Таблица лидеров

Всё оказалось ЕЩЕ веселее. На предохранитель кластера приборов посажена и сама электромагнитная муфта компрессора кондиционера. Ну и вишенка на торте - само реле муфты. Умом ЭТО не понять. Вместо нормального 5 контактного реле применена неведомая бабуйня TAKAMISAWA CS103-K, дататшит на которую я не смог найти за целый день.

Брал такой же sr5, 2003 г, с пробегом 230 т.км. Был косяк с раздаткой (закис привод включения, исправили без замены привода). Заменил привод замка двери багажника и там же привод стеклоочистителя, подтекал уплотнитель стекла багажника, и все поржавело. Если продаван разрешит, скинь обшивку двери багажника, сразу станет ясен масштаб бедствия. Заменил свечи и промыл дроссель и форсунки. Заменил везде жижи (кроме коробки). Вылезали ошибки по катализаторам, пока победил добавлением ацетона в бензин. Промыл радиатор (1GR EF) не любит перегрева и промыл и заправил кондиционер. Зеркала там без подогрева, но проводка в дверях есть (включаться будет с обогревом заднего стекла от той же кнопки, нужно только купить сами зеркальные элементы и пробросить два провода от разъема (или на разборке купить зеркала с подогревом и проводкой). По двиглу, коробке и подвеске проблем нет. Смотри состояние масла в заливной горловине ( отложения). Если есть щуп в коробке, то запах горелого может быть. Проверяй ключи, должен быть один черный и два серых. Если не комплект, смотреть, сколько ключей в мозгах зашито, лишние убивай.

А не проще купить толмут за 1200 руб ? Можно будет много что узнать ( и за одно слесаря уму разуму учить , или как тут многие говорят сразу в еб-ло что бы с ямы не вылазил ) .

Шкворневые еще проверить надо.

Было так же, замена сальника помогла. Остальное написал в драйве.

Как минимум сальники полуосей менять. А так, вскрытие покажет.,

К слову, о том, что: "инженеры компании Toyota всё продумали и не нашим слабым умом туда лезть". Возвращаюсь вчера вечером домой, МКАД, скорость под 100. Внезапно АКПП переключается на 2ю передачу, приборка показывает всё по 0, т.е. скорость - 0, обороты - 0, температура двигателя - 0, бензина тоже нет. Доехал 10 км до дома. Оставил как есть. Сегодня утром полез разбираться. Перегорел предохранитель Gauge (10A). Что за бабуйня? С выключенным двигателем - потребление 1А с копейками. Завожу движок - точина прёт 23А! Вырубаю климат - ток 1А. Включаю климат, отключаю кондёр. Бинго. Потребление 1А. Теперь вопрос в студию! Какой косоглазый урод догадался, реле управления приводом электромагнитной муфты кондиционера, посадить на предохранитель приборной панели? Такая фигня должна защищаться ОТДЕЛЬНЫМ предохранителем, либо предохранителем общего блока климата.

Ты это, лучше узнай точнее прежде чем экспериментировать. Мне специалист делал, помню что говорил при "сухой" системе нельзя запускать двигатель

Кто катает на метане, где расположены баллоны, отзывы?Прошу извинить если вопрос про метановую установку на Авто здесь обсуждался, не осилил 162 страницы.

Номер смазки для манжет и пыльников 08887-01206

Это налог на тех кто ПДД не знает.

Мои поздравления, Андрей! Здоровья,удачи и новых идей))

А я уже прокатился в очередной раз на море, проехал 8тык и могу смело, с уверенностью сказать, что не хватает для улучшайзинга: 1 Прицеп "Дом на колесах" 2 Прицеп с гидроциклом, к прицепу "Дому на колесах" Все, больше улучшать нечего

Зеленым на первом фото обозначен датчик перегрева катализатора, никаких отношений к лямбде, к топливной коррекции не имеет, только зажигает лампочку на панели. На краденом фото несколько вариантов этих датчиков, в том числе и Ваш. Converter overheating- в переводе наверное не нуждается.

долго думал про фразу 4я Гунайка... о)

Я ставил б/у. И суппорта перебирал, а не менял. По этому, как мне кажется, они ещё и служат. На оригинал тоже денег нет, не уговаривайте Да и есть инфа, как этот нынешний оригинал ходит... не сказать, что долго. Эпоха такая настала, одноразовая, смирись.

