Поиск по сайту

Забарахлил мотор. Полезли смотреть. Выясняется такая картина. Насос болтается туда-сюда по регулировочным проточкам. Обломана шпилька крепления, наружная. Заднего кронштейна крепления ТНВД вообще нет. Сцуко руки бы по отрывать тем кто до этого тут ковырялся. Нужно авторитетное мнение, как выкрутить заломыш. Можно ли без вытаскивания двигателя?

Доброго вам времени суток! Прошу помощи , как всегда, сначала сделал, потом подумал. Хотел поменять голову - прикупил JVC-ку 1-din, полез менять... :ph34r: и понял, что я животное с клювом, дерево долбящее. Наверняка кто-то подобное делал. Хочется поменять только саму магнитолу (86120-04100, вроде), при этом хотел бы оставить в живых усилитель (86280-35080) и фильтр (90980-04083). Хватит ли для всего этого покупки подобного шнурка? Паяльник я видел только издалека, в упаковке "терморектального криптоанализатора", потому перепаивать/резать ничего не хочу. И второй вопрос. В штатную магнитолы входят две (как я понял) антенны. Причём штекеры разного диаметра. В новой разъём один. Стоит ли пытаться что-то сделать со второй антенной? Честно пытался искать подобные темы на форуме. То, что находил, либо не совсем по нужной мне проблеме, либо звучат как "Из пункта А выехал автомобиль, пропуская очевидные выкладки, вероятность нашествия пятиногих нано-телепузиков из созвездия макдональдса равно 27.745%". Т.е. ничего не понял

Подскажите, пожалуйста, решение... На катализаторе стоит 2 датчика. Расход конский: в районе 25л/100км. Машина не тянет в гору и разгон слабый. Почитав форум, поменял бензонасос и купил лямбда-зонд (думал сразу заменить). В ходе подготовки увидел еще один датчик (по данным Exist - это Датчик температуры выхлопных газов - 12000р.), который стоит сразу за катализатором. Прочитал кучу информации на форуме и однозначного решения не нашел. датчик температуры 2 провода. Возникли такие вопросы: 1. Можно ли, просто отключить датчик температуры выхлопных газов? если да, то придется ли перепрошивать мозги в компе? 2. Можно ли, заменить катализатор пламегасителем? Выхлопные газы сильно воняют даже на холостых. Похоже катализатору скоро прийдет труба. Может есть универсальные катализаторы. от ТАЗа, например? 3. Как проверить работоспособность датчика температуры выхлопных газов? есть ли его аналоги у ТАЗов? датчик температуры 2 провода

