялись силами водителей. Поэтому хотите что то интересное добро пожаловть на Западную дорогу на перевал Дятлова.

Дотюнинговал фторопластовой накладкой). Ни разу не использовал, что видно хотя бы по крюкам. Прошу 2.5 т.р. В Тюмени, отправлю. Дмитрий т.89227829509

Абсолютно новый, смотал и намотал синтетику. Отправлю ПЭК, СДЭК. Фотку сделаю вечером. Телефон в подписи.

Забронировали в аренду на 7 дней в мае кемпер с джипом и думаем какие города посетить. Что посоветуете?

Продам прицеп - трейлер. Алюминиевый каркас, ламинированная фанера, крепеж и петли - нержаверка. Задняя дверь открывается наверх, левая боковина открывается наверх, есть отдельная входная дверь. Размер 4м*2м*2м Прицеп строился под мобильную мастерскую и перевозку \ хранение мото-техники. Изделие выполнено на заказ, тк аналогов с таким набором характеристик на Российском рынке нет. Пригоден для обклейки и брендирования. Так же комплектуется: Набором светотехники (аварийка, стопы, габариты) Двумя дышлами, под штатный и лифтованный автомобиль Набором доп фуннитуры Верстаком внутри (разборный) Цена 875 000 руб Все вопросы, доп фото по телефону. На форуме бываю нечасто. Стас 8-977-893-35-54

Летом 2019 года двоем со штурманом совершили небольшую внедорожную экпедицию по западной части Монголии. Пусть будет именно «пафосный» термин «экспедиция», потому что мы отправлялись в нее с целью найти места силы, прикоснутся к неизведанному и что-то поменять в себе. Увы, эра урбанизма постепенно пробирается и сюда. Немного жалею, что не съездил сюда раньше, когда слово «асфальт» совсем было непонятно монголам. Сейчас уже и южный и северный «коридор» почти заасфальтированы. С одно стороны по гладкому асфальту быстрее попасть красотам, с другой они становится доступнее и теряется вся прелесть преодоления трудностей и достижения результата. Во всех мало мальских поселках уже есть цивилизованные заправки, есть и 92 бензин и дизель. Есть 3G мобильный интернет (но правда только вблизи поселков, хотя бьет он иногда километров на 10). Есть конечно языковой барьер, причем весьма забавный – почти все монголы знают «здравствуй, как дела» и этим процесс общения заканчивается. Больше что либо сказать или понять невозможно. Хотя «все буквы русские» прочитать и хоть как то понять смысл невозможно. Английский практически тоже непонятен монголам, хотя в крупных поселках особенно молодые девушки неплохо говорят по английски. Язык жестов особенно в плане выяснения дороги тоже весьма условен. Но в общем и целом объяснится конечно можно. Что касается мест силы конечно же мы их нашли. И не одно. Они по всюду. На озерах с плывущими облаками, в дальних зарницах над горами, где молнии бьют так далеко что даже не слышно грома, в бесконечной ленте дороги, в пустынных песках и каньонах рек. Иногда просто хотелось сидеть на месте и бесконечно любоваться движением облаков. По территории Монголии мы прошли 3325 км за 10 дней. Еще 4300 км был доезд из Москвы до Ташанты за 4 дня и возвращение через переход Хандагайты (Тыва) через горную Шорию в Новосибирск 1200 км (2 дня). Итого 8825 км за 17 дней. Наконец смонтировал полную версию фильма об этой поездки. Конечно же в нем очень очень очень много Тойоты)) И прекрасных видов Монголии. Желаю приятного просмотра и буду благодарен за ваши коментарии.