Мне не надо ничего считать я имел возможность поездить этой зимой на такой машине. Мой знакомый живёт в области и купил её уже вот в таком нелепом виде. Машина стояла горизонтально и смотрелась конечно же получше. Но ездить на ней было невозможно. При трогании в гору она буксовала, а на торможении по льду абс срабатывала гораздо раньше чем на моей. Рулилась гораздо хуже чем мой сток. Вот так и получается, что куча народу ездит на неуправляемых машинах, и поскольку они неуправляемые то и едут медленно. Ты сам-то видел когда-нибудь быстро двигающийся сильно лифтованый автомобиль. Я нет, но на таком ездил и знаю точно что быстрее 100кмч страшно.

при такой видимости и знании дороги на 140 км/ч ездят только самоубийцы .

Вобщем решил запостить членораздельную статью для покупателей 80-ки,дабы уберечь их от кривых машин. Дополнения и коментарии приветствуються.но по делу Начинаешь все с ТАМОЖНИ: 1.В каком году машина завозилась в РФ? Эту инфу можно узнать по ПТС т.е. какоко числа был выдан ПЕРВЫЙ ПТС (если машина имеет дубликат),кстати дубликатов не стоит бояться,просто с ними возни побольше,но иногда оно стоит того. Если машина ввозилась на территорию РФ до 98 года,то впринципе пофигу....т.е. первый ПТС скорее всего выдан в ГАИ и проблем с таможней не возникнет.ибо база ведеться с 1998 года да и если даже машина была криво растаможена до 1998 года,то не покупател ни органы не смогут этого узнать,так что в этом случае все пофиг,тут больше надо смотреть легальность самого ПТС.....Например: ПТС имеет серию 77 АА 000000,где первые две цивры означают регион в котором он был выдан,допустим 77 -это москва,смотрим далее кем выдан если московским отделением МОТОТЕР или московским ГАИ то гуд,но если там область или какой то другой город то сразу можешь прощаться с продавцом,моргнув ему левым глазом Что касаеться машин ввезенных в РФ после 1998г включительно,то пертый ПТС должен быть выдан ТОЛЬКО ТАМОЖНЕЙ. Определяеться просто: смотрим серию первого птс ,после региона первая буква после номера региона должна быть "Т". Пример 77 ТМ 00000,далее смотрим кем выдан там должно указываться только таможеннная организация,графа "таможенные ограничения" может быть пустая-это нормально,но чаще там пишеться:"Платежи оплачены,отчуждение разрешено" Кстати машинку ввозимую после 1998г можно леко пробить по таможне.стоит это 1000р(офицально у таможенников) Что касаеться дубликатов,тут посложнее,но в дубликате всегда указывают причину замены и номер старого ПТС.Соответственно если причина не криминальная,то дейсстуем по вышеперечисленным инструкциям,только понадобиться знакомый гаец,который сможет пробить старый ПТС и сказать кем выдавался. По докам,вроде все....далее через гайцев пробиваем на момент розыска,криминальности,ареста и ограничений. Кстати лучше пробивать в том ГИББД,где стоит машина на учете там раскажут про авто ВСЕ. Далее,сверяем все номера на машине с документами ВНИМАТЕЛЬНО каждую буковку,и внимательно изучаем номер(луше с диодным фонариком,который чутка отдает в голубезну,кстати,невыбрасывайте фонарик, он нам потом понадобиться для изучение покрашанных диталей. Чаще,когда перебивают номера не полностью меняют 0 на 8 ,1 на 7.......и т.д.,но если нет уверенности лучще оратиться к независимым Криминалистам стоимость от 1000р до 3000р с выездом в любой конец москвы. Что касаеться подкапотной таблики: НА американских машинах её НЕТ и быть не может,вместо нё выбит VIN под лобовым стеклом,с левой стороны. Если её нет на европейской машине,то в ПТС обязательно должна стоять отметка "подкапотная табличка отсутствует",кстати на американцах тоже часто ставят отметку об отсутствие подкапотной таблички. Обязательно поинтересуйтесь у продавца,почему нет таблички и в это время смотрите в его глаза и следите за реакцией Ну по кременальности можно писать много,но много полезных статей можно найти в яндексе. Что касаеться состояния: Вообще машину лучше заганять 2 раза на осмотр,при возможности,т.