Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

  • Откуда: г.Новосибирск
  • Машина: Surf VZN-130G

Недавно менял ремень ГРМ на 3VZ-E.

Учитывая, что в форуме я не нашел описания процесса на русском с фотками, решил внести свой скромный вклад в общее дело.

-------------------------------------------------------

Замена ремня ГРМ. Toyota Hilux Surf, двигатель 3VZ-E

Снятие ремня ГРМ

1) Снимаем пластиковый кожух вентилятора, отвернув 4 болта с головкой на 10, крепящих его к кронштейнам радиатора. Аккуратно, слегка деформируя, извлекаем кожух вверх.

2) Снимаем вентилятор, отвернув четыре болтика с головкой на 10. Его можно извлечь не снимая радиатор. Примечательно, что лопасти на вентиляторе стоят не регулярно. Поэтому извлечь его можно не через любой межлопастной промежуток. Покрутить, покрутить и выйдет.

3) Ослабляем затяжку четырех болтиков крепления вязкомуфты. Если мы сейчас, пока все ремни еще натянуты, этого не сделаем, дальше их отвернуть будет тяжелее, т.к. шкив будет свободно вращаться, а затяжка болтиков приличная. (Если планируется снятие радиатора, то можно вообще не отвинчивать вязкомуфту, а снять ее в сборе со всем узлом шкивов).

опубликованное пользователем изображение

4) Ослабляем натяжение ремня привода насоса гидроусилителя руля (ГУР). Снимаем ремень ГУР (клиновидный ремень).

5) Отвинтив четыре болтика снимаем защитный кожух внизу двигателя. Ослабляем натяжение ремня кондиционера, остабив болт (на 14) на оси шкива натяжителя ремня кондиционера. Снимаем ремень кондиционера (из всехъ ремней он самый маленький).

6) Ослабляем болт, на вилке натяжителя генератора, и болт на оси крепления генератора. Снимаем ремень генератора.

7) Итак, все три внешних ремня сняты. Отсоединяем из зажимов три высоковольтных провода к свечам зажигания правой стороны. Полезно будет прихватить их изолентой по краям к металлическим трубкам, чтобы они не путались и чтобы мы их, ненароком, не повредили.

8) Отщелкиваем четыре пластиковых фиксатора, держащих высоковольтные провода. Для этого необходимо покачивая выдернуть их вверх.

опубликованное пользователем изображение

9) Сливаем 1,5 – 2,0 литра антифриза из сливного краника внизу радиатора.

10) Отвинчиваем две гайки и отсоединяем небольшой патрубок идущий посредством резиновой трубки к верху радиатора. В верхней части радиатора ослабляем хомут и отсоединяем резиновую трубку с патрубка радиатора. Освободившуюся трубку с патрубком откладываем в сторону.

11) Щипцами отвинчиваем две шпильки крепления снятого патрубка. Они будут мешать нам снять пластиковый кожух №1 ремня ГРМ (верхний кожух).

опубликованное пользователем изображение

11) Отвинчиваем 11 болтиков крепления кожуха №1 ремня ГРМ.

12) Снимаем пластмассовый кожух №1 (верхний кожух) ремня ГРМ.

опубликованное пользователем изображение

13) Отвинчиваем предварительно ослабленные четыре болтика крепления вязкомуфты. Снимаем вязкомуфту. ВАЖНО предварительно пометить ориентацию вязкомуфты, чтобы потом правильно ее установить. Вроде бы она отбалансирована в сборе с остальными шкивами. Вязкомуфту приходится отвинчивать, потому, что вместе с ней весь кронштейн шкивов оказывается слишком длинным и не снимется со шпилек лобовины двигателя, а упрется в радиатор.

14) Отвинчиваем болт и гайку на шпильке крепления кронштейна, служащего для натяжения ремня насоса ГУР. Снимаем этот кронштейн не забыв открутить болт фиксации натяжения от насоса ГУР.

