Поиск по сайту

Здрямс. Народ, а вто скажите, вы в говны лазите на машинках в 185 кузовах, или неа? Я так понимаю у них впереди вместо торсионов пружины (или вообще стойки? ) что не есть хорошо. Ну это-то наверно решабельно. А чего еще можно сказать - можно 185-й для говн приспосабливать? Или 130 лучше? И чем?

Госпада тойотоводы подскажите из опыта вашей эксплуатации какой двигатель лучше иметь на 185 кузове при самых всесторонних режимах эксплуатации(тяжелой бездорожье, бездорожье, трасса, городской цикл и прочее) Также отрицательнае стороны при замене двигателей при различных коробках, крепежу, согласовании электронники и тд.

Всем привет! Центральный замок стал работать только на закрывание. И с ключа и из салона. Мелочь конечно, но не приятно. Подскажите кто знает куда лезть?

кто-нибудь ставил? Если да, то какие хабы и что еше надо было менять. Есть хабы "родные" - Aisin, стоят дорого, но, вроде встают без модификаций. Есть хабы Warn - намного дешевле, но по слухам надо что-то там модифицировать. Какие будут советы/предложения? Хабы хочу поставить что-бы поднять машину еще на 5 см и, вероятно, покупать чуть меньше бензина.

Или только ПартТайм ?

Вот такто..А то все как один говорят " да чо там его менять, там нечему засоряться" А вот Тойота так не считает и в книжке типа юзерс мануал, черным по белому в сводной таблице по регламенту обслуживания так и пишет -- "Замена фильтра АКПП -- 60 тыс" Кто не верит могу отсканить эту табличку... я этого тоже незнал -- сам вчера вычитал

30.06.2005 Машина куплена. Toyota 4Runner 1999 VZN185L-GKPZKA. Канадец (всё в КМ, градусах цельсия, литрах, стандарт радио - американский). Пробег 81 800 км. /Настоящий/ 14.07.2005 Т.О. 80 т.км. Тойота центр Отрадное. Замена всех эксплуатационных смазок и жидкостей, замена всех фильтров, свечей зажигания и передних тормозных колодок. 20 932 руб. 04.01.2006 Т.О 90 т.км. http://www.tlcc.ru/ Замена масла в движке, воздушный и масляный фильтр, свечи зажигания, передние колодки и шприцовка. 5 000 руб. на всё. 05.02.2006 Купил резину Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70r16 25 900 руб. 04.03.2006. Замена штатных пружин и аммортизаторов на тюнинговые (лифт подвески). 31 050 руб - пружины и аммортизаторы, 7 290 руб - установка и сход/развал. Установка в http://www.toyotaprofi.ru/ 18.03.2006. Замена ГРМ. Детали - 11 000 руб.Заказывал сам. Работа - 4 500 руб. http://www.toyotaprofi.ru/ 08.04.2006 Купил "летние" диски. Replica Wheels TY14. 8x16 6x139.7 et0 17 200 руб 05.08.2006. Т.О 100 т.км. http://www.toyotaprofi.ru/. Регламентные работы + Замена передних тормозных дисков и колодок, чистка ДМРВ, задних тормозных механизмов, внешняя промывка радиатора (за полгода набилась нехилая шуба. Очень неприятно удивлён. Тополя - зло.), промывка форсунок впрыска, промывка клапана холостого хода. 20 000руб. Итого за год 117 040 руб. 92й бензин - примерно 54 000 руб. Осаго + добровольная страховка ответственности - 10 800 руб. Total - 181 840 руб.

вопрос исключительно для 185-го кузова интересно на какой резине ездите летом? какая средняя скорость на трассе при этом остается комфортной? у меня сейчас 265/70 R16 Yokogama всесезонка направленная (отживает последний свой сезон) комфортная скорость на трассе 120-140 км/ч но по мокрой траве или глине ей совсем нечем зацепиться за поверхность думаю о BFG AT, но боюсь потерять скоростные характеристики на трассе а так же устойчивость волнует и аквапланирование...

Доброго времени суток всем! В 185 Сурфе стоит штатная (родная) TV, DVD, NAVI система. Есть ли у кого опыт приведение в чувство всего этого (кроме NAVI - с ней все ясно)? Как то нашел по нету контору в Новосибе - СОБР.РУ и в частности на этом сайте есть интересная железка - Absolute TVR-TOYOTA 1999, 2000. Вот она: http://sobr.ru/video.html#tvrtoyota Что думаете по этому поводу?