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ВТУЛКИ ВЕРХНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ на 130 сурфе Все началось с того, что при движении по плохим дорогам начал замечать иногда легкие постукивания в неопределенной части кузова. Позже выяснил, что звук идет снизу почти прямо из под переднего сидения. Потом уже вычислил, что это так умирает передняя втулка сайлентблока верхнего рычага. Там даже визуально было видно, что она стоит несоосно оси. По обоим сторонам одинаково. Задние втулки нормально. Итак, приступаем... За неделю или за две обильно обрабатываем все необходимые соединения средством WD-40. Повторяем обработку непосредственно перед разбором. Домкратим передок до такой степени, чтобы колесо висело свободно, и верхний рычаг уперся в отбойник. Это максимально разгрузит натяжку торсиона. Снимаем переднее колесо. Забираемся под машину и точно замеряем, насколько болт затяжки торсиона торчит над поверхностью своей гайки. Записываем значение в миллиметрах. У меня вышло ровно 50 мм. Очищаем резьбу болта торсиона от грязи металлической щеткой и еще раз поливаем его WD-40. Чтобы открутить болт натяжки торсиона, необходимо удерживать от проворачивания гайку-втулку, находящуюся наверху. Для этого используем рожковый ключ на 22. Если использовать накидной ключ, то в самом конце рычаг торсиона, поднявшись вверх, не позволит извлечь накидной ключ. На случай отламывания болта, подставляем между его верхним концом и днищем кузова деревянную реечку, толщиной 10-15 мм, чтобы кузов не пробило концом болта. При вращении болт иногда очень сильно скрипел. Звук громко распространяется по всему кузову. Иногда крутить становилось тяжелее, тогда я делал пол оборота назад и снова продолжал его выкручивание. Во время откручивания, верхний конец болта никуда не уходит. Болт все время находится на одном месте. По мере откручивания постепенно перемещается вверх лишь конец рычага торсиона, сквозь который проходит болт. Последний сантиметр резьбы болт уже свободно ходит в своем месте. Значит, и на рычаге никакой нагрузки уже нет. Освобождаем болт, ловим освободившиеся втулки (нижнюю маленькую, верхнюю большую и гайку-втулку, вставленную внутрь этой самой большой). В моем случае болт проходил 100 тыс. км и никто за это время его не трогал и не обрабатывал. Не сломался, открутился нормально. Важно заранее, за несколько дней, хорошенько обработать его составом WD-40. Торсион свободен. Теперь необходимо открутить его переднюю часть от верхнего рычага. Для этого откручиваем две гайки, которыми шлицевая втулка торсиона прикручивается к верхнему рычагу. Одна гайка доступна легко, откручиваем ее головкой на 17, удерживая от проворачивания головку болта ключом. Вторую гайку проще открутить снизу, большим удлинителем, сантиметров в 60-70, с карданчиком на конце. Головку этого болта помощник тоже удерживает вторым ключом. Когда гайки будут откручены, шлицевая втулка торсиона, вместе с самим торсионом легко отводится назад. При этом нужно помочь задней части торсиона – слегка приподнять ее и перевести с пастельки назад. Откручиваем четыре гайки крепления верхней шаровой опоры к верхнему рычагу. Под нижний рычаг удобно подставить домкрат, чтобы он поддерживал немалый вес поворотного кулака вместе со ступицей, суппортом и нижним рычагом. Домкрат нужно опустить так, чтобы весь рулевой кулак опустился и позволил полностью вывести верхнюю шаровую опору из верхнего рычага. Теперь верхний рычаг совершенно свободен и упруго висит на своих втулках на оси рычага, которая прикручена к раме тремя болтами. Откручиваем три болта крепления оси верхнего рычага к раме. Аккуратно выводим освободившийся верхний рычаг вместе с осью над верхним штырьком амортизатора. При этом удобно опустить наружную часть рычага вниз и при этом выводить заднюю часть первой. Верхний рычаг у нас в руках. Зажимаем в мощных тисках ось рычага в районе отверстий для болтов, чтобы она не проворачивалась. Это позволит открутить гайки с торцов оси. Нужна головка на 27 и длинный рычаг. Усилие затяжки приличное. Гайки имеют специальную юбочку, которая в одном месте замята в специальный паз на оси (на резьбе, с которой мы ее сейчас будем скручивать) – защита от самопроизвольного откручивания. Можно ее выгнуть какой-нибудь выколоткой, а можно не обращать внимания и просто откручивать. Металл мягкий и все равно выправится. Открутив с торцов гайки, отковыриваем большие шайбы с внешних торцов втулок. Эти шайбы отличаются. Осматривая верхний рычаг, я обнаружил, что передняя и задняя втулки сайлентблоков отличаются друг от друга. Готовясь к замене втулок, я смотрел на сайте www.japancats.ru каталожные номера этих втулок. Там значилось, что передние и задние втулки одинаковые. В магазине автозапчастей мне, вообще, сказали, что на моей машине все втулки сайлентблоков рычагов и сверху и снизу одинаковые. В итоге, те втулки, что я купил, подходили только в переднюю часть рычага. Задняя втулка оказалось значительно больше в диаметре и по длине. Кроме этого, состояние задней втулки было такое, как будто ее установили