Поиск по сайту

Увожаемые форумчане помогите определиться Хочу стать оладателем 185 4Ruuner 2000-2002 г.в. с ДИЗЕЛЛЕМ и АКПП. Найти готовый Европеец врятли смогу. Пока вижу только три варианта 1)Самое логичное - Вкрячить двигло с SURF /но скорее всего в паре с АКПП и РК/ 2)Донор всего нужного Prado 90 3)Самый заманчивый - Донор Prado 120 , но тут куча вопросов. Все варианты выливаются в килорублики . Назрел вопрос - Для экономии средств где можно найти 185 с доками без двигла и коробок или есть ещё варианты .

Доброго времени суток форумчане, собираюсь перебраться на ПМЖ в Санкт-Петербург забрав с собой своего железного коня T4R, 2004, 1gr-fe, в связи с чем резонно возник следующий вопрос, сколько стоит содержание данного зверя в РФ, а конкретно в спб и лен.область. В интернете пошукал однозначного ответа не нашел. Интересует налог, страховка (нужно ли оформлять КАСКО), а так же цена вопроса обслуживания на СТО, можно на примерах, если не трудно, заранее благодарен. К стати если кто черкнет расход в Питерерских пробках тоже спасибо.

Продают заднеприводный 215. Недорого. Как сложно его переделать на полный, используя контрактные и с разборок детали, от 120 например?

Прадо 120, 4л, 2007 г, пробег не известен ( odo 84000) на деле думаю 150000. Движок не гремит, не дымит, не трясётся, только бывает заводиться не с полоборота (крутит со вспышками секунды 2-3, когда уже успел подостыть, но не до конца). Иногда начала загораться ошибка, ОД считал ошибку р0016, говорят, что скорее всего растянулась цепь. Я пошукал по инету, обычно такие траблы от глюка VVT, тем более ОД сказал, что масло было очень грязное. Поставил течстрим, купил шнурок и решил потестить сам. Когда подключился, то обнаружил, что все параметры связанные с VVT всегда стоят по нулям, только vvt control иногда на ходу отключется (когда газ сбрасываю чтоли), но когда в активном режиме начинаю регулировать степень открытия клапаном vvt, показатели оживают (я надеялся сличить показатели фаз, сравнить их и оценить растянутость цепи). При полном открывании клапана фаза на 1-м банке становиться 38 град, на втором 42. Насколько я понимаю, чем больше угол тем больше опережение, и тот факт, что первый банк (по цепи дальше от коленвала) крутиться позже, чем второй, говорит о том что цепь всё таки растянута на 5 град. С другой стороны не понятно сколько этот угол вообще должен быть, если 40 град, тогда 38 и 42 - это просто погрешность, если же 45, то растянута цепь. Ещё не понятно как работает вся эта логика с загоранием чека, насколько я понял, он зажигается при возникновении ошибки, а гаснет после двух поездок при её отсутствии. У меня он загорается и гаснет где то раз в 2 дня, но вот в списке ошибок только одна р0016 с одной историей соответственно. По истории кстати, ошибка возникла в момент перехода vvt из состояния on в off.

Приобрел 120 на пневме. Теперь вопрос знатокам: влезут ли 32 катки ничего не меняя и можно ли лифтануть только морду, пневна с ума не сойдет?

Сперва немного истории. С завода у меня стояла лебедка, которая была утеряна за 20 лет, примерно такая. Она на 1350кг, без неё я не грустил, пришлось только докупить проушин и крюков. Машина используется для туризма, и лебедка особо не нужна, но... Недавно по случаю я купил лебедку T-Max EW-8500, на быстросъемной площадке - но с креплением на 120й прадо. Быстросъемную мне не хотелось, хотелось поставить её стационарно. И тут появилась тема про установку на штатный автомобиль. Там было несколько вариантов с вырезами бампера, которые мне не подходиили в чистом виде, так как у меня кондиционер с радиатором и вентилятором, который я очень люблю. Был по случаю также закуплен бампер, который нежалко резать, и все это богатство отдано на установку другу.

