Поиск по сайту

добрый вечер форумчане! подскажите где купить кронштейн привода вентилятора, родной заклинил наглухо , а я без машинки как без рук. может у кого есть в заначке, или может кто подскажет где прикупить. говорят бывает в продаже кронштейн привода вентилятора только в сборе с вискомуфтой и стоимость больше 20т.р. подобную тему создавал может и повторюсь, первая тема почему то не создалась в форуме. заранее спасибо.

Подробности для желающих повторить! Начальные условия у меня были весьма жесткие. - Машина должна быть на ходу ежедневно! - Время есть только по вечерам + один из выходных (полностью)! Поэтому все делалось поэтапно. 1. После долгих прикидок выбрано место установки – над крышкой клапанов и турбиной, как самое оптимальное. Определился с тем, что мешает установке: - дополнительный расширительный бачок - трубы и кран печки - масляный сепаратор - тросик газа Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 2. Перенесен топливный фильтр с лягушкой вниз. Т.к. мешает переносу расширительного бачка. Перенос выполнен из положения «на кронштейне», в положение «под кронштейном». Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 3. Перенесен расширительный бачок. Он установлен теперь над бачком гидроусилителя руля. Легкосъемный (крепеж – один «барашек»). Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 4. Подготовлен перенос патрубков и крана печки. Куплены шланги (18 мм и 10 мм), хомуты. Из второго комплекта труб (стоят между турбиной и крышкой клапанов и у заливной горловины ОЖ), выпилены повороты на 90 градусов, два с отводами на 10мм и один без отвода, изготовлен тройник на 10 мм. Комментарий: У меня была такая возможность, т.к. был комплект этих труб от старого двигла. Вам придется предварительно озаботиться поимением таких поворотов. Нужны поворот трубы диаметром 18-20 мм на 90 градусов, с отводом в 10 мм, второй такой же с двумя отводами в 10мм (чтоб не городить тройник), а третий – без отводов. Это нужно для подключения тракта охлаждения турбины, задней печки, а так же для ввода шланга печки под углом в салон. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 5. Перенесены шланги и кран печки. Шланги идут от заливной горловины слева от двигателя (если смотреть по ходу авто) вкруговую. Кран переставлен на место крепления к кузову бокового откоса кронштейна топливного фильтра, который соответственно, просто удален. Старый тракт печки удален. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 6. Спаян и установлен новый масляный сепаратор меньшего размера (а-ля KOL ). В качестве корпуса, на сей раз выступила банка из под «икры минтаёвой». Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 7. Установлен новый сепаратор и опущен вниз тросик газа. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 8. Началась подгонка интеркулера. Вентихлятор ложится на двигатель вот так: [attachmentid=19589] Необходимо слегка подогнуть кожух вентилятора и тепловой щиток турбины. Вот так: [attachmentid=19590] Цель – максимально низко опустить вентилятор на крышку клапанов и турбину, расположив его горизонтально. Тут важно не перестараться, чтобы лопасти карлсона ни за что не задевали. После подгонки, кладем радиатор на вентилятор и определяем, какая часть тепловых щитков (главные цилиндры тормоза и сцепления) мешают радиатору. Подпиливаем их. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 9. Самое удачное приобретение – это выхлопной патрубок от ГАЗ-53! Тонкостенная стальная труба диаметром 48 мм, имеющая два плавных поворота, один из которых идеально огибает масляную крышку. Второй глядит в сторону, поэтому был отпилен, укорочен и приварен аргоном заново, но уже повернутым в нужную сторону. Затрачен 1 вечер. Машина на ходу! 10. Окончательная сборка. Стальной воздуховод (ГАЗ-53) к турбине крепится родной резиновой муфтой (она и стояла на турбине), а к радиатору интеркулера через кусок шланга с поворотом в 90 градусов (отрезан от «родных» шлангов, пришедших вместе с интеркулером). Выход радиатора соединен с горловиной впускного коллектора вот такой конструкцией: [attachmentid=19591] Выпилены ребра жесткости на капоте. Прикручена стяжка - пластина между крепежом радиатора и крепежом теплового щитка турбины. Это единственная точка крепления всей конструкции!!! Установлено реле и подключен карлсон с датчиком. Затрачена аж целая суббота ! Машина на ходу, и уже в другом варианте! Все!!!