неделю назад – в общем, как на новой машине. Вероятно, играет роль как массивность заднего сайлентблока, а возможно и стабилизирующая роль прикрученного с этой стороны торсиона. Передняя же втулка была порядком изношена. Резина стала совсем рыхлой, довольно легко протыкалась отверткой, и несколько небольших ошметков даже торчали наружу. Теперь встал вопрос – как извлечь втулку сайлентблока из рычага. Если нет пресса, можно изловчиться большими тисками. Тогда понадобится оправка (кусок трубы) внутренним диаметром 60 мм или чуть больше. Оправку надеваем на внешнюю, выпирающую снаружи часть втулки. Кстати, обращаю внимание, что передняя втулка впрессована не до упора. Там остается зазор 9 мм. Итак, надеваем оправку и заводим передний рукав рычага в тиски. Упираем внутреннюю кромку втулки в одну губку тисков, а надетую оправку подводим к другой. Зажимаем тиски. Если ничего не происходит, можно "помочь" легким ударом молотка по рычагу. Если прозвучит характерный "выстрел" – значит дело почти сделано. Остается дожать втулку пока она не окажется у самого края поверхности рычага. Насколько я понял, выжигать или высверливать резину втулки может оказаться нецесообразно. В моем случае внутри резиновой массы втулки оказалась промежуточная металлическая трубка, точнее свернутый в трубку без сварки металл. Из-за этого сверло 4 мм застревало. По этой же причине неэффективно оказалось выжигание резины горелкой. Может быть, это такой сайлентблок нестандартный попался. Итак, передняя втулка сайлентблока извлечена из корпуса верхнего рычага. Теперь можно вынуть наружу из задней втулки ось рычага. Наносим смазку на те места, которые войдут во втулки, и ставим ось на место. Теперь необходимо запрессовать в отверстие новую втулку. В моем случае, в отсутствии пресса, это оказалось самой сложной задачей. Вышли из положения, используя мощные тиски, еще одни вспомогательные тиски поменьше, оправку (кусок трубы) внутренним диаметром 58 мм. Поверхность втулки покрываем смазкой. Подтягивая то верхние, то нижние тиски и слегка постукивая по краям оправки молотком, постепенно заводим втулку на место. Поскольку у втулки имеется ступенчатый "наплыв" диаметра, то она сама остановится на том уровне, который необходим. Но на всякий случай контролируем его линейкой. Когда до полной осадки втулки останется 9 мм, процесс останавливаем. Значит она встала точно на свое место. Теперь приступаем к окончательной сборке рычага, перед его установкой. Необходимо установить шайбы и затянуть гайки на 27. Шайбы не плоские, в виде тарелочки. Устанавливаем их "дном вверх", большую шайбу на задний сайлентблок, маленькую – на передний. Накручиваем гайки. Прежде, чем затянуть гайки нужно временно установить рычаг на свое место на раме и "наживулить" парой болтов. Важно правильно выставить положение рычага относительно рамы перед затяжкой боковых гаек. Рычаг должен лежать точно в горизонтальной плоскости. Подтягиваем, насколько возможно, одну из гаек на 27 и извлекаем рычаг обратно. Извлечь рычаг обратно я решил потому, что затяг этих гаек очень тугой и было бы не так удобно делать это на машине. Опять зажимаем ось рычага в тисках. Гайки затягиваем с очень большим усилием (226 Нм). Прежде, чем окончательно установить рычаг, вставляем в отверстия два болта крепления шлицевого фланца торсиона. При установленном рычаге сделать этого уже не удастся. Окончательно устанавливаем рычаг на место и затягиваем три болта крепления с усилием 178 Нм. Подводим торсион к рычагу и накидываем его переднюю шлицевую втулку на болтики рычага. Затягиваем с усилием 87 Нм. Теперь можно вставить в свое положение верхнюю шаровую. Закручиваем 4 гайки с усилием 25 Нм. Осталось натянуть торсион. Вкручиваем болт натяжки торсиона до необходимого уровня, контролируя высоту резьбы над гайкой. Как я уже говорил, в моем случае это было 50 мм (подвеска лифтована на 2 дюйма, сзади стоят барнаульские усиленные пружины нового выпуска без проставок, но это отдельная тема). В дополнение: выделено то, что нужно заказать. Левый торсион: Левый рычаг: Понадобится приобрести: Каталожный номер Наименование детали Стоимость за штуку Необходимое количество 48632-35050 Сайлентблок рычага (втулка сайлентблока) ориг. 1 130 руб. 90179-18004 Гайка (прижимающая сайлентблок) ориг. 110 руб. 2 (1 слева и 1 справа) 90105-14064 Болт (крепления оси рычага к раме)(не обязательно) ориг. 120 руб. 6 (3 слева и 3 справа) 90105-12112 Болт (крепления торсиона к рычагу)(не обязательно) ориг. 100 руб. 4 (2 слева и 2 справа) 90179-12021 Гайка (крепления торсиона к рычагу)(не обязательно) ориг. 32 руб. 4 (2 слева и 2 справа) 90101-12159 Болт крепления (для натяжки торсиона) ориг. 178 руб. 2 (1 слева и 1 справа) 48173-35010 Втулка (нижняя, болта торсиона) ориг. 285 руб. 2 (1 слева и 1 справа) 48173-35010 Втулка (верхняя большая, болта торсиона) ориг. 285 руб. 2 (1 слева и 1 справа) 90179-12074 Гайка крепления (для натяжки торсиона) ориг. 144 руб. 2 (1 слева и 1 справа) Конечно, можно купить весь рычаг подвески в сборе: 48066-35110 за 9 610 руб. (цены на июнь 2012) Удачи на дорогах!