Есть Hilux 2011 года 1KD, A750F, какая раздатка не знаю. Я еще на Сурфе хотел разъем с дачика включения пониженной сбросить, но там как-то не сильно нужно было, т. к. трансмиссия с учетом слабого двигателя выносила все без проблем. А тут хочется на новой машине подстраховаться. Вобщем, Хайлюксов таких мало, но, может, кто на Прадах 120-х делал что с этим разъемом? Нет ли каких засад? Где он находится? Вот картинка: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=83c190e1-7f18-4a0a-9b55-a7c64b1027cb&Unit=32233aaa-3bda-4bc7-a0d6-953bc30f78cb&Title=Схема 1 из 6 Какой у него принцип работы? Хотел бы вывести размыкатель в салон. Буду признателен за советы.

Всем доброго времени суток. После ремонта двигателя (замена прокладок, колец, дрессельной заслонки в сборе с датчиком)турбина перестала включаться, до этого ремонта она включалась примерно при 2000-2100 оборотах двигателя. Ранее я сталкивался с такой проблемой, при 2000 оборотах загорался чек, и турбина не работала, потом моментами чек гас, и сразу же загорался зеленый индикатор турбины + сама турбина начинала работать... В последствии чек загорался все чаще, а индикатор турбины все реже. После ремонта проводки, данная проблема была устранена. Но в тот раз мне показали датчик дроссельной заслонки со сломанным ухом, т. е. держался на одном. так я до катался до ремонта двигателя, заменил датчик - в итоге турбина не работает, и чек не загорается. Хотя звук пытающейся раскрутиться турбины слышен. Еще "Г" образный патрубок идущий к турбине КАМАЗовский, обрезанный и подогнанный. Все бы ни чего, но он мягче штатного, но с ним я ездил до этого без проблем. У меня вопрос, что может влиять на активность турбины? Датчик положения "ДС", "Г" патрубок на турбину или проводка? Это старый, при снятии ему оторвали второе ухо.

А если конкретнее, то есть оригинальные диски от 120 Прадо R17 J7 ET30. На ступицу встают нормально, за суппорта не цепляют, но не могу понять будет ли цеплять резина в районе верхней шаровой. Сейчас резины нет. Ставил ли кто нибудь такие диски на 185-й и если да то с какой резиной, размер есесно. Уж очень красивые диски, обломаться не хочется.

Ставлю лебедку. Силовой бампер делать не планировал, а штатный резать - рука не поднимается, красивый он. Кто забыл как выглядит - у меня в профиле. Вопрос: если купить вот такой, то будет ли облазить хром? Новосибирск Тайвань (дубликат) БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ TOYOTA HILUX / SURF ##N13# `92-95 верх хром NBQ01-23120 5210135180 Недаром, конечно, но рассматриваю все варианты