Приветствую всех любителей путешествий. Находясь под впечатлением от Крымнаш 2019, вспомнил, что не написал отчет предыдущей нашей поездке, в 2018 году. В тот раз мы (Околесица) посетили Кольский полуостров в нашем любимом сумасшедшем ритме – объехать и посмотреть как можно больше всего за короткое время. Как всегда хочется поделиться с друзьями, а так же помочь тем кто собирается путешествовать и ищет информацию по маршрутам. Мне отчеты других людей в этом очень помогают. Предыдущие (ссылки на ШевиНива форум): Абхазия 2012 Грузия 2016 Карелия 2017 План на Кольский был такой: Калуга – Кемь – Соловки – Мурманск – Териберка – Кольская сверхглубокая скважина – Лиинахамари – Рыбачий и Средний – Перевал Геологов - Хибины - Калуга В этот раз стартовало 2 машины, хотя собиралось больше. Ну как обычно. Наш любимый полноприводный Соболь, а я вот решил не брать Фам, поехал на Прадике. Начнем. День 1. Отпуск короткий, поэтому вновь выезжаем сразу после работы, в этот раз в субботу, и едем в сторону Вологды. Суббота вечер – МКАД пролетаем без проблем. Место ночевки не определено, едем с расчетом оставить на завтра как можно меньше километров до Кеми (в районе 1000). После Ярославля сворачиваем в лесополе, место подходящее. Время 2 ночи. Быстро раскидываем палатки, быстро ложимся спать. Первое испытание спальника в машине – не совсем понятно, но в целом быстро и удобно. День 2. Утром подъем рано, надо проехать 1000км в Кемь. По плану – оттуда сходить на теплоходе на Соловецкие острова. Дорога отличная, проблем никаких. После прошлого года почти все ремонты закончены. Едем, Соболь периодически заезжает на бензо и газовые заправки. А я нет. Бак на 160 литров и расход по трассе 10 – позволяет проехать 1500км без дозаправок. В Кемь приезжаем к вечеру, а нам чуть дальше – причал находится в поселке Рабочеостровск. По плану у нас 2 ночи в одном месте, поэтому место для лагеря было выбрано недалеко от порта, там где снимали фильм «Остров» и где остались остатки декораций и церковь. До последнего сомневались что найдем на камнях хорошее место для лагеря, разглядывая гуглоснимки. Но нет. Всем палаточным путешественникам рекомендую, места хватит! Очень много хороших уединенных полянок между остатками Соловецкого перевалочного лагеря на берегу. Ставим лагерь, готовим ужин, расслабляемся. День 3. На Соловецкие острова ходит теплоход, катера, а также возят частники. Цена везде одна – 1600р с человека. Мы планировали на теплоходе, по отзывам надо было билеты бронировать заранее. Мы как обычно не стали. Расписание удобное – рано утром туда, вечером оттуда. Каждый день. От лагеря до причала пара км. Идем пешком. У машин остается несколько человек, которые не хотят на Соловки. На причале в кассе покупаем билеты на теплоход. При оформлении выясняется что билеты туда есть, а обратно на сегодня нет! Многие туристы плывут на несколько дней. Расстраиваемся и идем к теплоходу ни с чем, наудачу. Но как и много где в нашей стране – без проблем платим на месте теже 1600р с человека, билеты понятно нам не выдают (а так же получаем заверение, что назад точно так же попадем на борт) и довольные поднимаемся на палубу. Теплоход идет пару часов, 40км. На палубе прохладно, а в салоне душно, да и занято все. Но мы подготовленные, поэтому время пролетает быстро. По прибытии находим нужную нам экскурсию из большого количества разных – обзорную по основным местам главного острова. По 1200р с человека. Нас четверо, и выясняется что именно в этой Газеле только 3 свободных места. Но все решается, водитель достает табуретку и один человек сидит у двери на ней. Бесплатно. Соловецкий архипелаг, а также пятикилометровая акватория Белого моря, включены в состав особо охраняемой территории — Федерального государственного учреждения «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник». Главной достопримечательностью и духовным центром острова является Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. У Соловков очень богатая история, от стоянок первобытных людей до концлагерей противников советской власти. В конце обзорной экскурсии просим высадить нас пораньше и идем в ботанический сад (в каждой нашей поездке мы посещаем такие сады. Уж не знаю почему, но сложилась такая традиция) После ботанического сада остается пара часов на самостоятельный осмотр Монастыря и всего что рядом. После всего, уставшие