одни говорят - арабы все с колесом, вторые говорят - не все, только гищебродская комплектация R1, третьи чота свое вообще гнут Вобщем интересует: хочу купить прадо 120, есть интересные варианты с колесом и без, все таки растолкуйте в чем разница? Если по комплектации, может есть таблица сравнения этих самых комплектаций, чтоб понять что к чему?

Доброго всем дня!!! Хочу поемнять свой П-3 на прадик года 2004-2005. Буду брать только 4литра. Есть несколько вопросов: 1. 5-ст АКПП стали ставить только в 2004 году. Как внешне (в салоне) отличить 4 ст-АКПП от 5-ст АКПП??? 2. Ну и интересуют слабые места, на что стоит обратить внимание при покупке? Всем заранее спасибо!!!

Доброго времени суток! В общем тут нарисовалась проблема с коробкой на 120-ом Прадике. Начнём с начала. Прадик, 120-й кузов, год 2007, пробег 60 т.к. Движка 1GR. Купили в декабре 2010, с пробегом 46т.к. Пока были мороза, всё было прекрасно. Сейчас потеплело и внезапно запиналась коробка. Не можем найти причину. Коробу вскрывали, жидкость меняли, в мотор тоже лазили. Разве что с бубном вокруг него не прыгали. С коробки идёт удар в момет переключения с 1 на 2 передачу и соотвественно при остановке и переходе со 2 на 1 передачу. Диагносты разводят руками, снимали поддон, всё целое. Никаких следов износа\стружки и прочего. Может быть сталкивался кто? В чём может быть причина? Буду благодарен за любые советы)

По просьбе товарища, создал эту тему, т.к. поиском ничего не нашли. Собственно на повестке дня, стоит вопрос о покупке резины для 120 Прадо на штатной подвеске или с минимальными переделками, на штатные диски R17. Вот и озадачились максимальными размерами резины (в смысле увеличением профиля резины), чтобы улучшить проходимость. У кого есть какой опыт или полезная инфа - просьба поделиться.

У Каяба появилась новая серия амортизаторов по слухам допускающая лифт до +2 дюймов. По слухам потому что нигде не смог получить подтверждения этой информации, завтра должен появится тех. специалист в офисе официального представителя, возможно он прояснит. Вот номера на 120/215: Перед 841003 Зад 845022 Интересует опыт эксплуатации, если таковой уже имеется.

Друг озаботил - нужен именно квадрат, а что-то найти не может. Никто еще не интересовался, подойдет ли от 120-го? Или от Раннера 215 или от 285?

Коллеги, доброго дня! Появилась небольшая течь сальника активатора на Prado-120. По мнению всех сервисов менять можно только весь активатор в сборе! Но знаю есть ребята и они меняли сами! Но они на севере страны и на востоке! Далековато... Подскажите в Москве или рядом с Москвой или может в Беларуссии хорошего мастера и СТО, которые смогут заменить только сальник активатора? За адекватную цену! Заранее всем спасибо за помощь!

Всем привет! ПОМОГИТЕ !!! После замены изношеной крестовины в рулевом управлении, при езде загораются три лампочки; индикатор скольжения ( нарисована скользящая машина), VCR OF и VCR tr, на ровном месте без блокировки дифференциала. Сделал компьютерную диагностику, выдана ошибка : С1298 Zero Point of Steering Angle Sensor. Помогите разобраться очень прошу !!! К официальному диллеру ехать не хочется - дерут деньги и не хрена не делают. Заранее спасибо!

Всем доброго времени суток! (У меня Toyota LC Prado 120, двигатель 1GR) Все чаще во время движения стала загораться лампа датчика давления масла. Уровень масла в норме. Проехал на этом масле около 6000 км (масло минеральное - скоро пора менять). Проверял давление масла на холостом ходу (вместо датчика вворачивал манометр) - давит около 2 кг. Заводишь двигатель - все как положено - гаснет через 1-2 сек., проезжаешь около 1 минуты -загорается лампа.... Может иногда погаснуть во время движения, но в последнее время ненадолго. После пары дней напряжения от вида горящей лейки, заменил датчик, потом заменил провод к нему. Ничего не изменилось. Лампа загорается и гаснет когда сама захочет. Не могу найти связь ее работы и режима работы двигателя (качества дороги, скорость, обороты и пр.) Если кто-то знает причину данной проблемы - подскажите плиз!