Свой первый спальник я построил в преддверии дальней поездки на Алтай. Вот и на этот раз постройка нового спальника приурочена к очередной дальней поездке. Старый спальник прослужил мне верой и правдой почти 2 года. За это время взгляды и приоритеты сильно изменились. Что не нравилось в старом спальнике (Ссылка на тему с первым спальником): 1.Громоздкая пространственная конструкция. Предполагалось, что его можно будет быстро раскрутить и охапку алюминиевых уголков положить на полку. Практика показала обратное. За все время я его ни разу не раскрутил. Такой объемный каркас неудобно хранить, места занимает много. 2.Разделение пространства багажника на две половины. В мирное время, когда спальник собран, он делил багажник на 2 половины, при этом более менее большой груз было невозможно нормально уложить. В нижнюю часть не помещается, в верхнюю запихиваешь с трудом и лишаешься обзора в зеркало заднего вида. При этом те вещи, которые лежали в нижней части, было жутко неудобно доставать, приходилось корячится и лезть в эту пещеру по пояс. И все это происходит в мирной жизни, когда спальник нафиг не нужен!!!! 3.Полное отсутствие организации пространства. Невозможно было положить всякие мелкие вещи, которые всегда живут в машине. Все они жили в большом инструментальном ящике, который тоже занимает драгоценное место. Пока накапливался опыт использования старого спальника, вырисовывались требования к новому спальнику. Параллельно просматривались конструкции, которые создавали ребята с форума. Что-то нравилось, что нет, в итоге сформировались следующие пожелания. 1.Спальник будет несъемный, ибо хранить его все равно негде, а и таскать в/из машины лень. 2.Классических выдвижных ящиков, которые так любят форумчане у меня не будет. Явное утяжеление конструкции без очевидных преимуществ в организации пространства. 3.В мирное время спальник должен занимать минимум места и не препятствовать перевозке крупногабаритных вещей (в разумных пределах). 4.Элементы необходимые для развертывания спальника в рабочее состояние должны хранитсья в машине. Кроме подушек. 5.Должен иметь емкости для хранения в них вещей с постоянной пропиской в машине. Инструменты, внедорожные принадлежности, туристические вещи и тд. 6.У спальника будет двойной пол, для хранения в нем походного столика. Столик не будет выдвижным, т.к. это ограничивает его использование только теплым временем года. 7.Надо заменить поролон в подушках на новый и чистый. Пока информация прибывала в голову неспешным образом, так же вырисовывался облик будущего спальника. За основу был взят японческий спальник с ящиками над колесными арками. На этом сходство с ним заканчивается ))) Надо было найти компромисс между высотой спального места и высотой ящиков. Высота спального места диктуется высотой откинутых задних сидушек. Сюда плюсуется высота подушек спальника и получается собственно высота ящиков. Они чуть-чуть не доходят до окна в багажнике. Конструкция должна быть легкой и прочной. Выбор пал естественно на алюминиевые профили. На разведку я поехал в Леруа, т.к. давно приметил там большой выбор таких профилей. Наиболее подходящим мне показался размер 12х25мм с толщиной стенки в 2мм. От этого размера я и отталкивался в постройке всего спальника. В конечном итоге он был нарисован на бумаге, со всеми размерами и количеством материалов. Естественно по ходу закупки чего-то не оказалось и пришлось уже на этом этапе внести коррективы. Дальше началась стройка! Так как времени оставалось совсем немного, то работа шла в любое удобное время. Если суммировать, то получится примерно дня 4, а в реальности это растянулось на неделю. А если еще убрать элемент головотяпства и невнимательности, из-за которых некоторые вещи приходилось делать по два раза, то получилось бы меньше. На создание второй версии спальника ушло гораздо больше материалов и денег соответственно. Мне понадобилось: Фанера 1.5*1.5м 469р фанера 0.6*1м 150р резка 140р скобы для степлера 12мм 3уп 74,7р скобы для степлера 8мм 58р заклепки А4*6 75р уголок оцинкованный 12*35*35*2 1уп=6шт. 4уп-ки 108р уголок крепежный 40*40*20*2 8шт 144р уголок крепежный 50*50*35*2,5 2шт 40р пластина крепежная 140*55*2 2шт 38р уголок для мебели 75*75*12*1,25 2шт 28р профиль алюминиевый уголок 35*35*2 2метра палка 160р профиль алюминиевый прямоуг. трубчатый 12*25*2 2метра палка / 7шт 1253р профиль алюминиевый уголок 25*25*1,2 2метра палка 71р саморезы 3,5*19 300гр 40р саморезы для метал профилей 3,5*11 (400шт/уп) 133р паролон 1*2 метра 1080р скотч 2х-сторонний 50мм*10м 2шт 246р заклепки 4,8*10 стальные 50шт 200р заклепки 4*18 комбинированные алюм/цинк 50шт 100р болт 6*25 15шт 60р гайка с нейлон вставкой М6 15шт 90р липучка 2м 160р петля мебельная длинная 55см 2шт 70р сверла мелкие много 120р уголки крепежные 4шт 36р Итого 5143 рубля Итоговый вес конструкции - 34кг По ходу самой стройки, конструкция спальника немного изменилась. Пришлось в некоторых местах усиливать конструкцию, в некоторых местах вообще отказаться от ранее задуманного. Хватит флудить, пора фотки показывать! Каркас из алюминиевого профиля Угловое место соединения. Все профили собраны таким образом, чтобы было максимально удобно крепить обшивку. Каркас, обшитый фанерой Места крепления спальника к багажнику В стандартные места креплений: Крепление верхней части ящика. Варварски, но деваться некуда..

Ктонить может четко сказать какие отличия в в насосе ГУРа на моторе 1КД который идет на Сурф в 185кузове и Прадо в 120кузове пора менять насос на 185ом и тот что идет по каталогу это долго, а на 120й есть быстро но не в наличии чтобы потискать- сравнить.

привет всем! приобрел я прадика с двигателем 5vz-fe около года назад решил почистить заслонку почистил все и поставил на место после этого обороты поднялись и при температуре 90 градусов двигатель держит 1200 об.мин снял опять заслонку убавил регулятором в нижней части уже до конца обороты так и непадают вообщем так и езжу пока. теперь у меня товарищ купил такого-же прадика с таким-же мотором я снял его заслонку и поставил себе обороты неупали но это полбеды ставлю все наместо и теперь непадают и у него обороты хотя никакие регулировки на его заслонке не трогали он ругается сильно КТО МОЖЕТ БЫТЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!