но довольные идем на причал, без проблем платим на месте и идем на палубу. В лагере нас ждет оставшийся экипаж и уже готов вкуснейший ужин… День 4. Оказалось, что пока мы были на Соловках, водитель Соболя неудачно подвернул ногу, и вести машину не может… За руль садится второй пилот, но поскольку он не вписан в страховку, едем в Кемь в ближайшую больницу, получать справку о травме, чтоб в случае чего хоть как-то объясняться с ГИБДД. Пока Соболь занимается всем этим, мы посещаем музей поморского быта. Довольно интересный музей, небольшой но в нем много настоящих экспонатов, плюс в том что все их можно потрогать. А еще рядом стоящая церковь находится на ремонте, и из нее в музей перенесли иконы. Огромные иконы 17 века в полный рост стоят вдоль коридора в музее, можно потрогать… После этого встречаемся на трассе и едем в Мурманск, по плану там снять квартиру на 2 ночи. По пути обязательная стелла о пересечении полярного круга. В Мурманске встречаемся со знакомыми, которые немного помогли с поиском квартир. Хорошая трешка недалеко от центра с новым ремонтом обходится в 3000р в сутки. (по объявлениям можно найти и дешевле, но нам понравилась эта и мы решили не экономить) Но заселяться можно не больше 5 людям, иначе серьезные санкции, о чем везде висят предупреждения. Но мы же русские, сказали что конечно нас пятеро. Забегая вперед скажу – никаких проблем не было, никто с проверками не приходил. Ура, душ, горячая вода, стиралка, нормальный туалет и кухня. Ну и 3 комнаты. Спальных мест кстати было 10. Две больших 2х спальных кровати, 2 дивана и 2 креслокровати. Разместились все с комфортом. Ужинаем и отдыхаем День 5. Позавтракав, отправляемся на прогулку. Вроде бы в Мурманске особо нечего смотреть, но тратим на это весь день. Интересно! Первое место – визитная карточка. Алеша. Первый в мире атомный ледокол Ленин Рубка Курск И просто прогулка пешком по городу. Нам понравилось. Так же зашли в краеведческий музей - интересный и очень большой, несколько этажей. Местные подсказали, что отъехав чуть подальше и поднявшись вон на ту гору – можно увидеть Кузю, авиакрейсер Адмирал Кузнецов, стоящий тут на ремонте. Что мы и сделали. День 6. Утром собираемся выезжать дальше, пакуем вещи. Завожу машину и понимаю что заклинил ролик Гур. Искать подшипник некогда, снимаю ремень и еду без Гура. Ничего, жить можно. Так же выясняется что на севере здесь нет газа. Заправки есть, но заправляют только небольшие хозяйственные баллоны. Машины не заправляют. Экипаж Соболя сильно расстраивается, потому как экономить больше не получится долгое время… Едем в Териберку. Последние 40км, после асфальта – неудобная гравийка. На ней попадаются интересные штуки. Проехав поселок – фоткаемся на берегу Баренцева моря… Красота, погода отличная. Но вода холодная, да и камни везде. Купаться хочется – но никто не рискнул. Рядом с Териберкой тоже есть интересные достопримечательности. Водопад и заброшенная береговая батарея (их на самом деле очень много по всему побережью). К водопаду можно доехать, а до батареи только пешком. По каменным горкам с двумя блокировками без Гура ездить нереально. Понимаю что надо срочно чтото решать. На обратном пути едем мимо гаражей, где Териберковские мужики отмечают удачную рыбалку. Спрашиваю у них про подшипник, на что те выносят два чемодана подшипников – выбирай. Попутно предлагают купить у них рыбу, крабов и прочий улов. Мы сначала загорелись, но ценник негуманный. Разбираю ролик, вижу что подшипник 301, но в чемоданах такого нет… Едем дальше. Следующая наша точка для посещения – Кольская сверхглубокая скважина. Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая скважина (СГ-3) — самая глубокая горная выработка в мире, имеющая научное значение. Являлась частью системы сверхглубоких скважин в СССР. В 1997 году занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору, и является таковой до сих пор. Бурением скважины и анализом полученных материалов занималась специально созданная для этого Кольская комплексная геолого-разведывательная экспедиция глубокого бурения (1968—1991, с 1992 года преобразована в Научно-производственный центр «Кольская сверхглубокая»), работавшая под бессменным руководством академика Д. М. Губермана. В результате бурения, которое с перерывами велось с 1970 по 1991 год, глубина скважины составила 12 261 метра; диаметр верхней части — 92 