опубликованное пользователем изображение

15) Отвинчиваем два длинных болта и гайку крепления несущего кронштейна шкивов (от которых мы уже отвинтили вязкомуфту). Может этот кронштейн имеет какое-то установившееся название, простоя не знаю, поэтому буду называть его так. – кронштейн шкивов Снимаем этот кронштейн со шкивами. Ниже него открывается обзор на шкив коленвала. При снятии корпуса со шкивами вместе с ним снимается и натяжитель ремня ГРМ. Так что с этого момента натяжение ремня ослабевает.

опубликованное пользователем изображение

16) Надев на центральный болт коленвала головку на 19 с длинной ручкой и удерживая ею коленвал, другой головкой на 12 ослабляем четыре болтика крепления шкива ремня насоса ГУР.

опубликованное пользователем изображение

17) Этим же ключем с головкой на 19 крутим коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока узкий надрез на внутренней кромне шкива ремня генератора не совпадет с отметкой "0" на пластмассовом кожухе №2 ремня ГРМ. При этом смотрим, чтобы риски на шестеренчатых шкивах распредвалов оказались смотрящими вверх. Если они смотрят не вверх, проворачиваем коленвал еще на один полный оборот. Риски на шестеренчатых шкивах распредвалов должны смотреть вверх.

опубликованное пользователем изображение

18) Снимаем внешний шкив (шкив ремня ГУР). Далее берем специнструмент. Я использовал кусок уголка длиной 50 см со сторонами 30 мм и просверленными в нем отверстиями под болты М8 на расстоянии около 58-60 мм у одного из концов. Вставляем в эти отверстия два заранее подготовленных болтика М8 с длиной резьбы примерно 20 мм и прикручиваем этими болтиками уголок к двум соседним отверстиям на шкиве коленвала.

опубликованное пользователем изображение

19) Теперь самая тяжелая процедура – отвинчивание центрального болта шкива коленвала. Удерживая одной рукой специнструмент от проворачивания коленвала, второй рукой отворачиваем центральный болт. Можно воспользоваться торчащим патрубком охлаждающей жидкости для частичной опоры специнструмента, главное не переусердствовать и держать все-таки руками. Затяжка болта ОЧЕНЬ серьезная. Открутить его реально только в рывке, иначе уголок у меня просто начал гнуться. Ключ, которым откручиваем болт, пришлось усиливать куском трубы. Тужился-тужился изо всех сил – никак. И только когда напрягся до предела и дал еще рывочек, он пошел. Дальше открутился легко.

опубликованное пользователем изображение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: г.Новосибирск
  • Машина: Surf VZN-130G

20) Открутив центральный болт шкива коленвала приступаем к съему самого шкива. РЕКОМЕНДУЮ в последний раз перед снятием шкива проверить соответствие риски на шкиве с риской "0" на кожухе, выставив коленвал точно в ВМТ (Верхнюю Мертвую Точку) первого цилиндра. Без шкива выставить вал будет уже невозможно. А для нас скоро будет очень важна точная установка коленвала.

Можно воспользоваться съемником, У меня шкив снялся играючи, без больших усилий.

опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение

21) После снятия шкива откручиваем три болтика с головкой на 10 и снимаем пластиковый кожух №2 (нижний) ремня ГРМ. После снятия кожуха аккуратно снимаем широкую шайбу, прижимающую ремень ГРМ на зубчатой звездочке коленвала. Нужно сразу запомнить, какой стороной была надета эта шайба, чтобы потом правильно ее надеть.

опубликованное пользователем изображение

22) Снимаем ремень ГРМ полностью. Никаких рисок на нем конечно уже нет, поэтому просто снимаем его и все.

Установка нового ремня ГРМ

Я брал оригинальный ремень. На полиэтиленовой упаковке наклейка с цифрами 13658-69075. На самом ремне тоже имеется надпись: TOYOTA 13568-65020. Почему номера различаются, я не знаю. Внутри упаковки пакетик с селикагелем и какая-то зеленая бумажка с иероглифами. Позже я разглядел ее. На ней есть бирка на которой можно вписать дату замены ремня и показания спидометра. Видимо, чтобы наклеить ее на кожух.