е. машинку посмотрели один раз,потом если окончательно решаете её покупать то не пожелейте денег,загоните еще раз и ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите на придмет течи масла,масла редуктора и трубок ГУРа-запотевшая раздатка не крименально,но внимательно осмотрите пробку залива масла....все должно быть аккуратно прикручено.Обратите внимание на карданы,креставины должны быть влажными,а во фланцах карданов не должно быть сильного люфта. Если на машине имеються блокировки,то проверьте их работоспособность:заблокируйте все и покрутите одно колесо,должни крутиться все(при наличии всех блокировок естесна). Есть еще больячка,передний мост и редуктор который имеет ресурс 200-250т.км. Проверить просто,выкрутит колеса до упора,и резко почти с пробуксковками попытаться тронуться сначала в одну сторону потом другую-треск шрусов подскажет вам,что на ремонт ,в ближайшие полгода-год,придеться выложить в раоне 50 000р. Про передней редуктор: Сядте вместе владельцем авто на пасажирское сидение и попросите прокатить вас со скоростью 100км и ненадо задавать глупых вопроссов "А зачем эта кнопочка?" Делайте умный задумчевый и нерешительный вид,много не болтайте слушайте машину НАСТОЯТЕЛЬНО попросите выключить музыку.даже если по радио идет матч вашей любимой команды. .....во время набора скрости от 70 до 100 км час прислушайтесь,не появился-ли гул.Прислушались???Гудит??Готовьте еще 35000р на редуктор Тест драйв ходовой окончен,пора погонять мотор на стоячей машине на всех режимах.Для начала заглушите мотор,достаньте шуп,посмотрите на цвет масла и понюхайте....слизовать со щупа НЕ НАДО ,только понюхать-должно пахнуть только маслом.Соляркой и Бензином масло пахнуть НЕ ДОЛЖНО.Запустите мотор.....Дизель в хорошем состоянии должен заводиться с одного прикосновения("с полоборота") как на холодную так и на горячую.Кстати перед тем как заводить на горячую,поставьте друга(можно штурмана) сзади машины и заставте смотреть на выхлопную трубу.Завели?Короткого выброса дыма не было???Был????Если был то знайте,что движок кушает масло и кушает прилично.Не верьте словам владельца..."От замены до замены 500грам не больше " от литра до четырех не хотите???????с Причины могут быть разные но в основном стандартно:Износ поршневой группы т.е. капиталочка,а это 80 000р По турбинам наверное писать лишнее,ибо в инете про них уйма инфы,но кое что скажу:Не поленитесь открутить воздушный вильтр и снять патрубки,загляните в крыльчатку-неличие мала в турбине говорит об ее износе,если она сосем конченная то масло будет капать с патрубков и при включении турбины на скорости из глушителя будет валить сизый дым. И кстати,помние :Даже крайне конченая турбина будет с легкостью "выдувать" положенное давление,так что не ведитесь на слова продавца "Дует как надо.неделю назад замеряли" За ремонт турбины придеться стать беднее еще на 15-20т.р. "А нахера мне так часто масло менять????Японцы ж не ломаюцо!!!!!" Ну и на последок,хотелось бы написать о кузовах авто: 80-ки особо не склонны к ржавчине,да и хранили их в РФ в основном в гаражах,НО некачественно покрашенный авто сгниет быстро. Помните у вас был фонарик???Как выбросили???Яже написал выше:"Не выбрасывать"Идите теперь новый покупайте........ Так вот....желательно В ТЕМНОЕ время суток,загоните машину под уличный фонарь и найдите крашенные детали(это в случае если машину красили не сразу целиком) с помощью этого способа вы их легко отличите при таком освещение и с помощю вашего фонарика,внимательно асмотрите водостоки крыши от "жопы" до переда.....Краска недолжна быть гладкой ,если имеються следы отстсвия краски,то поковыряйте в этом месте ,под слоем краски должа быть ТОЛЬКО грунтовка.Обычно,когда на таких машинах переворачивались сразу меняли кузова,поскольку это самое простое и если под краской имееться другая краска это знак "Холтургого" покраса машины.....,а где халтура там и "Ржа".Еще стоит внимательно осмотреть район лобового стекла,оно часто протекает от неправельной установки и потом образуються "жучки" под краской,мелоч а не приятно и вывести их можно только пескаструйкой ,а этот процес муторный Вроде все основное описал,остальные мелочи и нюансы можно найти на форуме и в яндексе. Всем удачи на дорогах Этот пост был повышен до статьи