см, диаметр нижней части — 21,5 см Туда приезжаем уже затемно, дует сильнейший ветер и идет горизонтальный дождь. Встаем на берегу озера. Закрываем машинами костер от ветра, сооружаем ветрозащиту из кучи щитов и доскок, валяющихся вокруг и готовим ужин. Часть нашего экипажа ставит палатки внутри помещений разрушенного комбината, а мы остаемся у озера. Разглядывая подкапотье машины, я вдруг замечаю что ролик натяжителя кондиционера очень похож на ролик Гура! Вечером уже нет сил, откладываю замену до утра. Спальник в машине – отличная вещь. Разбирается за пару минут, полноценные 2 метра ровного пола, полная защита от дождя и ветра… Те кто пошел ночевать внутрь – до утра играют в сталкера, ходят по заброшенным помещениям, разглядывают оставленные работниками вещи. А мы пошли туда утром. Зрелище впечатляющее и удручающее... Собственно сама скважина: День 7. На сегодня у нас в планах Лиинахамари – поселок с интересной судьбой. Быстро скидываю ремень кондиционера, снимаю ролик и ставлю на Гур – ура, все работает! Все таки раздельные ремни на агрегаты, именно в таких случаях, гораздо удобнее. Выезжаем от скважины, едем через карьер. Въезд в Лиинахамари только по пропускам от ФСБ. Получили мы их заранее, еще в Калуге. Лиинахамари с 1800-х годов входил в состав Российской империи. Отделившееся в 1917 году Великое княжество Финляндское стало независимой страной Финляндией, а в России большевиками была образована РСФСР. При этом в России началась гражданская война. Потом по мирному договору между РСФСР и Финляндией, порт Лиинахамари вошёл вместе со всем районом Петсамо в состав Финляндии. Лиинахамари был единственным океанским портом Финляндии — он имел выход в Баренцево море Северного Ледовитого океана. Во время советско-финской зимней войны 1939—1940 годов, СССР занял район Печенги, однако по окончании войны вернул его обратно Финляндии, за исключением западной части полуострова Рыбачьего. В годы Советско-финской войны 1941—1944 годов — Великой Отечественной войны порт Лиинахамари был главной базой для вывоза никеля из стратегически важных для Германии месторождений в районе посёлка Петсамо, а также одной из важнейших военно-морских баз Кригсмарине на побережье Баренцева моря. Эта база играла огромную роль в борьбе с советским Северным флотом и арктическими конвоями союзников в СССР, а также находилась на передовом рубеже обороны оккупированной немцами Норвегии от наступающей Советской армии. Порт и гавань Лиинахамари были превращены в мощный оборонительный район во фьорде Петсамовуоно. В целом система обороны Лиинахамари и залива насчитывала 4 береговые батареи 150 и 210-миллиметровых орудий, 20 батарей 88-миллиметровых зенитных орудий противовоздушной обороны, оборудованных для стрельбы по наземным и морским целям. В порту на причалах были оборудованы железобетонные доты с бронированными колпаками. 19 сентября 1944 Финляндия и СССР заключили Московское перемирие, завершившее советско-финскую войну. По его условиям, Лиинахамари, как и весь район Петсамо, вошла в состав Мурманской области РСФСР. Спутник и Печенга – тут очень много разных воинских частей. Они располагаются вдоль дороги, можно увидеть много разной техники. Так же дорога идет вдоль полигона, где многим получается увидеть тренировки вояк на танках. Нам неповезло… Проходим КПП и въезжаем в Лиинахамари. Впечатление удручающее. Над городом в горах располагается интересная конструкция – батарея времен ВОВ. Ну или база летающих тарелок Аненербе. Кому как интереснее. Далее дорога становится хуже, в одном месте просто приходится ехать по воде, старую каменную дорогу полностью скрыло. Только работа штурманов помогает не напороться на большие камни. Ну а в конце перед заветной бухтой ждет крутая каменная горка. При разработке маршрута горку мы видели на фото и видео. И тогда она нам показалась пустяковой. А в жизни совсем не так. Спускаться приходится очень аккуратно, на тормозах лавируя между большими и острыми камнями. Соболь не рискнул, остался наверху. По сторонам везде валяются ржавые и погнутые сандтраки. О дороге наверх я пока не думал. Бухта небольшая и очень красивая. Обычно тут стоят кучками джиперы, но в этот раз никого. Мы собираемся идти вдоль берега на полуостров Немецкий – посмотреть остатки спарки немецкой пушки. Идти недалеко, но долго. По камням, перепрыгиваю ущелья или проползая, прижимаясь