опубликованное пользователем изображение

23) На новом ремне должны быть три риски. Одна подписана "R-CAM", вторая "L-CAM" и третья отмечена просто пунктирной линией. Сейчас важно определить направление вращения ремня и правильно его сориентировать.

На зубчатый шкив ПРАВОГО распредвала прикладываем участок ремня с риской "R-CAM" (Right - правый), а на шкив ЛЕВОГО распредвала – участок ремня с риской "L-CAM" (Left - левый). При этом, когда зубчики ремня войдут в зубчики шкива, риски на ремне должны точно совпасть с рельефными рисками на боковинах зубчатых шкивов распредвалов. Не забываем провести ремень под обводным роликом между распредвалами.

опубликованное пользователем изображение

24) Теперь самый ответственный момент установки ремня. Необходимо начиная с левого зубчатого шкива (для нас он справа) с натягом провести ремень, удерживая его другой рукой на левом шкиве, чтобы он не выпал. Далее вниз - через ролик помпы до ролика коленвала и вложить его в зубчики этого ролика. Зубчики лягут правильно только при хорошем натяге ремня. Просто усилием руки сделать это тяжело. Поэтому рекомендую чуть-чуть, очень аккуратно провернуть оба шкива распредвалов на ползубца-зубец по часовой стрелке, дав таким образом небольшую слабину ремню. Надев таким образом ремень на ролик коленвала и придерживая его рукой (можно привинтить для этого кожух №2, тогда ремень уже никуда не денется), возвращаем обратно зубчатые шкивы распредвалов. Остается провести ремень через ролик натяжителя.

опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение

25) Проверяем правильность установки ремня. Тут лучше не спешить и на несколько раз все проверить.

26) Устанавливаем широкую шайбу, прижимающую ремень ГРМ на зубчатой звездочке коленвала. Привинчиваем кожух №2 (нижний). Пунктирная риска на ремне должна оказаться ТОЧНО напротив верхней кромки кожуха №2. Две другие риски, как я уже говорил, доложны лежать напротив соответствующих рисок зубчатых шкивов распредвалов.

Для пущей надежности можно накинуть шкив и наживулить болт и провернуть коленвал ключиком на два полных оборота по часовой стрелке до метки "0". Все риски должны точно стоять на своих местах – у коленвала на метке "0", у зубчатых шкивов распредвалов – оба вверх, пунктирная риска на ремне – напротив верхнего края кожуха.

опубликованное пользователем изображение

27) Окончательно убедившись в правильности установки ремня приступаем к сборке обратно в исходное состояние.

Сборка

28) Берем кронштейн шкивов (это на котором стояла вязкомуфта) и отвинчиваем от нее натяжитель, отвернув два болта с головкой на 12. Запоминаем его ориентацию относительно кронштейна шкивов (в крайнем случае это можно увидеть по его следу на корпусе шкивов). Вынимаем из кронштейна шкивов белую резиновую насадку-прокладку и надеваем ее на корпус натяжителя. Сейчас предстоит вдавить шток натяжителя и зафиксировать его маленьким шестигранным Г-образным ключиком, чтобы он не вылез обратно. Я использовал ключик диаметром шестигранника 2 мм. Для фиксации на самом штоке предусмотрено маленькое отверстие диаметром около 2,5 мм. На коронке вокруг штока тоже есть два диаметральных отверстия с таким же диаметром. Понадобятся довольно большие тиски. Мне пришлось для этого идти к отцу в гараж. Предварительно поворачиваем шток таким образом, чтобы все отверстия образовали прямую линию.

ВАЖНО!!! Сжимать тиски необходимо очень МЕДЛЕННО, тогда тиски идут легко. Стоит ускорить сжатие, как сразу появляется ощутимое сопротивление. Как только шток погрузится на необходимую глубину, вводим сквозь резиновую "шапочку" наш шестигранный ключик, пока он не пройдет сквозь шток и не высунется с другой стороны резинки. Он не должен сильно выпирать а встать заподлицо с резинкой. Со стороны устья короткий хвостик шестигранного ключика поворачиваем вниз, вдоль оси корпуса натяжителя. Можно ослабить тиски и вынуть натяжитель.

