Andy JOKER

dima67, ответил в личку. Мост, задний кардан, нижние тяги - продано.

Valday33 , уже неоднократно обсуждалось. Нах эксперименты с неоригиналами. По внешнему виду оригинал выглядит так:

weid, мост в сборе продаю, т.к. не хочу дербанить.

Ориентировочно по ценам: двери передние без лопухов - по 5000 лопухи - по 3000 двери задние - по 4000 дверь багажника со спойлером - 13000 бампер задний - 10000 калитка - 5000 стопари - по 1500 рулевой вал от пола до руля - 2500 шлейф в руле - 1500 проводка торпеды - 2000 сиденья задние - по 2000 торпедо - 3000 приборная панель - 3000 блок управления ДВС - 2500 мотор печки - 1500 защита бака - 1000 мотор дворников - 1000 правое крыло - 4000 обшивка потолка - 2000 комплект ремней - 3000 козырьки - по 500 тросс ручника - 1500 бачок омывателя с насосами - 1000 Кузов не распил. Цена обсуждаема.

Всем привет! Разбирается Toyota Hilux Surf RZN185 SSR-X LTD дорестайл 1998 г.в. Двиг 3RZ-FE, АКПП, part-time, мост обычный - не LSD. Территориально находится в Челябинске. Отправлю транспортными. тел.8-95 2-51O-З5-Ч7. Можно в аську: ЧOЧЗ3З751.

elektric, ГБЦ разбита.

Еще фото.

Всем привет! Разбирается Toyota Hilux Surf RZN185 SSR-X LTD дорестайл 1998 г.в. Двиг 3RZ, АКПП, part-time, мост обычный - не LSD. Территориально находится в Челябинске. Отправлю транспортными. тел.8-95 2-51O-З5-Ч7. Можно в аську: ЧOЧЗ3З751. передний редуктор - 12000 ступицы в сборе - по 5000 раздатка part-time - 25000 привода - по 5000 панара - 1600 пружины задние - по 500 задний мост в сборе - 17000 нижние рычаги вместе с шаровыми - по 4000 задний кардан - 5000 передний кардан - 3500 рычаги верхние - по 1000 стабы - по 1000 проставки под задние пружины - 1000. АКПП - цена договорная. Остальное тоже есть. Вставить медиа

Тож смотрю на такую в размере 265 70 r16 взамен своего древнего бриджа DM-Z2. По отзывам - лучшая липучка из вообще когда-либо существовавших. Главное не взять "made in Russia". Вроде как должны были у нас завод открыть.

Пасиб, успокоили. Пока поезжу, понаблюдаю. Но таки надо будет более точно глянуть на сколько разбег. Если вдруг кто впервые надумает самостоятельно регулировать тепловые зазоры, от себя могу порекомендовать каждый раз перемерять впихиваемые щупы микрометром. Мало того, что из двух наборов щупов лишь половина соответствовала маркировке (плюс-минус 0,01-0,03мм вообще запросто), так еще какой-нить тонкий щуп всё время норовит прилипнуть или какая-нибудь фигня между щупами попадет.

Доброго всем! По периметру клапанной крышки стало маслице выдавливать, решил прокладки поменять ну и зазоры заодно все выставить. Никаких проблем с двигой не ощущал. Масло не жрет, расход и динамика адекватные, не троил - в общем, всё норм. Зазоры все были в пределах допуска. Единственное, поменял 2 шайбы на выпуске 4го цилиндра (было 0,34 оба), один на впуске 4го цилиндра (был 0,14) и еще 2 шайбы на впуске 2го и 3го (было по 0,25). Кстати, не представляю каким образом можно выковыривать шайбы на 4м цилиндре не снимая капот... я только так смог подобраться к ним. Сильно озадачил меня вот какой нюанс: при выставлении метки "0" на коленвале, метки на распредвалах мягко говоря далеки до ВМТ. Замерить в мм проблематично, но субъективно градусов на 10-15. Т.е. разница далеко не в пол-зуба. Думаю вот в ближайшее время еще раз снять крышку и проверить более точно. Подозреваю, что растянута цепь. Гемор, как я почитал, тот еще предстоит... Пробег 165 тыр. Врядли смотан, т.к. машын заказывал сам с япии. Планирую выкрутить свечу из 1го цилиндра и визуально выставить ВМТ, чтобы исключить вероятность смещения шкива на распредвале (ну мало-ли... ). У меня на нем, кстати, не риска - как в указано в книженции, а маненькая точка краски. Дальше проверю какой разбег на метках распредвалов. Два вопроса: 1) Могла цепь вообще перескочить? 2) Чтобы всё это хозяйство не разбирать есть смысл попробовать разъединить цепь съемником, выставить правильно все отметки и обратно цепь соединить? Ну или звездочку с распредвала открутить... Прошу совета. Мож еще какие варианты? Повторюсь, что нареканий на двиг пока нет.