к стене, временами спускаясь на песок. Добравшись до спарки, фоткаемся на ней и находим вход в подземные казематы. Там три этажа вниз, вырубленных в камне. Склады, казарма, лестницы и лифты для снарядов к пушке. Вышли мы из нижнего этажа очень далеко от входа… Впечатляет. Вернувшись в бухту, решаем наконец то искупаться. Вода конечно холодная. Но и мы подогретые. Решено! Поплавать конечно не получается, а забежать, окунуться и выбежать пока не свело ноги – вполне. Да, теперь можно говорить что купался в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане! Обсохнув, возвращаемся к Соболю. Каменная горка дается не то что бы легко, но не сложно. Опять же тяговитый дизель, акпп и понижайка и все блокировки делают свое дело… Ночевать встаем возле одного из колец под орудие – рядом хорошая площадка, стол.. Купаемся в искусственном бассейне. День 8. Сегодня основная цель нашей поездки – полуостров Рыбачий и Средний. Думали осмотреть все за день. Расстояние то небольшое. Как же мы ошибались. Дорога – не передать словами. Вроде и не сильно кривая, и не грязь, и камней немного. Но скорость передвижения минимальная, а постоянная поперечная раскачка машины выматывает экипаж донельзя. В итоге мы доезжаем до музея на перешейке. Музей достойный, обязателен всем к посещению. Ну и подняться на перешеек тоже нужно. Юрию Александровичу огромное СПАСИБО за такой музей!!! Хребет Мустатунтури пролегает по континентальной части перешейка между материком и полуостровом Средним с запада на восток. Длина хребта — 9 км.Следующая точка – батарея «…кто владеет Рыбачьим и Средним, тот держит Кольский залив. Без Кольского залива Северный флот существовать не может» — дневник адмирала А. Г. Головко Во время Великой Отечественной войны более трёх лет в этом месте проходила линия фронта. При этом по южным склонам хребта располагались немецкие войска, а по северным — советские. Хребет Мустатунтури был самым северным участком фронта в Великую Отечественную войну. Это единственное место, где немецкие войска были остановлены в первый день наступления (29 июня 1941) и затем не сумели продвинуться до окончания боевых действий в Заполярье Батарея №10 с четырьмя 152-мм установками МУ-2 II-й серии. Введена в эксплуатацию в 1953 г. Стволы демилитаризованы, механизмы в обильной смазке и до сих пор работоспособны. Батарея была построена в начале 1950-х гг., в составе 4 орудийных блока с 152-мм установкой МУ-2 II-й серии, 1946 года выпуска(Сверху деревянная зашивка, сделанная при консервации батареи в 1994 г.), блок силовой станции и блок КП. Построена капитально, блоки фактически одинаковые с имеющимися на Балтике причем батарея не производит впечатления брошенности, скорее похоже на законсервированный объект, поскольку все механизмы покрыты большим слоем смазки и на взгляд вполне работоспособны. Здесь у Соболя перетирается верхний патрубок радиатора. Благо запасной комплект, так же как и тосол есть – ремонт занимает немного времени. Далее едем до скал «Два Брата» К этому моменту вечереет, и поэтому собираемся вставать лагерем. Выбираем для этого полуостров Ялта. Из за названия. У Соболя заканчивается бензин и он решает дальше не ехать, а еще жалуется на шум под капотом. Поэтому снова ставимся на 2 ночи. День 9. Стартуем снова ограниченным составом, на самую северную точку европейской части России. Дорога лучше чем по среднему, часто попадаются броды. Других машин не много, но все равно встречаются. И вот наша цель – глоток за тех кто видел край земли. Возвращаемся через бывший поселок Скорбеевский и дальше через поселок Большое Озерко, в лагерь. День 10. Цель – Хибины. Выезжаем пораньше. До асфальта всего 45км, однако едем мы их почти 5 часов… При выезде на асфальт и наборе скорости Соболь по рации говорит что появились вибрации, раньше их просто не ощущали без скорости. Лезем под машину – оказалось разбило крестовину на кардане. Решаем доехать до Мурманска и там заменить на сервисе. Не проезжая и десятка километров снова по рации – стой. Выходим – заклинило насос Гур в Соболе, он и шумел. Водитель в шоке. Просит сгонять в Мурманск, благо всего 100км, и купить насос. Я пытаюсь отговорить и говорю давай куплю ремень короче, без Гура натянем. В общем поехал в Мурманск, объездил несколько магазинов. Насосов нужных нет нигде. Беру короткий ремень, крестовину и дую назад. Вернулся, меняем ремень, сняли