опубликованное пользователем изображение

29) Прикручиваем натяжитель к корпусу кронштейна шкивов. Рекомендую не притягивать его плотно, а оставить зазор 3-4 мм.

30) Насаживаем корпус кронштейна шкивов на шпильки и усаживаем на свое место. При этом наблюдаем, как утопленный шток натяжителя проходит кромку прижимного ролика. Если необходимо отводим ролик в сторону натягивания ремня.

опубликованное пользователем изображение

31) Когда корпус кронштейна шкивов сядет на место, прикручиваем его двумя длинными болтами и одной гайкой на нижней-правой (для нас) шпильке. Самую левую (для нас) шпильку не прикручиваем, там у нас еще сядет кронштейн натяжителя ремня насоса ГУР.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: г.Новосибирск
  • Машина: Surf VZN-130G

32) Окончательно затягиваем два болтика крепления натяжителя. Это можно сделать как накидным ключем, так и небольшой головкой.

опубликованное пользователем изображение

33) Теперь щипчиками аккуратно и быстро выдергиваем шестигранный Г-образный ключик. Шток медленно прижмет ролик.

Ну и все, дальше уже все очевидно и просто - надеваем верхний кожух, ремни, натягиваем их, прикручиваем вязкомуфту, крыльчатку, прикручиваем патрубок к радиатору, закрепляем высоковольтные провода, надеваем кожух вентилятора, доливаем антифриз и наводим порядок и все проверяем. Ну, и, конечно, радуемся сладостному реву заведенного двигателя.

При замене ремня ГРМ очень желательно заменить также ролики, помпу, сальники распредвалов и сальник коленвала.

Фоток, конечно больше, это самые основные.

Вот, в кратце и все!

Удачи на дорогах!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Сочи Красная Поляна
  • Машина: Lexus LX570 Luxury 5s

Отчет хороший , но внесу поправки .

Менять надо все ролики и натяжитель обязательно (если мотор без натяжителя , то обязательна новая пружина ). Ещё желательно заменить помпу .

Контролировать установку коленвала в ВМТ надо по шестерне коленвала , на ней есть риска , а на корпусе маслянного насоса тоже имеется соответствующая метка .

Болт коленвала надо ставить новый или в крайнем случае мазать его фиксатором резьбы .

Номер на ремне и упаковке не совпадает потому что на упаковке номер комплекта :ремень и наклейка , а на ремне собственный номер .

После натяжки ремня перед сборкой надо сделать два оборота коленвала вручную для контроля установки ремня .

зы . а болт коленвала проще стартером открутить , а вентилятор проще снимать вместе с гидромуфтой .

Изменено пользователем AZIAT

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Обнинск (40)
  • Машина: LX470'06. БЫЛ TLC80'97/4'/35MT. БЫЛ 4Runner'91/2'+2.3'/33MT

Спасибо! applaude.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва ЮВАО Рязанка
  • Машина: 4runner 130 95г.в. 3vz-e мкпп , suzuki liana

Спасибо за подробный отчет. thank.gif Как раз меняю ремень.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: город на Неве
  • Машина: TLC Prado 90 5VZ-FE, 1997г.

Спасибо, добавлю в копилку! ok.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Красноярск
  • Машина: TOYOTA 4RUNNER, TOYOTA KARIB

Спасибо за информацию. Мне это как раз помогло. и одно дополнение, как я делал для облегчения и простоты: Натяжитель ремня не здавленный ставим после того как выставим ремень по меткам L-CAM и R-CAM и метку на ремне ГРМ (не помню, две буквы на ремне, возможно центр означают) с меткой на шестерне привода ГРМ (Она находится с противоположной стороны от шпонки т. е. снизу, при правильной установки "0". После этого устанавливаем натяжитель, равномерно прикручиваем болтами его на место. Для проверки правильности установки ремня ГРМ прокручиваем коленвал и проверяем метки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Красное Село
  • Машина: пока совсем не тайода

Также поправочка - регулировка натяжителя актуальна для 3VZE с гидронатяжителем. Для старых двигателей, регулировка натяжения ремня производится самии роликом с эксцентриком.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Новосибирск
  • Машина: Тойота Скептер 95г. В поиске 80-ки!!!