Обращаюсь ко всем, может я чего не догоняю, но такая история.Купил авто с убитым движком...1KZt, с механическим ТНВД, дальше взял рабочий голый, но Те, т.е. движок без головы и конечно без ТНВД.Мастера мне перекинули головус моего движка, и всё навесное и прочие датчики с моего...Всё завелось и поехало...только звук жуткий, не в двигле, а видимо от топливной...Мастера сказали, что форсунки новые. надо чтоб притерлись...Поверил,т.к. дизелей до этого небыло...А ехать было надо...Проехал я так примерно 120 км(ну надо было ехать) и немного "закипел"...А всё потому, что датчик температуры не работал...(Когда забирал мастаки сказали, что что то с проводкой, и провод не звонится).Короче встал, подождал, открыл пробку, - антифриз ушел не значительно, долил подобным и проехал потихоньку ещё 200 км.По приезду сразу нашел "умерший" провод, он был рабочим и просто к датчику не подключен...Дальше веселее...Еду в лес, по пересеченке, температура в норме,стрелка по середине, как выхожу на трассу, 70-80,сдвигается в право, и после 90 стремится к красному сектору.Глобалил недолго, выкинул термостат, т.к. нижний патрубок был вроде холодным...Опять таже история...Начал грешить на указатель, нашел снятый ранее цифровой VDO, подключил...И вижу что опять по пересеченке температура 80-85, а по трассе уже 100-105...И не знаю где есть норма...Жду нормальных пояснений, т.к. шутить некогда, наз все эти км ехать надо, но как то стремно...Не бейте сильно...

кто подскажет, от Prado 120 подойдут по штатным креплениям на Prado 90

Ревизия на 3RZ-Fe, 98 год выпуска. Трамблер присутствует Ревизия была задумана в качестве профилактических тем из соображений надежности в авто, так сказать, что бы быть уверенным в завтрашнем дне, уверенным в том что в авто все в порядке и не потребуется в скором времени что-то срочно менять. Уверен, что в таком состоянии авто еще долго бы и упорно служило, как это делают все японские автомобили, пока что-то бы не отвалилось или окончательно не вышло из строя. Так же были еще некоторые моменты при эксплуатации, которые напрягали. Когда знаешь, что в идеале такого быть недолжно, то терпеть это просто кощунство. Согласитесь всем приятно ездить на новом автомобиле, когда все работает и доставляет радость. Вот тут и была задумка привести авто в порядок, может не до нового состояния, но что бы все работало исправно и приносило радость владельцу . В данный момент присутствовали такие негативные моменты как: Недостаточная тяга на средних оборотах (допустим, едем в гору на второй и нажимаем газ, не до конца, иначе произойдет переключение на передачу ниже) двигатель начинает рычать, но тяги не прибавляется. Неустойчивый (плавающий) холостой ход (иногда, раза два за зиму, когда включено много света и D, позволял себе такую вольность как заглохнуть). Недостаточные по величине прогревочные обороты на холодном двигателе. Провал при резком старте и иногда чихание в воздушный фильтр, повышенный расход топлива (около 20 л) в городском цикле. На двигателе в районе трамблера и под клапанной крышкой было потение, что говорило о том, что просачивается масло. Вопросы, освещенные в отчете: 1.Зажигание и трамблер: Высоковольтные провода (ВВ), крышка, прокладка крышки, бегунок, зазоры в трамблере, термопредохранитель, уплотнительное кольцо, установка трамблера, угол опережения зажигания (только проверка). 2. Замер компрессии. 3.Блок дроссельной заслонки (БДЗ): Снятие, чистка, регулировка прогревочных оборотов, замена прокладок. 4.Чистра датчика массово расхода воздуха(ДМРВ). 5.Клапанная крышка: Замена прокладки маслозаливной горловины, замена сальников свечных колодцев, замена прокладки клапанной крышки, замена шайб на болтах крышки. 6.Регулировка тепловых зазоров клапанов: порядок действий, спец. инструмент. Что заменено: Фирма Код Описание Кол-во Цена за 1 шт Toyota 19101-75010 Крышка распределителя зажигания 1 1684,35 Toyota 19037-75010 Провода высоковольтные, комплект 1 1380,7 Toyota 19102-16010 Бегунок распределителя зажигания 1 157,38 Toyota 19121-11080 Крышка трамблера защитная 1 161,89 Toyota 19127-15120 Прокладка крышки распределителя зажигания 1 53,76 Toyota 19133-16240 Конденсатор распределителя зажигания 1 110,83 Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания 1 58,57 Toyota 90469-05007 Держатель проводов 1 49,86 Toyota 90469-05008 Кронштейн проводов высоковольтных 1 23,73 Toyota 90919-01176 Свеча зажигания 4 87,4 Toyota 22215-75050 Прокладка корпуса дроссельной заслонки 1 64,19 Toyota 22271-75020 Прокладка 1 38,88 Toyota 11193-15010 Прокладка свечного колодца 4 162,76 Toyota 90210-07001 Кольцо уплотнительное болта крышки ГБЦ 10 37,42 Toyota 11213-75030 Прокладка клапанной крышки 1 315,00 Toyota 90430-37140 Прокладка крышки маслозаливной горловины 1 38,86 Toyota 13753-74110 Шайба регулировочная 6 144,18 Toyota 13753-74130 Шайба регулировочная 5 144,18 Для начала фотки двигателя, очень хорошо помогают, если вы занимаетесь с двигателем в первый раз. Иногда попервости, забываешь что куда подсоединяется, особенно если у вас будет двигатель с антипробуксовочной или курсовой устойчивости и т.д. тогда под капотом будет столько вакуумных трубок что в них не мудрено запутаться. У меня же все просто см. фото. На третьей фотке видно как потеет двигатель под клапанной крышкой в районе трамблера. Вид на дроссельную заслонку. Привод заслонки и кикдауна, на фото видна так называемая «бобышка», у меня немного не в зазоре она, по мануалу там должен быть зазор 2-3мм. Пока ее оставил в покое, нареканий в работе кик-дауна не возникает.