Если болтается вентилятор, скорее всего подшипник в кронштейне (помпа приводится ре мнём ГРМ). Пошарь поиском - темы были.

загудел потшипник, а что покупать ума не рпиложу. скидываю приводные ремни всё тихо. Болтается шкив с вентилятором. Так помпу или кронштейн вентилятора, что надо? Конструктива не знаю, а разбирать пока нет возможности без заветной запчастюльки. Помогите кто знает!

Не мог найти пшп.Поэтому и не получилось.Где-то здесь писал уже.Кажись с жигулевской помпы совал пшп через втулку.Месяца два ездил,пока дубль с Пендосии не приехал.Друг ездит с пачкой шариковых пшп, переодически набивая смазкой.Ждет ,когда эта конструкция вылетит и вскроет радиатор В газовском магазине встречал какой-то "кронштейн вентилятора".Похожий пшп туда внедрён.Вот изготовить с нуля нового краба и на него закрепить этот кронштейн.

у меня когда кронштейн муфты загудел я заразился электровентелем, но тут подвернулся кронштейн и я его прикупил! поставил все норм, как-то выехали мы на покатухи где км 20 надо по какам ехать, даже 2 раза лебедится пришлось, все шло нормально пока не заметил что чтото не то, открыв капот я увидел что вентелятор без лепестков, лепестки лежат на защите, а плюсом ко всему у меня расхреначило радиатор! бродов небыло, как такое произошло ума не приложу, в теории либо палка залетела, либо грязюки кусок налип на вентилятор и от дисбаланса он достал до радиатора, благо радиатор медный, сняли, все что надо завальцевали, налили в двигун воды с речки и двинулись в обратный путь без вентилятора, с включиной печкой и на понижайке с нивой на прицепе. и температура кстати ниразу температура не поднялась ( на улице было градусов 20 примерно), пару раз жоходило до кипения в подъемах затяжных но останавливались, остывали. Так я понял что первая мысль об установки вентилятора была верна! но почитав тут форум, понял что не все довольны, благо то меня не остановило)) Единственное что я понял что не получится как на ниве сделать поочередное включение вентиляторов т.к. у нивы жидкость циркулирует слева направо (или справа налево непомню) и логично что если одного не хватает, то подключается второй, а у нас сверху вниз, и так как вентиляторы стоят горизонтально, то при поочередном включении вентиляторов часть жидксти просто проходит не охлаждаясь ( я тут прочитал что у когото было так реализованно,и вентилятор врубился сначала один, потом другой, а потом так и не выключился). Проверена система была в двух покатухах, единственный минус, когда включается вентилятор, то лебедка грустнее начинает тянуть, ну и запчасти гэ полной! купил датчик вентилятора хофер, а он сломалса, разок чуть не закипел, замкнул на минус и так поехал. пока куча плюсов и один минус. Сегодня выложу!

тоже хочу сделать электро вентилятор, но пилить живой кронштейн жалко, да и хотелось бы на всякий случай оставить пути для отступления, по этому вопрос, не валяется случайно у кого нибудь не нужный кронштейн под гидро натяжитель с убитым подшипником?

Фишкой может отличатся, я специально провод дорест покупал, чтобы к старой проводке подходил. Погугли по номерам, на фото видно отличия. Там кронштейны вентилятора разные, гнездом под натяжитель отличаются, у меня не было рестайлингого, только старого образца.

Не совсем . Но можно ставить ролик с пружиной , а можно ставить ролик с натяжителем . Но кронштейн вентилятора тогда применять соответсвующий .