Обслуживание насоса гидроусилителя руля (ГУР) Toyota Hilux Surf 130, двигатель 3VZ-E Предисловие Некоторое время назад заметил, что зимой, в мороз, когда завожу холодный двигатель, под машиной остается несколько красных капель под насосом ГУР. Под самим насосом рама и вал рулевого в декстроне. Через Exist заказал ремонтный набор (GASKET KIT 04446-60021), который представляет собой небольшой тонкий пакетик с сальником, резиновыми колечками, стопорными кольцами и маленькой бумажкой. Стоимость чуть более пятисот рублей. Снятие ремня насоса ГУР 1) Начнем с того, что подготовим операционное поле, как говорят хирурги. Отсоединяем аккумулятор, откручиваем от нашего насоса кронштейн крепления двух трубок кондиционера, там болтик на 10. 2) Теперь необходимо отсоединить от насоса два шланга, по которым он гоняет декстрон. Один из них резиновый (обратка) снимается совсем просто, разжимаем хомутик и стаскиваем его с трубки. Второй шланг выходной, бронированный, там бывает высокое давление. Штуцер соединения шланга к выходной трубке насоса рассоединяем двумя ключами на 19 и 17, никаких сложностей. Декстрон сливается. Если делаем в гараже, заранее ставим на пол емкость. Защиту картера можно не снимать, все льется между защитой и колесом. 3) Снятие насоса можно производить как без снятия кронштейна, так и вместе с кронштейном. Без кронштейна снимать проще, там всего один болтик, но для этого нужно снять шкив насоса. Кронштейн – это железяка, на которой насос можно качать вверх-вниз при регулировке натяга ремня привода насоса. Кронштейн крепится к двигателю в трех местах, а насос к кронштейну крепится одним длинным болтиком, но из-за его длины, его не представляется возможным извлечь, т.к. он упирается в шкив. Поэтому и хорошо было бы снять шкив. У меня не получилось открутить гайку на 17, которая крепит шкив к валу. Никаких зацепов, за которые можно было бы застопорить шкив, на нем нет, он совершенно гладкий. Зажимать его газовым ключом невозможно, поскольку метал не настолько жесткий и запросто мнется. Это чревато потом быстрым съеданием ремня. Хотя позже я все-таки изловчился застопорить шкив за узкую его часть, которая надета на вал. Эта часть находится между шкивом и самим насосом. Если есть газовый ключ с неширокими губками, то можно все-таки зажать его. Тогда может быть получится открутить гайку, если она заранее полита WD-40. Если же окажется проще снять насос вместе с кронштейном, необходимо открутить болтик с головкой на 14 от передней части двигателя и гайку на 14 с правой стороны двигателя. Вообще-то у кронштейна есть еще одно отверстие внизу, под насосом, но в моем случае там болтика почему-то не было. Честно говоря, мой насос снизу был весь в черной, пластелинообразной, густой массе, на вид напоминающей ядреную, плодородную грязь. Это пыль былых дорог, смешанная с декстроном. Я потратил много времени, чтобы отскрести эту грязь отверткой и тряпками, отмыть все в бензине, убрать остатки грязи, снова отмыть, оттирать и т.д. Только теперь передо мной предстал насос в первозданном виде. Вижу его таким впервые! Во время чистки насоса желательно заткнуть кусочками тряпки входной и выходной патрубки насоса, чтобы не занести туда пыли и грязи. 4) Итак, насос гидроусилителя снят и отмыт. Он чистый и сухой. Таким его даже приятно держать в руках. Откручиваем на нем три винта крепления расширительного бачка для декстрона. Слегка покачивая отсоединяем его, это совсем просто. Откладываем бачок в сторону. Кроме этого откручиваем регулировочную стойку – скобу с длинной дугообразной прорезью, при помощи которой происходит регулирование натяжки ремня. Поскольку я только сейчас увидел отскобленый и отмытый насос, отснял его со всех сторон. 5) Если шкив снят, установим его на вал, накинем гайку и поставим шкивом на поверхность. Нам понадобится задняя часть насоса, т.к. разбирается он именно сзади, а на шкиве удобнее держать его задней частью кверху. Вот как выглядит задняя часть насоса. Откручиваем два болтика на 14 и снимаем пластину черного ограничителя. Перед нами открывается торцевая крышка, зажатая стопорным кольцом. 6) Один конец кольца сточен наискосок и его легко поддеть толстым шилом. Правда, это кольцо довольно легко вращается в своем пазу. Пришлось быстренько сообразить из проволоки упорный ограничитель его вращения и упереть в него тупой торец стопорного кольца. Теперь подточеный кончик кольца легко поддевается шилом. Подхватываем его отверткой. Кольцо извлечено. 7) Перед нами задняя крышка с круглым ступенчатым выступом, высотой не больше 2 мм. Я воспользовался переставными клещами с широким хватом. Оказалось крышка без резьбы. Слегка покручивая ее в обе стороны медленно поднимаем ее. Оказывается крышка с резиновым колечком по краю. Судя по всему, именно эта уплотнительная резинка пропускала декстрон, т.к. под передним сальником я потеков не видел. Вот примерно такими клещами крышка легко извлекается. 8) Под крышкой приоткрываются внутренности насоса. Сверху лежит волнистая шайба, играющая роль пружинки. 9) Снимаем плоскую пружинку и откладываем ее. Дальше находится задний диск с несколькими отверстиями. При первом прихватывании узкогубцами диск не шевельнулся. Он не вращался и не поднимался. Если присмотреться, видно, что диск установлен на шпильках. Я вставил в отверстия узкогубцы, а между их губками вставил большую отвертку. Слегка даванул туда-сюда и вдруг диск тронулся и медленно стал поддаваться. Дальше при покачивании узкогубцев относительно вертикали, задний диск с некоторым трением вышел на поверхность. 10) Открылся следующий уровень в недрах насоса. Одна из шпилек выпала при извлечении заднего диска. Я попробовал вытащить вторую шпильку, но она не поддалась. Не стал усердствовать и поставил выпавшую шпильку на свое место. 