Привет всем! Мой KD сильно тупит до 2000 об. с места гору вообще еле едет ,после 2000об. подрывает .Форсунки новые, коррекция 0,3 1,6 0,0 0,9 (на них провал стал заметней).Давление томлива: хх-34 1800об-55 2500об-66 полный газ-110мра На новых форсунках стал замечать иногда тряску при прогреве на 1200 об.,которая сопровождается синим выхлопом.Когда двигатель полностью прогрет, на нейтрали при резком нажатии на газ двигатель захлебывается и дымит синим,потом развинчивается. Не могу разобраться в проблеме ???

В общем история банальна. На гонках на 120 по пересеченке не попал между 2 бревнами . точнее правым колесом попал а вот левым нет. в итоге загнуло раму в местах крепления нижнего рычага в 2 местах. вопрос . как усилить раму и где. может кто делал.про растяжку в месте крепления нижних рычагов знаю может где еще ?

в общем, пока тема чисто теоретическая, но чем черт не шутит. В общем, если взять 130сурфа, и перевертыша 95 или 120 прадо с 1КД, и энтот самый 1кд вместе с мостами, коробкой и всей электроникой переставить на сурфа, это вообще осуществимо? ОНО поедет? А если все это собрать потом в НАМИ его зарегестрировать удасться?

Надумал брать Прадо 120 Пруль 2,7 л. Знакомый значит продает 2005 года выпуска. Авто в идеале. Пробег 78000. Брал с Аукциона 11500 было. Сам сейчас рассекаю на Паджеро 3 Дизель(Подготовленный) скидывать его думаю. Если возьму Прадо думаю его готовить к грязям(легким). Собственно вопрос - на что обратить внимание при покупке, чего бояться!!! За рулем прокатился на Прадо - очень доволен , хоть все про динамику и говорят что 2,7 не едет - МНЕ Хватает . Я не ГонсчиГ. По компьютеру расход показал 14 литров по городу, Разве так бывает?? ВСЕМ СПАСИБО за советы и рекомендации!!!

Ставил сегодня штатную пепельницу с прикуривателем. Нашел в отсеке под пепельницей шнурок. Откуда идет хз, куда втыкается, тем более непонятно. Контакт был замотан изолентой, непонятно заводская или колхозная. Но разъем явно полезный надо бы этот шнурок пристроить. Какие идеи?