Я однажды не затянул вентилятор с муфтой к кронштейну)), звук очень похожий был. Чек после запуска всегда моргает?

1.Если кронштейн виноват , то заклинит подшипник в лучшем случае. В худшем вентилятор с куском вала отлетит и пошинкует очень много под капотом . 2. если натяжитель ГРМ , то ремень перескочит , мотор заглохнет . Как это можно проверить. Подергал пошетал ни чего не понял?

1. эту прокладку ты врядли снимешь целой , она обычно ломается при снятии коллектора . Впринципе можно её и из паронита тонкого вырезать , там форма очень легкая . 2-3. Чоб добраться до датчика детонации надо обязательно снять и эту часть коллектора. Вот там прокладки все таки надо новые использовать , так как они металические с резиновыми вставками и кроме впускной системы там ещё и система охлаждения проходит. Ролик можно поменять не снимая шкив колена . Шкивы распревала тоже ненадо снимать (если только ты сальники распредваоа менять не захочешь) , но надо будет снять кронштейн гидромуфты вентилятора . Вообще лучше в ГРМ заменить все сразу и забыть на 100ткм. Герметик

Да у нас это фирменный головняк - та колобашка, вокруг которой крутятся два ремня, это кронштейн вискомуфты. Вискомуфта у тебя удалена а кронштейн остался. Эта паскудина у кого рано, у кого поздно начинает сначала свистеть, а потом просто клинит, сжигая ремни и заставляя ночевать на обочинах..: ))) Так что если вентилятор установлен, а кронштейн остался - это еще не повод жить спокойно..: )))

Прежде всего выражаю благодарность "DIESELMASTER 52" за созданную ранее "фотоинструкцию", пусть и по другому двигателю, из которой извлекалась ценная информация... Проще говоря, потратив выходные, сохранено от 15 до 20 килорублей, заявленных "заочно" в автосервисах... Итаг, как я уже описывал ранее (Тут), "потек" ТНВД, тем самым заставив изрядно задуматься о том, каким способом его ремонтировать. Расспросив всевозможных знакомых, "мастеров" шаражмонтажа, в ответ кроме танцов с бубнами и испуганного шипения, ничего толкового не услышал... Порыскав в инете, перерыв немало инфы, наткнулся на сайт Дизельмастера, где довольно подробно описан процесс переборки ТНВД, посоветовавшись с афтором, решил поменять резиновые уплотнители собственными силами... Вобщем, в субботу, выбрав на стоянке у дома самое укромное место, принялись вдвоём съымать ТНВД. Для этого сначала были отсоединены все шланги/провода/трубочки (помечены и подвешены/закреплены), подсоединённые к ТНВД и околопространственным механизмам, далее вентилятор с муфтой, шкивы, крышка ГРМ, выставив по меткам шкивы ГРМ (все 3 места), ремень ГРМ, шкив ТНВД. Далее необходимо отвернуть со стороны трубок форсунок 2 болтика кронштейна ТНВД из блока цилиндров, длинным ключём "головкой" отвернуть гайку крепления между ТНВД и блоком цилиндров (спереди), затем по симметрии аналогичную гайку, но уже в легкодоступном месте, бережно снять насос... Итаг, добрались до самого основного: Слегка "отмыв" насос керосином на балконе, в тот же субботний вечер, принялись частично разбирать ТНВД для замены уплотнителей. Много писать не стану, сложного ничего нет, так как сняв крышку и поверхностно осмотрев внутренности (ожидал гораздо хужего, тьху-тьху-тьху...), было решено "глубоко" не лезть, поэтому выложу только фото... Да, чуть не забыл, начитавшись инфы, заранее был заказан комплект уплотнителей Flag 80 0636 (рекомендую подбирать нужный комплект!!!) и валик "газа" DENSO 096450-0350, а также куплен ключ (шестигранник) на 5 мм. по совету вышеупомянутого товарища... Вобщем, сами фото: А вот в таком виде я его принёс на балкон: ПыСы. Фоток ещё чуть есть, если будут вопросы, пишите на rus.e-mailсобакаmail.ru, буду рад помочь советом, и не только, как говорится: чем смогу - тем помогу... ПыПыСы. Ещё раз спасибо Нижегородскому (Дзержинскому) товарисчу, ведь итог - пятен под машиной нет (тьху-тьху-тьху...), хоть и прошло ведь всего-то пару дней... ПыПыПыСы. Просьба к DIESELMASTER 52 "скопировать" данную тему, или издержки из неё по своему усмотрению на "жёлтенький" форум, так как подзабыл регистрационные данные к нему, да и времени, к сожелению, не особо, а инфа глядишь, мож какому товарисчу понадобицца...