передний кардан чтоб не мешался. Поехали… Снова по рации – начались проблемы с зарядкой, то есть то нет, а еще вибрация не ушла. Оказалось что разбило хвостовик на переднем мосту, масло капает. Были бы хабы…. В общем время к вечеру, до Хибин не успеваем. Решаем ночевать тут. Нашли отличное место, озеро, песок, сосны. Красота… День 11. Бензин у Соболя на нуле. Дотягиваем до Мурманска и там разделяемся. Кто то на ремонт, а мы на перевал Геологов через Ревду. Решаем не ехать 1000 ручьев одной машиной а встречаться в Кировске. Созваниваемся, время как раз до Кировска одинаковое у нас и едем на встречу. Моросит дождь, а хочется кушать. Находим заброшенную воинскую часть и в ангаре для техники готовим обед. Встречаемся с Соболем на заправке в Аппатитах. У него новый генератор и текущий передний мост. Кардан не ставил, так что больше с асфальта никуда. Закупаемся на вечер в магазине и едем до базы МЧС в Хибинах. Только свернули с асфальта в горы, рядом с карьером, в рацию снова – стой. Выходим на нервах. Снова клин. На этот раз помпа. У всех нервы на пределе. Темнеет. Что делать, тяну Соболь снова, в Апатиты, там хотя бы есть несколько автомагазинов, а в Кировске всего один. Экипаж Соболя остается ночевать там, чтобы с утра ремонтироваться, а мы возвращаемся в Хибины, и не доезжая базы МЧС встаем на быструю ночевку. День 11. Погода непонятная. Потеряли много времени из за Соболя, поэтому на Хибины у нас один день Едем до базы, потом на водопад Красивый. Потом решаем добраться до перевала Умбозерского, и назад на асфальт По дороге на перевал догоняем Паджеро Спорт, знакомимся с ребятами. В итоге не доезжая совсем чуть чуть до перевала, начинается участок подъема с большими камнями, где успешно и повисает МПС. Пока домкратим и сдергиваем лебедкой – решаем дальше не ехать а кинуть машины тут и пойти пешком. На обратном пути я слышу щелчок и руль начинается крутиться легко – срезало болты хаба. Сам виноват, не проверил перед поездкой, они ослабли и все. На второй стороне от руки начали подтягивать… Теперь и я не ходок с асфальта. Хорошо что в переднем мосту тоже блокка, поэтому на трех колесах доезжаем с перевала до ровной дороги и все, выключаю передний мост насовсем. Появляется связь – Соболь только починился и мы догоняем его на асфальте. Новая помпа, новый ремень – все работает. А еще выяснилось что наши друзья из Калуги сейчас рядом с Кандалакшей, в Зеленоборском. Зовут нас в гости на дачу, где есть баня. Мечта… Конечно соглашаемся и летим туда, как раз дело к вечеру. Ставим мангал, топим баню, купаемся в Белом море… День 12 До Калуги 1800км, решаю разбить на 2 этапа, с перерывом в день на Онеге. Едем до Онежского озера на Андом гору 800км. Все эти 800км поливает дождь. То сильный, то слабый. Приезжаем затемно, ставим палатку на берегу. Штормит, кругом поваленные деревья, огромные волны. Все уставшие и на нервах. День 13. Осматриваем Андом гору. Экипаж Соболя решает выехать сегодня и разбить дорогу на 2 этапа по 500км, ну а мы не хотим. Хочется отдохнуть от дорог и на завтра легко проехать 1000км. Прощаемся с ребятами. Через полчаса выглянуло солнце (время 11 утра) и до позднего вечера оно не заходило за облака! Вот это получился отдых! День 14. 1000км до дома, стартуем в 5 утра. Погода отличная, едется легко. По пути заезжаем в Вологду, где сегодня начинается финал Кубка ДОСААФ России по трофи рейдам. Передаем привет нашему клубу и дальше домой. В Калуге были в 9 вечера, без приключений. Поездка выдалась сложной, не без приключений. Но интересной! Пробег 5500км, средний расход 11 литров. Не сидите дома, путешествуйте. Вокруг столько интересного! Околесица.

Продам лодку ПВХ Фрегат М320. Первых серий с полноценным леерным поясом, толстым привальным отбойником, клапаны итальянские. Покупалась мной новой. Использовалась изредка, для катания по водохранилищам МО. Мотор с ней использовался Тохатсу 9.8. Заплаток потертостей и трещин нет. 20000 руб. Состоит из 4-ех баллонов. Два - корма, один подковообразный - нос, надувной киль. Перевозится в двух сумках. Одна - лодка. Вторая - наборное дно, весла, банки. Хранится в темном сухом помещении в надутом состоянии. Осмотр деревня Сырково Солнечногорского р-на МО по предварительной договоренности. Связь в форуме личные сообщения. Телефон предоставлю там же. Последнее фото из интернета. Как выглядит полностью в сборе