Доброго времени суток,уважаемые одноклубники. Ребят,я понимаю что вопрос этот уже избит на несколько раз,но прочитав ту или иную тему я понимаю что все те советы,которые давали в ответах,я уже испробовал...и результатов не принесло. Ситуация такая...в прошлом году,купив авто,начал замечать что его немного потягивает в право... приехал на развал...всё было в норме...но авто как тянуло ,так и тянет...поменял местами заднее колесо с передним - всё-равно тянет...особенно при наклоне дороги в право...в итоге доканал развальщика так,что помогло только то,что он мне правое переднее колесо по углу Кастера увёл вперёд на 40 минут (или градусов) - точно не помню...тянуть вроде перестало,но машина как-то не уверенно себя вела на дороге... Когда зимой прекинул колёса на зимние (вместе с дисками) заметил что авто начало тянуть влево...приехал к развальщикам - они мне выставили всё "в нули" (в том числе и кастер переднего колеса) - авто поехало более-менее прямо,но только на ровной дороге или когда наклон влево...если же наклон дороги впаво - начинает тянуть...опять поменял уже зимнюю резину местами - результат тот же... Заметил ещё такое поведение у авто - при подъезде к светофору - руль становится ровно...только трогаешься,при разгоне в 15-20км/час руль чуточку поворачивается в право...до следующей остановки... Сразу хочу сказать что на развале был в 3-ёх разных местах...ходовку диагностировал тоже не один раз,был в том числе и на вибростенде,смотрел рулевую рейку...крутил предние колеса в подвешанном состоянии на предмет подклинивания тормозов или ступичного подшипника...Вердикт - всё в норме ! Пробег у авто 35 тыс. км На двух развалах показало что развернут задний мост на 1-2 градуса (заднее левое колесо смотрит наружу)визуально этого не видно...но как мне они же и сказали - это не показатель для такого авто,что бываю случаи и хуже...но при этом авто не уводит...Я после этого загнал авто к кузовщикам на авторобот (замер геометрии рамы),сутки её мерили,вердикт - рама в полном порядке ! Промерили задний чулок моста вдоль кузова и поперёк - ровные показатели слева и справа от редуктора. Короче говоря уже начал сомневаться в себе, - потому как мне часто на разных станциях задавали один и тот же вопрос - "может у вас,Роман,через чур предъвзятое отношение к машине ?" Но я за рулем не первый год ,и машина у меня далеко не первая - и точно знаю что когда с авто всё в порядке,какой бы наклон у дороги не был - она всегда едет ровно,ты только поддерживаешь руль,а не подруливаешь, вцепившись в него... Ради сравнения прокатился на точно таком же прадо у друга - машина едет по другому...так как нужно... Недавно заехал на ещё одну диагностику ходовой,мастеровой с монтажкой и рулеткой облазил всю машину,сказал что всё в норме,единственное нашёл что левая передняя пружина (на стоячей машине,а не на подвешанной) короче чем правая почти на 1 см...вот и думаю может из-за этого может неуверенно ехать авто...?! и если левая сторона ниже - то тянуло бы влево,а тянет вправо...да и мнения у других мастеров разделились на этот счёт...многие сказали что пружины никак не влияют на увод авто...тем более что стоит пневмоподвеска (с зади) и амморты с регулируемой жесткостью... Корче говоря,уже всю голову себе сломал...впереди лето,а на летнюю резину аж перебуваться не охото,как представлю что опять на развал придёться ехать... Какие есть мнения на мой счёт ? было ли что-то похожее у кого-нить ? Заранее благодарен !

Я опять про выбор машины. 1. Скажите, 120-й с 3RZ Обязательно араб? 2. Как по угоняемости 120 с 3RZ и 120 с 1KD? Спасибо.

Может кто-то сталкивался с проблемой - когда напряжение на аккумуляторе менее 12,4 В срабатывает реле отсечки и не дает прокручивать стартер. В итоге приходиться прикуривать. Где это реле, как его заблокировать? Авто - Прадо 120

Купил машину Прадо 120 турбодизель АКПП. Раньше ездил на 100-ке поэтому вопросы возникли. Во первых стоит система изменения жесткости амортизатовров и высоты дорожного проствета. Хочу узнать как это всё работает и какие косяки могут быть. Во вторых АКПП видимо 5 ступеней, как в плане надежности? И в третьих к штатной аудиосистеме подключен навигатор "Мирком 500". Когда покупал машину всё работало, а сейчас на англицком пишет что не подключена система навигации. Куда смотреть и чего делать чтобы заработала навигация?