11) Следующим этапом было извлечение пинцетом статорного кольца – внешнего кольца с овальным отверстием. 12) В роторе насоса видны 10 радиальных пластин, которые никак не закреплены в прорезях. Они с легкостью выползают из своих гнезд и их можно легко извлечь при помощи пинцета. Аккуратно извлекаем все, протираем их от масла и складываем рядом с остальными деталями. 13) Видим, что ротор установлен на шлицах вала и защелкнут стопорным кольцом. Пинцетом поддеваем и снимаем небольшое стопорное кольцо. 14) После снятия стопорного кольца вал насоса вместе с накинутым шкивом легко выпадает из корпуса насоса. Статор остается свободно лежащим в задней полости насоса. 15) Прихватываем пинцетом ротор и извлекаем его из насоса. Больше там ничего извлекаемого нет. Шпильку я уже не стал вытаскивать. Если взглянуть в цилиндрический просвет насоса, где только что находился вал, то на поверхности цилиндра, по всей его длине, видна спиральная канавка. Видимо, это для того, чтобы там проходила смазка и вал вращался по смазке. 16) Вот и доходит очередь до переднего сальника насоса. Сальник сидит довольно плотно. Я извлекал его, использовав очень длинный саморез с широкой шляпкой. Завел шляпку в цилиндр с задней части и упер ее в сальник. Легкими постукивания по кругу постепенно выбиваем сальник наружу. Вот орудие извлечения и выбитый сальник. 17) А вот так выглядит посадочное гнездо сальника. В нем видно отверстие то ли для отвода масла из цилиндра, то ли наоборот для подачи оного. Рядом – вал насоса с накинутым шкивом. Вот шлицы на задней части вала. А не другом снимке – место контакта вала с сальником. Видно, что оно изъедено попавшей пылью или песком. Тут виден шлиц в передней части вала, на который насаживается шкив. Итак, насос разобран почти полностью. В дополнение привожу полезный рисунок из книги: 18) Теперь тщательно очищаем и протираем все детали насоса, и готовимся заменять уплотнители и сальник. Достаем ремонтный набор. На бумажке указано место размещения только трех позиций ремонтного комплекта: одинаковых резиновых колец №1 и №2, а также резинового кольца №3. Честно говоря, я понял только куда установить кольцо №3 (на заднюю крышку насоса) и кольцо №2 (на задний диск насоса). Куда можно пристроить кольцо №1 я так и не нашел. Сальник мы и так уже знаем куда устанавливать. Большое стопорное кольцо поставим поверх задней крышки, а маленькое стопорное кольцо – в канавку на шлицы, поверх установленного ротора. Самое маленькое резиновое колечко одевается на трубочку, находящуюся на дне расширительного бачка для декстрона, оно обеспечить герметизацию бачка с корпусом насоса. Что касается двух резиновых колец среднего размера, то они, видимо, предназначены для клапана под выходным штуцером насоса. 19) Заменив все резиновые уплотнители и аккуратно посадив сальник на свое место легкими постукиваниями через деревянный брусок, все тщательно проверяем и выдохнув приступаем к сборке насоса. Не буду сопровождать процесс фотографиями, т.к. теперь все делается в обратном порядке. Если при разборке извлекаемые детали протирать от масла и укладывать строго в ряд, то и собирать теперь будет куда проще. Итак процесс сборки и установки насоса ГУР: – Новый сальник уже установлен. Спереди заводим вал шлицами вперед. – Накидываем шкив и ставим насос на шкив, чтобы работать с его задней частью. – Устанавливаем на шлицы ротор. Защелкиваем над ним стопорное кольцо. – В пазы ротора вставляем 10 лопаток. – Устанавливаем на шпильки статорное кольцо. – Устанавливаем на шлицы задний диск с вставленным в его боковой паз новым резиновым кольцом №2. Задний диск погружается в свое положение туго. Придется несильно простукивать по кругу через деревянную проставку. – Устанавливаем упругую стальную волнистую шайбу. – Устанавливаем заднюю крышку, в боковой паз которой вставлено новое резиновое кольцо №3. – Устанавливаем большое стопорное кольцо поверх задней крышки. Защелкиваем его по кругу. – Накладываем пластину черного ограничителя и прикручиваем ее болтиками. – Заменяем резинку на носике расширительного бачка и присоединяем его к корпусу насоса. Прикручиваем тремя болтиками. – Прикручиваем регулировочную стойку – скобу с длинной дугообразной прорезью, при помощи которой происходит регулирование натяжки ремня. – Окончательно затягиваем гайку шкива. Придерживаем шкив за шейку между шкивом и корпусом насоса при помощи газового ключа с неширокими губками. – Устанавливаем собранный насос на двигатель. – Соединяем бронированный шланг высокого давления и надеваем резиновую трубку обратки. – Набрасываем ремень привода на шкив насоса. Производим натяжку ремня и закрепляем натяжку болтом на регулировочной стойке. – Прикручиваем кронштейн крепления трубок кондиционера. – Заливаем в бачок новый декстрон. – Заводим двигатель и проверяем работу ГУР вращением руля. Необходимо прокачать рулевое колесо от крайнего до крайнего положения несколько раз для извлечения воздушных пузырьков из системы. Примечание: Если забыть потом поставить пружинящую, волнистую шайбу под задней крышкой, как вышло у меня, то насос вообще не будет развивать давления на выходе. Колеса рулем почти не повернуть. Я вовремя обнаружил оплошность. Так что, мне пришлось скидывать насос и снова открывать и затем снова закрывать заднюю крышку, чтобы поставить эту шайбу на место. Управился в 20 минут. После этого руль уже вращался легко. Используемые принадлежности – шило; – кусок железной проволоки (10 см); – клещи с широким хватом; – пинцет; – ворох тряпок; - новый декстрон. Кроме этого, понятно - ключи, головки, отвертки, пассатижи и т.д. Вот, в кратце и все! Удачи на дорогах!