Вернул я все обратно , кроме насоса гидравлики . Купил у Автокосмоса кронштейн бушный и собрал все по штатному . Вентилятор Бмвшный работал безупречно и если ездить просто по асфальту и иногда на покатушки без экстремальных заездов то вентилятора хватало с лихвой , он работал на малой скорости и изредка включался на большую . Но при экстремальных поездках (были мы тут на соревнованиях ) вентилятора не хватает . При быстром движении по снежной колее глубиной см 50 вентилятор врубился на полную катушку и не выключался даже по приезду на финиш ещё минут пятнадцать . При этом стрелка температуры показывала нормальную рабочую температуру . Но это пол беды . Ещё вентилятор высосал аккум и его нам еле-еле хватило отлебедится в одном месте на 20метров . Короче было решено вернуть все в штатное состояние и ещё наверное буду второй аккум ставить , но это уже другая тема .

В очередной раз навернулся насос гидроусилителя и опять загудел подшипник муфты вентилятора . Решено было в корне из менить эту конструкцию . [attachmentid=28402] насос был поставлен от легковой тойоты с мотора 4sfe [attachmentid=28403] Подшипник муфты ампутирован и установленны другие приводные ремни . На генератор -4PK1050. На насос понадобился ремень 3PK1100 , но такого сначала не нашел и поставил 4PK1100 , предварительно отрезав один ручеек . Так и стоит до сих пор хоть новый ремень(3PK1100) и лежит на полке .Так же пока не поставил ремень на компрессор кондиционера , он остается штатный . Вентилятор поставил от БМВ . Он применяется почти на всех бехах на которых есть кондиционер . Вот такой . он двух скоростной . В радиатор врезал датчик включения вентилятора который имеет два температурных диапозона : 80-75 гр и 87-82гр . Датчик через два реле управляет работой вентилятора . В салоне установил тумблер который может выключить вентилятор полностью или наоборот включить его на максимальные обороты минуя датчик .