Как и было обещано в теме про помывку двигателя, описываю процедуру снятия радиатора, которая не должна занять у вас более 20 минут..ну для первого раза может чуть больше. Описание применимо для стандратного авто, без глубокого тюнинга разного рода, такого как нестандартная защита, решетка радиатора и тд и тп.. Для чего вообще это нужно? Первое - требуется мелкий ремонт радиатора,т например пробили дырку камнем(мой случай), второе -- нельзя практически промыть два радиатора рядом стоящие ни при каих условиях, немного поправить ситауцию можно..Но если у вас между ними набилось куча всякого, то все попытки без съема бесполезны, да и ко всему займут кудааа больше времени так, что не паримся, а.... Итак, Дружочек сегодня снимаем радиатор... (я не буду описывать такие вещик, как "откройте капот, поставьте упор капота и тд ит", ну и количество пива необходимого на каждую процедуру, решите сами) 1. Начинаем с откручивания 5 болтов по периметру защиты двигателя, ключик на 12. Возможно у вас стоит защита АКПП и тд, это штатные элементы, то если они мешают придется открутить и их.. Делается без подъемников и ям, будьте внимательны защита достаточно уввесиста. 2. После снятия защиты, перед вами откроется во всем великолепии нижний бачок радиатора, с краником для слива, трубками АКПП входящими и выходящими в нижний бачок радиатора, очень красиво..Но нам нужно пока(!) не это, а с краев , с лева и справа бачка-радиатора есть два болтика на 12(по одному на каждой стороне), открычиваем их. Это нижние точки крепления радиатора..Открутив болтики, выньте пока не потеряли квадратные гайки, куда эти самые болтики вкручивались.. 3. Далее, если двигатель уже достаточно отстыл, откройте пробку радиатора, осторожно опасность обжигания. После этого, если содрежимое радиатора вам нужно, тоесть вы предполагаете использовать в дальнейшем тот антифриз который залит в систему, то возьмите емкость литров на 5-6, чистую и приготовьтесь к сливу Охлажадающей Жидкости(ОЖ). Подставляем емкость под краник и острожно выкручиваем его, не до конца!!! Антифриз начианет сливаться через дырочку которая есть в кранике..В радиаторе приблизительно литра 3-4 ОЖ. Далее после слива с радиатора, отсоединяем патрубок большой снизу радиатора. Понадобятся пасатижи с большим размахом "клюва". Хомут сводим пасатижами и уводим с точки крепления на свободное место патрубка. Аккуратно покручивая по окружности патрубок, дабы он сошел с прикипевшего места, страгиваем его и снимаем с горловины бачка, внимание польется ОЖ из него, и ее сливаем в нашу емкость...Вуаля! Самое геморойное место пройдено.. 4. Два шланга от АКПП, хомутики свести пасатижами согнать их с места посадки, шланги снять со штуцеров. Прольется немного Дексрона, не бойтесь весь не выльется..от силы грам 100..Концы шлангов заткнуть, кусочками ветоши или еще чем..Так же заткнуть и штуцера на радиаторе.. Итак с низу все, делов больше нет. 5. Сверху под капотом. Также две точки крепления радиатора, два болтика на 12, но тут чуть хитрее, помимо гайки есть еще резиновые втулочки и металические втулки-направляющие, раскрутив это все , изучите чтобы правильно все собрать. 6. Верхний патрубок от двигателя также как и нижний, теже действия. 7. Откручиваем диффузор. Диффузор это кожух радиатора перед крыльчаткой, служит для лучшего прохождения воздуха через радиатор, более равномерного и направленного потока..Держится на 4х болтиках на 10, легко откручивается. Но предварительно снимите нижнюю часть диффузора, иначе на проедет через крыльчатку вся конструкция диффузора когда будете вынимать ее верх.. Нижнее полукольцо держится на двух защелках, там все понятно внимательно посмотрите-изучитае и отстегните полукольцо пластикове и вытащите его, не потеряв защелки. 8. Итак у нас откручены все 4 точки крепления, два патрубка -- сверху, снизу. Снят диффузор и отсоединены шланкги АКПП...Вродебы радиатор по логике вещей должен уже пойти вверх по своей рамке и вверху сняться..Ан дутки -- нифига не получится..можно конечно применить грубую силу и...Короче, рамка к которой крепится радиатор, не пускает его на волю, для того чтобы это произошло, верхние концы рамки нужно совободить путем выкручичивания двух болтов по одному с каждой стороны..Тоесть болты крепления рамки к авто. Если вы Коперфильд, то возьмите и выкрутите они находятся со стороны решетки и прячутся в арматуре кондиционера..не сильно но прячутся. Самое простое, снимите решетку дикоративную, она на 7ми пистонах..Если давно не снимали, то пистоны могут обломаться, запаситесь новыми. После этого доступ к болтикам простой..Выкрутили. теперь рамка радиатора, ее верхние концы свободны. 9. Финал. Поднимаем аккуратно радиатор верх, он не короткий..имейте терпение..Еще немного и вожделенный радиатор снят. Делайте с ним что хотите..Собирать в обратном порядке.. ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ процедура описана мной в целях поделиться с участниками конфы и вообще с хорошими людьми, как сделать простую вещь своими руками. И не притендует на единственно правильный вариант. Если у вас есть свой вариант, то опишите его в полной мере, если у вас есть что добавить по существу вопроса, Добро пожаловать. Все выше изложенное мое мнение, которое с вашим может несовападать. PS. Нужно ли Уважаемой конфе описание процесса как запаять радиатор в полевых условиях..ну или скажем так, без громозких приборов, типа паяльной лампы, горелки и тд..К сожалениею без припоя и флюса не обойтись...