Привет всем! По своей невнимательности загубил передние тормозные диски на Сурфе 185 ( не услышал скрип специальных пластинок, сам удивляюсь почему, в итоге колодки сносились до металла и задрали диски). Искал в Экзисте. Оригинальные стоят по 4300 руб. Есть разные аналоги. Хочу взять немецкой фирмы TRW. Отзывы в интеренте о продукции этой фирмы хорошие. Но в Экзисте есть диски по 2100 руб (DF3220S) и по 1209 руб (DF3220). Нигде не мог найти характеристики. В чем разница? Может тот, что подороже вентилируемый, а другой нет? Если, кто-нибудь что знает по этой теме, очень прошу, поделитесь опытом. С уважением, Сергеевич.

чет не смог найти темку про выбор форсунок, где ссылочку на амерский сайт постили. В общем притащили мне от туда комплект. К кому в СПБ можно обратиться проверить их на стенде?

Тема избитая, но конкретного ответа на свой вопрос так и не нашел... Купил смазку ШРУС LM 47 Langzeitfett http://catalogue.liquimoly.ru, прошприцевал ей крестовины и шлицевые соединения карданного вала. Полазив в интернете нашел информацию что данные узлы трансмиссии смазывать смазкой шрус нежелательно, для этого есть свои смазки... В связи с этим вопрос: Как в данной ситуации поступить? Есть ли смысл покупать другую смазку, снимать и чистить карданный вал, или же можно продолжать пользоваться уже купленной смазкой. Может ли привести к повышенному износу узлов карданного вала использование этой смазки, учитывая влияние таких факторов как контакт смазываемых узлов с водой, атмосферой, механическими частицами? Температура эксплуатации -30-+120, дисульфат молибдена есть (как в мануале), основа литиевая. Вроде все то, но есть сомнения... Вскрытие конечно покажет, но желания так диагностировать автомобиль нет.