На днях окончательно умер радиатор охлаждения ОЖ. По примеру ABri начал рассматривать вопрос о замене на радиатор от УАЗа. Проблема заключалась в том, что у меня АКПП, и "радиатор" дексрона встроен в радиатор. После объезда разных фирм и магазинов понял следующее, - "родной" радиатор стоит около 14000р, не родной - 5500р. Изготовление радиатора за 5500 на понравилось, очень тонок, мало трубок и сот :(. Было решено повторить опыт по установки УАЗовского! Был найден и куплен трехрядный, медный радиатор от УАЗа за 2600. Пробка - 80р, датчик темры. ОЖ - 60р, краник - 60р. Маслянный радиатор - 260р. Патрубки и хомуты были в наличии в боксе. Фоток не делал :( , но материал ABri , достаточно наглядно все демонстрирует. (у меня стоит кондей, поэтому сдвинуть радиатор к правому борту, как у ABri не получилось - мешают трубки слева и справа.) Сам процесс : 1- Снял аккумулятор. 2- Снял расширительный бачок 3- Снял нижнюю защиту. 4- Снизу, плоской отверткой поддев зажимы снял пластиковую вставку на кужухе вентилятора. 5- Сверху, открутил 4 болтика на 10 крепления кожуха вентилятра к радиатору, потянув вверх, снял. 6- Снизу по правому борту, на радиаторе есть краник, - слил ОЖ. 7- Отсоединил от радиатора шланги АКПП (слилось немного жидкости) 8- Отсоединил верхний и нижний патрубки радиатора. 9- Открутил 4 болтика на 12 крепления радиатора, немного мешали трубки кондея, (после откручивания болтиков радиатор не "падает", продолжает висеть на двух зацепах. 10- Потянув вверх снял радиатор. 11- Откурутил вентилятор на вискомуфте, снял. 12- Открутил вискомуфту, снял. 13- Под гайки крепления вискомуфты подложил подходящие по толщине шайбы, и закрутил обратно на , т.к. они крепят шкив. 11- На радиаторе УАЗа отогнул в сторону 4 кронштейна крепления, отверстия в нижних "ушах" проточил напильником в сторону радиатора (чтоб получился овал). 12- АККУРАТНО опустил радиатор и прикрутил НИЖНИЕ болты!!! (если напильником поработал правильно, то встает как родной ) 13- Верхние болты не попадают (у радиатора петли оказываются ниже). Вариантов два - или насквозь болтом, или как сделал я, - прикрутил длинные пластинки, которые и прижали уши радиатора. 14- Верхний патрубок обрезал по месту и установил. 15- Нижний патрубок собрал из двух, тот , что идет к термостату - родной, тот, что к радиатору подошел от какогото ГАЗа. Собрал также как ABri, обрезав их оба и вставив посередине отпиленный верхний патрубок от старого радиатора. При установке потребовалось по месту немного отогнуть вниз и назад трубки гура ( в них упирается патрубок). 16- Трубки АКПП пока закольцевал (не было времени на установку маслянного радиатора). 17- Установил обратно батарею, и расш. бачок. Трубку к бачку подобрал по месту. 18- Залил ОЖ. Вот пока и все . В данный момент прошла неделя. Езжу без вентиляторов . Два датчика темры (родной и временно УАЗовский) стоят как вкопанные, даже в стоя в пробке темра не колеблется . На днях планирую установить эл. вентилятор и маслянный радиатор на АКПП. Вентиляторов полно на выбор , на новосходненском разборе, стоят по 600р!!! Пока определяюсь чего взять . Датчик включения будет в верхнем патрубке (купил трубку под датчик от Волги) и из салона. Второй датчик температуры будет стоять рядом с кренометром.