в общем пора менять уже жидкость. 1000 и 1 вопрос, никогда не приходилось делать и даже не видел ни разу. я так пониаю, что DOT-4 (стоит ли брать тойотовскую или сойдёт и любая другая от надёжных производителей?) сколько жидкости покупать? как выполнять прокачку? (заведённый двигатель или нет?) в каком месте откручивается какой-нить штуцер для слива старой тормозухи? прокачивать колёса крестом - переднее - заднее с другой стороны и т.д. с какого правильно будет начинать? с правого или левого? торозной цилиндр у Surfa справа ведь?

Озадачился послучаю вопросом, попробовал повернуть в фаре лампу (фара не хрустальная), повернул, подогнув на лампе 2 уса (третий попадает в паз сам) сначала обрадовался что всё так легко сделать а потом.... свет получился фиговый... пучок никакой теперь думаю, возврашать всё назад или пытаться шевелить лампу и искать точку, при которой фокусировка будет хорошей? понимаю что вариант с левыми фарами оптимальный, но совсем небюджетно...

Всем привет! Cобственно сабж, чем черевато для SURF KZN185/1KZTE две недели простоя с севшим аккумулятором? с уважением,

Интересуют размеры "родных" передних аммортизаторов. Если у кого есть стойка от 185, померяйте плиз расстояние от цента нижнего крепёжного отверстия до конца штока в вытянутом и полностью сжатом сотоянии. Нужны размеры штатной-заводской оригинальной стойки.

Дорогие мои я год и3 месяца зимой и летом откатал на 185 Сурфе 2,7 пробовал запуск 180 км идет спокойненько правда мне сказали что ,если стрелку положить то и 185 пойдет я не пробовал честно катаюсь на 92 бензине но периодически .50|50 98-92 получается 96 которого у нас нет заливаю мне так посоветовали и пока проб лем нет комфорт устраивает жесковата правда с Хондой не сравнить ну она и для другого предназначена кораблем доволен а покатался за свой век уже на машинках и есть с чем сравнить с дизельком могут быть другие проблемки слыхал не знаю а петроль меня устраивает и зимой и летом БОЦМАН

Разбираюсь с причиной неопускания стекла задней двери. Единственное доступное глазу крепление - это болтик под петлёй ручки опускания двери. судя по схеме конструкция на пистонах: кто снимал, поделитесь, они условно одноразовые? или их можно как-нить сохранить (т.е. обшивка как-нибудь предварительно сдвигается) Рисунок на схеме

Ввиду того что достать бампер на 130 кузов, как выяснилось, несколько проще, возник такой вопрос, кто-нибудь озадачивался попыткой примерить сабж от 130-го на 185-й? Насколько сильно отличаются посадчные места ...

Весна и пылища кругом.Всё это оседает в салоне ,так как нет салонного фильтра.Никто за прошедший год подобным не озадачивался?Есть ли какое-то приемлимое решение проблемы ?

Простой поворот лампочки я так понимаю тут не катит? Сектора заклеивать? Фары от Адмирала не вариант - у нас они стоят 8тыс одна штука Дешевле от ранера заказать Может от ваз2109 или от волги-газели ктонибудь примерял?