Так! А где описание операций по замене роликов? Надо ли менять обводной ролик? Читал темы, наткнулся на указания замены сальника распредвала - это вообще надо или нет? Двигло (соответственно) 3 VZ-Е.

ЗЫ: Надо менять ремень ГРМ. Со свободным временем - засада! Некогда. Обзвонил адекватные сервисы - стоимость работы ( в среднем) 4 тыр. + цена комплекта (ремень+2 ролика) - 3-4 тур. Итого - около 8 тыр. blink.gif Жаба душит (сволоХ). Ну и плюсом сюда охлаждашку. Короче около 10 тыр - только ремень.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: г.Новосибирск
  • Машина: Surf VZN-130G
А где описание операций по замене роликов?
Ролики тоже менял и помпу и прижимной. Постараюсь в разумное время подготовить отчетик, правда, без фото.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Donetsk (ДНР, DPR)
  • Машина: 4Runner 3VZ-E; ГБО STAG 200-6; HUB AVM. Lesjofors, Webasto.

Менял значит недавно ГРМ + натяжной ролик и гидронатяжитель. Натяжной ролик имел перекаты сцуко. Раскидал быстро, но вот уперся в болт коленвала. Не под каким предлогом не смог открутить, ни пятая передача, ни вороток в раму - потом стартером пытался сорвать - вороток согнул кованый сцуко. В итоге вытачиваю планшайбу с отверстиями под 4 болта (ставил каленые болты, сырец гнулись). К планшайбе привали прут диаметром 25-27 мм, упер в раму и при помощи воротка Stanley и 1,5 метровой трубы только с хрустом сорвал. Думал уже пипец.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Tbilisi
  • Машина: 4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов

Привет всем!

Спасибо топикстартеру за материал по замене ремня.

Страшновато было самому делать. Почитал, выучил наизусть и поменял smile.gif

параллельно с заменой ремня снимал и чистил радиатор, и заглушил EGR.

Завелся, вроде, ттт, все работает. НО, упали обороты двигателя. А ощущение, что мотор стал позднее откликаться на нажитие педали газа. пару раз были хлопки в глушителе когда убирал обороты.

Где-то на форуме, взкользь упоминалось, что после замены ремня иногда приходится по новой выставлять зажигание.

Вопрос - что может быть причиной?

1. Неправильно выставил метки (проверял-перепроверял, но вдруг...)

2. Заглушил EGR

3. Выставить зажигание по новой.

Изменено пользователем Edelweiss

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: ПСКОВ
  • Машина: TOYOTA PICK UP 3 VZE 1990
Привет всем!

Спасибо топикстартеру за материал по замене ремня.

Страшновато было самому делать. Почитал, выучил наизусть и поменял smile.gif

параллельно с заменой ремня снимал и чистил радиатор, и заглушил EGR.

Завелся, вроде, ттт, все работает. НО, упали обороты двигателя. А ощущение, что мотор стал позднее откликаться на нажитие педали газа. пару раз были хлопки в глушителе когда убирал обороты.

Где-то на форуме, взкользь упоминалось, что после замены ремня иногда приходится по новой выставлять зажигание.

Вопрос - что может быть причиной?

1. Неправильно выставил метки (проверял-перепроверял, но вдруг...)

2. Заглушил EGR

3. Выставить зажигание по новой.

860466[/snapback]

Тоже менял по образу и подобию...У тебя позднее зажигание,думаю,что выставишь его и проблема решится!А по поводу ЕГР...тут у кого как...я тоже свой заглушил... и никакой разницы не почувствовал,хотя сто пудово он у меня давно был мертвым!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: г.Новосибирск
  • Машина: Surf VZN-130G

Кстати, когда я ставил ремень ГРМ и затем, поворачивая коленвал, проворачивал его на полный круг, то обратил внимание на любопытный факт.