И так имеем сурфа 90 года с мотором 2LTe и механической коробкой передач. Задача установить вот эти колеса и сделать авто для среднего оффроада и дальних путешествий с душевными покатушками Резину Federal Couragia MT в размере 33/12.5 R15 будем одевать на диски в вылетом -19 при ширине 8 дюймов(jj8 ET-19). Что бы 33и широкие колесики встали без проблем надо сделать не большой боди лифт и лифт подвески. Начнем с простого- боди лифта. И так stage 1 боди лифт 6 см Комплект лифта можно купить а можно и изготовить самостоятельно. Я обычно делаю сам. Для этого необходим капралон 60-65 мм в диаметре. Из него нарезаются 10 проставок 60мм длинной с отверстием по центру для болта 10ки. Также необходимы 4 болта М10х180, 6 болтов М10х140(болты должны быть прочностью 8.8, хотя на моем авто стоят 5.6 или 6.5 вроде все путем и ничего не растягивало и не отрывало), 4 болта М8-М10 длинной около 30мм, гайки, широкие шайбы под все это счастье с не большим запасом. Для удлинения горловины бензобака нужен герметик, шланг горловины от жигуля(вроде от 9ки, он длинный и с расширением под конец) и бензо стойкий шланг на вентиляцию бака(диаметр не помню). Не большой кусочек металла 2ки из которого будут изготовлены кронштейны переноса переднего бампера и кускок арматуры толщиной с рычаг КПП. Ну вот комплект собран или не совсем и можно приступать. Фото не того комплекта что стоит на авто этот 3 дюйма. Не могу найти фотки того что устанавливал. И так первым делом проверяем все ли есть в наличии. Загоняем авто и подготавливаем все для работы. Перво на перво надо смочить жижкой типа WD(я пользуюсь средством УПС, оно дешевле и много эффективней) болты крепления бампера к раме и крыльям, гайки болтов крепления кузова к раме. Следующий этап откручиваем все что может помешать а это- крепление крестовины на рулевом валу у педалей(достаточно просто ослабить, вал сам выйдет на сколько надо) и заливная горловина бака с вентиляцией бака. Также смотрим что можем еще оторвать при поднятии кузова. Увидеть не просто обращайте внимание на проводку которая прикреплена к раме и к кузову. На моем сурфе с 3VZE и афтоматом это был плюсовой провод АКБ, крепление баллона ГБО к кузову, часть рычага раздатки одной частью крепившаяся к кузову другой к раздатке(ее надо резать и удлинять) и шланги кондишена слева от вентилятора охлаждения радиатора, на этом сурфе таких проблем не было. Можно открутить радиатор но это не обязательно. Снимаем пластик что бы добраться до болтов из салона. Болты спрятаны под пластиковыми черными крышками. Также можно снять решетку радиатора для того что бы потом опустить радиатор. Если все готово, авто обойден 10 раз под капот заглядывали уже раз 50 в поисках того что можно оторвать и все равно ничего не найдено то можно приступать к откручиванию болтов крепления кузова. В принципе все болты, если нет подножек, можно и в одно лицо открутить/прикрутить но лучше если есть помощник это все ускорит. Скорее всего часть болтов сломается, если вы москвич или авто из столицы то часть болтов придется срезать. В общем на этой части проблем не должно возникнуть. Откручиваем все 10 болтов, смотрим что бы все они легко вынимались. Если какие с трудом выходят то их можно заранее вытащить(но не все). Места нахождения подушек- первая пара за бампером, это самая простая часть работы))). Вторая в ногах водителя/пер.пассажира, третья за водительским/пер.пассажира сиденьем у крепления ремня безопасности, четвертая под сиденьем задних пассажиров в заднем углу, пятая в углу багажника. И так все болты откручены/сломаны/ срезаны. Можно поднимать одну из сторон. Вытаскиваем все болты с той стороны которую первую будете поднимать(СО ВТОРОЙ СТОРОНЫ БОЛТЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО ВЫТАСКИВАТЬ!!!) проверяем что бы авто никуда не укатилось и с противоположной стороны под колеса были подложены башмаки. Далее ставим домкрат(штатный вполне справляется) под порог. Не спеша поднимаем одну сторону, время от времени заглядывая под капот и на образующееся пространство между кузовом и рамой. И как только появляется возможность ставим проставку вставив болт нужной длинны. Кстати 4 длинных болта это последние подушки т.