Тож заморочился менять задние пружины на сурфе. Оригинал стОит каких-то неадекватных денег. Также смотрю в сторону связки каяба RK7517 + штатные Tokico E3740. Вопрос: кто в курсе - а нафига рекомендуют еще ставить конусный отбойник внутрь? Который 48302-60051. Да еще и менять штатный отбойник 48306-35180 на 48306-60130? В чем разница то?

Обязательно гляну. Фотки мож получше выложу. У меня еще гдето оригинальная шаровая валялась с люфтом. Надо будет сравнить пыльники. Нинаю, в трех разных инет-магазах пробивается как "опора шаровая".

Разумеется. 6600 за одну это "золотой унитаз" должен быть, т.е. как минимум тройной ресурс или пожизненная гарантия.

Заказывал в экзисте, обошлось в 6600. Фотки прилагаются. Пока не ставил еще, купил про запас.

Что мешает купить вроде как официальный тойотовский кит 04005-02235 вместо какого-то "DLZ"?

Ох..реть цены... Узел то вродь некритичный, неужель втулку из подходящей по размеру трубки не сделать? Да и сами подушки по конструкции не из космической отрасли, наверняка можно сколхозить или поискать на резиновых заводиках, не?

Добавлю, что табличку на кузове в этом случае вообще-то лучше "потерять", чем попасть када обнаружится, что она приклеена.

Вот тута подобное обсуждалось: http://www.skif.biz/index.php/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=130301#130301

Про доги 971 первый раз слышу. Единственный рецепт от козления для стокового лично мне встречался только один единственный: задние пружины с прадика араба двухбакового + его же проставки конусного типа. А, ну еще вроде как народ от 80ки передние ставил, но как я понял результаты чето не фонтан. Ну 7 рублей не жалко отдать если и впрямь чудо-пружины...

+1 Особенно на машины с аналогичной ходовкой и отличающихся лишь другим кузовом, но при этом почему-то стОящих сршена сумашедших денег. Без обид.

Неплохо было бы на замену штатным задним пружинкам ченить бюджетное, чтобы при загрузке +350-400 кг до отбойников не проседало. Ну и чтоб при этом на гребенке попу не кидало хотяб до 70-80. Лифтование нафиг не интересует, хватает штатного. Брать комплект "мега-пружин" за 10 рублей как некоторые предлагают - это нифига не бюджетно. Рубля 4-5 за пару еще куда ни шло. Обидно блин, друг на рекстон воткнул назад уазкины пружины по 600 рублёв и ездит горя не знает. :( p.s. читал про набор с прадика араба двухбакового, но так и не понял: одни грят нифига не помогает, других устраивает. Выкидывать деньги на ветер тоже както не ага.

+1, жаль больше не выпускают.

Апну тему. Надумал перед зимой жижи в мостах да раздатке поменять. Открываю книженцию, русским по белому написано: в раздатку API GL-3 75W-90. С мыслью - "ашипка", купляю согласно ФАКа кастрюлю syntrax unversal plus GL4,GL5 75W-90. Его же думаю в передний редуктор. Читаю дальше, задний мост: 85W-90. ФАК глаголит: ниже -18 SAE 80W или 80W-90. Мост без LSD, ниже 25 нипаеду, даж заводить не пойду без необходимости. Пошел купыв минералку ликви моли. Читаю форум, в задний мост льют кто на что горазд: и 75W-90 и 140 и 80W-90... Сижу, чешу репу, все-ли праильно? Или оставить 80W-90 на лето и залить тотже кастрол? Ибо эксперименты ставить в погоне за лучшим ну сршена не хоцца.