После полного проворота всего ремня, риски на нем не встают на прежние места зубчатых шкивов распредвалов. Они оказываются на один зубчик в стороне, только уже не помню в какую сторону. Если продолжить вращать вал, то при следующем провороте ремня риски были смещены уже на два зубчика и т.д., все дальше и дальше.

Так я ТРИ раза переставлял заново ремень и каждый раз при прогоне ремня наблюдал одно и то же. В конечном итоге решил все собрать и завести. Все работает!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: TLC60
Завелся, вроде, ттт, все работает. НО, упали обороты двигателя. А ощущение, что мотор стал позднее откликаться на нажитие педали газа. пару раз были хлопки в глушителе когда убирал обороты.

860466[/snapback]

Подобная балалайка произошла и у меня с метками, когда менял ГРМ на 3VZE в свое время.

Все собрал, по меткам и т.д., а не едет...

Только была еще загвоздка - один распред вставал на метку, а второй на зуб-ползуба сзади оставался... think.gif

Советовать не стану, но точно помню, что решил проблему следующим образом: оба распреда прощелкнул в ремне на один зуб вперед ЗА метки. Все поехало... think.gif

Изменено пользователем Ivanida

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Tbilisi
  • Машина: 4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов
Все собрал, по меткам и т.д., а не едет...

Только была еще загвоздка - один распред вставал на метку, а второй на зуб-ползуба сзади оставался... think.gif

вот что-то подобное у меня происходит.

Сегодня по новой разобрал, проверил метки, правая метка (по ходу движения) стоит как надо. Левая - на ползуба смещена. Очень долго пытался выставить его ровно. Ни в какую. Или в одну сторону уходит, или в другую.

Пытался выставить сначало левую, а потом правую (путем натягивая ремня), все равно, или правая или левая смещены на ползуба. Был бы целый зуб - проблем бы не было.

Собрал, завел. Низкие обороты. УОЗ пришлось почти до предела покрутить по часовой, чтобы поднять обороты.

как быть? sos.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Сочи
  • Машина: Сурф, 3VZ-E, МКПП, BFG КМ2, 35х12,5х15 на мостах
Кстати, когда я ставил ремень ГРМ и затем, поворачивая коленвал, проворачивал его на полный круг, то обратил внимание на любопытный факт.

После полного проворота всего ремня, риски на нем не встают на прежние места зубчатых шкивов распредвалов. Они оказываются на один зубчик в стороне, только уже не помню в какую сторону. Если продолжить вращать вал, то при следующем провороте ремня риски были смещены уже на два зубчика и т.д., все дальше и дальше.

Так я ТРИ раза переставлял заново ремень и каждый раз при прогоне ремня наблюдал одно и то же. В конечном итоге решил все собрать и завести. Все работает!

861593[/snapback]

Правильно, они и не встанут, на 1kz если мне не изменяет память метки ГРМ на шестернях совпадают на 46 круг, здесь думаю совпадет на 193-й круг по количеству зубьев ремня!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Tbilisi
  • Машина: 4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов
Правильно, они и не встанут, на 1kz если мне не изменяет память метки ГРМ на шестернях совпадают на 46 круг, здесь думаю совпадет на 193-й круг по количеству зубьев ремня!

863022[/snapback]

ph34r.gifph34r.gifph34r.gifwacko.gif

То есть, мне надо 19-ик кругов крутить каленвал или как? tormoz.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: TLC60
Советовать не стану, но точно помню, что решил проблему следующим образом: оба распреда прощелкнул в ремне на один зуб вперед ЗА метки. Все поехало... think.gif

861633[/snapback]

smile.gif

Только с теоретической точки зрения я это объяснить не могу. Я сделал так на интуитивном уровне, ну, вот так мне показалось.... smile.gif

Может, кто подскажет, почему так...

AZIAT точно знает... smile.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.