е. в собачатнике и под сиденьем задних пассажиров. После того как закончили с одной стороной, проверяем подкапотное и заглядываем под авто. Если все хорошо и ничего не натянуто, то можно приступать ко второй стороне. И так рано или поздно у вас авто на проставках. Можно затягивать гайки. После чего заводим авто и пару раз качаем рулем. Усли все хорошо и руль ходит без труда, то затягиваем ослабленную крестовину рулевого вала, если есть усилие попробуйте в ручную выдвинуть вал в месте сочлинения. Следующий этап радиатор. Тут тоже нет ничего сложного. Откручиваем радиатор предварительно поставив под него домкрат. И медленно его опускаем. Опускать на 60 мм не обязательно. Даже лучше оставить его не много по выше. После того как опустили радиатор сверлим новые отверстия крепления радиатора(кстати пару отверстий вполне возможно не надо будет сверлить, в общем смотрите по месту). Новыми болтами прикручиваем радиатор и вуаля все готово. Далее горловина бензо бака. Тут как повезет. Может и хватить штатной а может и нет. Обычно я заправляюсь на пол бака а потом в течении следующего дня если не хватило штатной еду ищу необходимые шланги благо это не проблема а шланги в бак вот так затыкаю. Далее купив необходимые шланги(вот они у колеса) пытаемся интегрировать это все в авто. Обычно не просто открутить хомутики которые крепят шлаги к баку. Советую сразу разбирать крепление шлангов к раме и потом откручивать хомуты. Вот такую вот конструкцию интегрируем в бак. Не забыв все смазать хорошим герметиком. Тут больших проблем быть не должно. Советую делать как можно быстрее. На своем сурфе я забил на удлинение горловины т.к. на авто стоит ГБО. За что и поплатился. Тряпка выпала а в бак я набрал воды и грязи переезжая не большой ручеек в брод((( Далее ставим бампер. Из листа 2ки вырезаем пластины удлинители на 6 см и прикручиваем к раме где крепились бампера а бампера выше к пластине. Тут ничего сложного нет. Если надо потом добавлю фото. Боковые кронштейны на крыльях я срезал ибо толку от них не много да и подушки через которые на них держится край бампера уже были убиты. Пока недостатков в этом не заметил. Ну вот если вы дошли до этого этапа то уже почти победили. Если работали 8 и более часов то лучше идти отдыхать если вдвоем сильно не щелкали, то должно было пройти менее 8 часов и можно продолжать. Теперь необходимо удлинить рычаг коробки передач. Задача это не сложна и творческая. Я попробовал согнуть рычаг не удлиняя его. Это возможно и даже он нормально будет работать с раздаткой, но вот задняя и пятая передачи включались с трудом да и рычагом было пользоваться не удобно. Короч не придумывайте себе проблем и просто удлиняйте его на 5-6 см. Поскольку я не рассчитывал удлинять рычаг, то и арматуры не было подходящей под рукой. Побродив по соседской стройке и своему огороду нашел воткнутый в землю лет 10-15 назад штырь. Штырь был изъят и укорочен на необходимые мне 5-6 см а потом приведен в божеский вид с помощью наждачного круга для болгарки. Сначала снимаем кожух рычага коробки с резинкой, потом откручиваем 4 болта и выдергиваем рычаг вверх, предварительно поставив авто на нейтраль. Рычаг надо резать под сгибом, ставить туда проставку для начала на прихватках. После чего ставим рычаг на место и пробуем включать передачи. Ага все включается и даже задняя и пятая. Уже хорошо. Далее или прикидываем или одеваем пластик. Пробуем снова. Ага включается все. Я вас поздравляю вы молодец. Усложняем включив пониженный ряд на авто и установив набалдашник на рычаг раздатки. Пробуем включать передачи. Скорее всего первую передачу так просто уже не включите но если все хорошо то последний тест- подстаканники с флешкой магнитолы. Если не цепляет за подстаканники и флешку и удобно пользоваться рычагом то снимаем и обвариваем как следует рычаг(как следует!!!). Во время сварки постоянно поливайте рычаг водой что бы не сжечь резиновый пыльник. Долее опять примеряем, проверяем что бы все было хорошо. У меня получилось сделать рычаг со второй попытки и обрабатываем то что обварили(не перестарайтесь тут нужна прочность а не красота). Я перестарался с обработкой и как итог в один момент рычаг оказался у меня в руках авто на нейтрали а в багажнике резины на 50тыс рублей….. Кое как включив первую передачу вернулся домой(благо 200 метров всего отъехал) и нормально обварил рычаг без лишних красивостей))) Ну вот теперь все готово и можно сделать первый кружок на бАльшом крутом жипе(вспомнимаю слова друзей после бодиков на их авто- Блин вот это да! надо было делать 8см! Яж терь как нормальный пацан заглядываю за крыши других авто)))) И если все хорошо(а как может быть иначе) то я вас поздравляю! Ваш авто стал выглядеть не много бодрее и взрослее. А и правда бодрее смотриццо, терь 31е тапки маловаты не много))) Все равно еще мал рядом с красным)))На красном тоже 31е Пара просто фоток И еще- огромное спасибо моему штурману и идейному вдохновители и вечному помощнику, спасибо что терпишь меня вечно воняющего маслами, бензинами, солярками, спасибо что вкусно кормишь и по возможности помогаешь без подсказок подавая трещетку большую малую и 14й ключ)))) PS В этом сурфе нашел вот такую интересную штуку, установленную в ногах пассажира. Самое главное, что штатную. Продолжение следует