А если конкретнее, то есть оригинальные диски от 120 Прадо R17 J7 ET30. На ступицу встают нормально, за суппорта не цепляют, но не могу понять будет ли цеплять резина в районе верхней шаровой. Сейчас резины нет. Ставил ли кто нибудь такие диски на 185-й и если да то с какой резиной, размер есесно. Уж очень красивые диски, обломаться не хочется.

Ребята, кто знает про защиту от МОТОДОР? На Полярной (fonis-auto.ru) продают и устанавливают по желанию, цена вроде нормальная, по сравнению с ШЕРИФОМ. Но на вопрос "из какой марки стали сделана" ответили, что и производитель им, якобы, даже ничего не скажет и я первый, кто такой вопрос задает! И подходит ли от Прадика 120 на Раннера тоже не знают. Я пошарил в инете про питерского МОТОДОРА - есть только такая фирма, продающая мет. двери. Вот я и подумал - если они эти двери везут из Китая из говняного металла, то и защиты оттуда же.. Может кто ставил такую?

нужен совет бывалых у товарища встал выбор.хочет взять внедорожку.свежий авто.ценовую категорию не сравниваем.понятно что цены разные.просто интересны тех характеристики.надежность ремонто пригодность более менее доступное.авто круз 200.прадо 120. ранер 215 и паджерик.что можете подсказать если есть возможность.

В прошлом году отъездил на родном карбе (двигатель 3Y), но под конец сезона, карб начал "хандрить". Карбюратор в этом двигателе простой - не инжектор, но довольно муторно сделано. Разные шланчики, клапана управляемые электроникой и т.п. Вообщем проверил работу системы по мануалу. Оказалось, что карб работал на половину. Не стал заморачиваться с доставкой исправных клапанов, датчиков...взял, да и вскрячил отечественный карб 2140-1107010-70 (ставился на авто ИЖ 2126 (Ода)). Выкинул система шланчиков к родному карбюратору. Вскряченный новый карб. Естесственно в дальнейшем всё облагоражу. Возникли вопросы: 1. Что за деталь и её предназначение (снимки выше, выделено знаком вопроса)? И можно ли заглушить трубки, выделенные стрелкой? Этот клапан на впускном коллекторе. 2. Можно наверно тоже трубку заглушить? 3. И вообще, разные перепускные клапана, которые установлены на двигателе и имевшие дело с родным карбюратором, тоже можно заглушить?

доброго всем времени у меня возникла такая трудность. После продолжительной стоянки 12ч и более точное время не засекал при пуске двигателя обороты остовались крайне низки 200-300оборотов после перегазовки мотор раскручивался до нормальных оборотов прогрева.Так происходило некоторое время сейчас картина такова прои равноморной езде 2000-3000 оборотов без резких ускорений т.е. по дорогам за городом каких либо проблем не наблюдаю или не могу определить обычная моя скорость 90 км/ч при обгоне легко разгоняюсь до120км/ч. В городе или в грязи картина удручающая переодически проподает тяга двигатель трясет как будто не все цилиндры работают горячий мотор запускается но обороты не развивает пока не поработает пару минут кое как.Теперь что меялось крышка трамблера провода свечи топливный насос буду очень признателен если кто подскажет где копать да еще забыл чек ни разу не высветился

Приобрел 120 на пневме. Теперь вопрос знатокам: влезут ли 32 катки ничего не меняя и можно ли лифтануть только морду, пневна с ума не сойдет?

Сперва немного истории. С завода у меня стояла лебедка, которая была утеряна за 20 лет, примерно такая. Она на 1350кг, без неё я не грустил, пришлось только докупить проушин и крюков. Машина используется для туризма, и лебедка особо не нужна, но... Недавно по случаю я купил лебедку T-Max EW-8500, на быстросъемной площадке - но с креплением на 120й прадо. Быстросъемную мне не хотелось, хотелось поставить её стационарно. И тут появилась тема про установку на штатный автомобиль. Там было несколько вариантов с вырезами бампера, которые мне не подходиили в чистом виде, так как у меня кондиционер с радиатором и вентилятором, который я очень люблю. Был по случаю также закуплен бампер, который нежалко резать, и все это богатство отдано на установку другу.

Всем доброго времени дня! Уважаемые форумчане владельцы хотелось услышать мнения и отзывы о TOYOTA Land Cruiser PRADO 120 дизель и бензин. Какие проблемы при эксплуатации (плохое топливо и как следствие частые ремонты топливной, частые поломки по ходовой и т.д.) Прошу прощения у модераторов если не там создал тему!