Помимо мультилоков,сигналок и худлоков! Лично мои идеи и наработки основываясь на стстистики по взлому и угону (как и где лезут, сцуки!паганые) Двери: 1. Чтобы не залезли в машину! "открывают классически!" Снимаем тяги всех 5 дверях! на открывание и закрывание с ключа и с пластиковой защелки. Выводим дополнительно "+" провод от аккумулятора на всякий случай (вдруг аккума сядет ) т.е. можно подкл аккуму к этому проводу и открыть мафынку с сигналки, иначе только стекло разбивать не как не залезешь! 2.Ставим дополнительно герконы на ВСЕ ДВЕРИ!!!! цепляем в паралель к концевикам. зазор делаем максимально 8 мм! (между герконом и магнитом) Капот: Худлок + защита всех тросиков метаполом! + защита механизма открывания капота нержавейкой с низу на клепки Ставим на 3 канал сигналки дополнительно привод (эл.моторчик открывания закрывания двери) т.е. он дергает за рычаг как в двери только дергает за механизм блокировки тросика открывания закрывания капота(т.е. тросик ходит в холостую просто так если нет соединения с механизмом штыря, если откл привод) Смысл этого механизма (сам придумал) можно выдрать тросик открывания капота, а капот так и не откроется, только ЛОМОМ! штырь, если вышел тросик не фиксируется! болтается просто так Двигатель: блокировка сигналкой и еще на парковочный механизм акпп т.е. если не нажал кнопку(секретку, то глушим двигу, релюха откл - синий провод-положение с "P") и двига глохнет! я тут утрирую, но идея понятна! Панель: Разбираем все штекера, достаем жгут проводов и засовываем весь жгут в метапол! Загибаем как надо метапол предварительно, и снова вставляем все провода в штекера и засовываем в термоусадочные трубки нагреваем феном и обжимаем все. Смысл, обеспечить как можно труднее добраться до скруток проводов к сигналке! ABS: не буду писать из-за соображений безопасности, секрет, скажу только тормоза просто пропадают хе хе педаль тормоза не продавишь!!!! Лучше пусть побьют морду когда будут выкатывать мафынку, чем уедут! Топливный насос: Вытаскиваем насос из бака и ставим бесконтактное(от иммобилайзера без контактного, модель не буду писать из-за соображений безопасности) герметизированное реле на штатные провода насоса, управление идет по штатным проводам насоса! Т.е. хоть выдери все провода, не чего не добьешься только в бак нужно лезть! Ну вот по моим оценкам, счас чтоб залезть в машину нужно минуты 3-2, а не 20 секунд!!!!! как раньше! А чтобы ее завести + отключить сигналку еще минут 10! + отключить все блокировки на капоте, акпп еще думаю минут 10 время на работу с болгаркой! + найти блокировку на АБС + найти блокировку иммобилайзера + найти блокировку на насос! еще минут 15 нужно, если классный спец, который лазил у меня в машине! На него и расчет идет! Т.е. если захотеть угнать все можно ! Но времени уже понадобиться минимум 30мин + - 10 минут! А за 30 мин думаю могут и отказаться от такой затеи как угнать! Да и я с батей со стволами думаю успеем подбежать! Отступать не куда! Но все в руках бога!

кто нибудь знает? а то вроде нашел, но точно не ясно оно или нет и машины под боком нету нужны макс. длина высота

Привет всем сурфоводам! Наконец-то закончились мои долгие мучения с выбором авто. Нужно было что-то внедорожное, но чтобы и в городе можно было поездить в соотношении примерно 50 на 50. Рассматривались варианты ЦРВ, Шнива, РАВ4, Челленджер и т.д. Но всех победил Сурф, о чем пока не жалею. Раньше ездил только на вазовских машинах, как правило новых, снабженных руководством по эксплуатации. Так как я не сильный специалист в машинах, хотелось бы иметь какую-нибудь инструкцию и по Сурфу, не для ремонта, а именно по эксплуатации. Заранее благодарен тем кто поможет.

Грузоподъемность раннера 185 какая она?

Подскажите пожалуйста данные для схода развала Сурфа 185-го выпуск 12.1998 с 4Runner'ом данные одинаковые?

На Сурфе в 185 кузове и выше используют досих пор бронзовые втулки или их заменили на подшипники? Заранее спасибо за ответ с уважением Антон.