Случайно в эмексе наткнулся, продается отдельно кронштейн вентилятора, может кому нужен. Дорестайл, без натяжителя

Вот фото приборчика: с другой стороны: пока впал в ступор с электрикой, занялся панелькой для дополнительных приборов: немного напильником... и вставляем все вместо удаленных центральных воздуховодов: Установил вентиляторы, пришлось усилить вертикальный кронштейн на телевизоре накладкой из аллюминия: Поделитесь схемкой или опытом для подключения таймера свечей накала от Хайлюкса Пикапа 2L...

Конструктивно ничего не меняется, но есть разница в трамблере, кронштейн вентилятора с натяжителем, у дорестайла пружина, все переставляется без проблем со старого мотора. Провода датчика детонации фишками различаются. Про печку выше написано. Мелочи в основном.

И снова засада. Оказалось, что у меня вообще нет той железячки, к которой крепится пружинка натяжителя. Это номер 13585. Очень маловероятно, что я её найду по магазинам. Может ли кто дать ее размеры для самостоятельного изготовления? И вопрос: - встанет ли на это двигло гидравлический натяжитель? Может мне имеет смысл купить гидравлический натяжитель (он есть в магазе), чем трахаться с изготовлением кронштейна? дай пож. ссылку на кронштейн вентилятора. Я на форуме не часто, искать мне долго да и не факт, что найду. Извини за дрочь, помоги, так машина стоит разобранная на СТО и там бухтят ...

https://www.land-cruiser.ru/index.php?/search/&q=кронштейн вентилятора&type=forums_topic&author=AZIAT

С кондеем (ремнем)не парюсь , там все штатно . Просто нужно на компрессоре подшипник менять , а то он гудит сильно . Кронштейн резал болгаркой . Пришлось его снимать , на моем моторе он с Грм не связан , а вот там где есть гидронатяжитель ремня то да придется ослаблять ремень грм . Но не отрезав как я сделал ремни не встанут . Про болт . Да он мешает и я его тупо выкрутил , потому как кронштейн теперь просто аллюминиевая крышка и спокойно держится на трех болтах . Про насос. У меня с насоса все и началось . Штатный насос второй уже сгорел на покатушках и я решил поставить другой насос конструктивно по другому сделанный . То есть если тебя насос устраивает то его можно и штатный оставить . Про вентилятор . Это он на картинке невпечатляет . А так его размер такой же как у штатного а лопастей у него больше и крутится он быстрее чем штатный и с постоянными оборотами .Придет лето посмотрим как он будет работать , если не понравится подберу другой .

[attachmentid=28404] Для установки ручейкового ремня на насос пришлось заменить шкив на коленвале . Был изготовлен новый шкив , переточен из шкива от движка 2ст . [attachmentid=28405] Для вентилятора были изготовленны кронштейны для крепежа его к радиатору , а штатный диффузор так и крепится как в оригинале на 4 болтика . Поскольку насос гидравлики от 4SFE без бачка , то пришлось ставить бачек отдельно . Единственно возможное и удобное место ему нашлось здесь