Поиск по сайту

Пришел ремень для ГУР, не оригинал. Немецкий contitech Conti-SF AVX13x1200. При полностью опущенном ГУР, просто не одевается, можно одеть только как цепь на велосипеде (проворот шкива). После этого можно подтянуть немножко. Банка Гура стоит под наклоном к аккумулятору и почти в крайнем положении. Натянул по скобе на 5-7мм только, в то время как старый ремень позволял ставить ГУР в вертикальное положение. Тот ли это ремень как узнать? Решил поменять крышку трамблера, по вину прислали 19101-65040, а надо 19101-65010. И трамблер стоит другой, не такой как по ВИН (стоит с высоким тонким бегунком). В чем причина? Может поменять бегунок сразу? легко ли это сделать? Спасибо.

Дико извиняюсь, но запутался окончательно. Что имею: - зад: пружины хз чьи, амо хз чьи, от края диска до арки 310 мм, пробои под загрузкой (150-200 кг) на средних размеров препятствиях, порожняком там же зад подкидывает/перставляет, 3 пассажира и 150 кг заставляют фары светить в небо. - перед: пружины хз чьи, амо Tocico, от края диска до арки 290 мм, дважды обломан шток линка стабилизатора (отношу на гов..ое качество последнего) и это по городу!, в остальном к передней подвеске претензий нет. - резина штатного размера (GoodYear Wrangler AT/R 265/70/R16) новая Режим эксплуатации: - ежедневные поездки поражняком по городу дом-работа-магазин, отвратный асфальт, 10-50 км - еженедельные/ежемесячные поездки дача - лес - рыбалка/охота, 150-200 кг, асфальт/просёлок/лёгкое бездорожье, 100-300 км - 5-10 раз в год асфальт/просёлок/умеренное бездорожье с полной загрузкой (3 пассажира и шмурдяка под крышу), 500 - 2000 км - амо в удовлетворительном состоянии, раскачки поперечной/продольной нет, клевки при торможении присутствуют, но не критичные - по трассе хожу 120-140 км/ч, не более Что хочу: (в порядке убывания) - убрать пробой задней подвески - лифт 2" (ну max 3" от стока, если это увеличит ходы подвески и её энергоёмкость) - жесткость подвески желательно оставить так как есть (за исключением прыгающей задницы на пустой машине) - чуть не забыл , бюджет на материалы желательно не более 1 килобакса (делать сам буду) Понимаю, что совместить всё в одном врядли получится, поэтому и ищу максимально усреднённый вариант с учётом приоритетности желаемового. Вопросы: - что есть "штатная подвеска", в смысле, на НЕ УСТАВШЕЙ штатной подвеске какова высота от края диска до арки? Имеется ввиду на пустой машине. - Кто ставил пружины Dobinson - как меняется жесткость при лифте 2"? - Где купить пружины с прогрессивной навивкой Perfomance Product? Кто ещё делает пружины с прогрессивной навивкой? - Почему амо влияет на жесткость подвески? Всегда думал, что амо сжимается с минимальным сопротивлением, а разжимается с усилием, тем самым устраняя раскачку кузова. - Почему все говорят о 48231-6A850 как о пружинах с Прадо-Араба? Бьётся в екзисте в разделе Япония на Прадо 1KD-FTV 8-ми местный 2000-2002 года. В теме Замена задних амортизаторов, TLC Prado 95 есть мнение что жесковаты... а ведь прадик потяжелее... как на сурфе-то будет? - Кто-нить имеет информацию о дубликатах того-же 48231-6A850 от OBK ROBTO-6A850? Ценик на OBK оччень приятный... Как с качеством и ресурсом? Вроде и решил уже ставить, но гложут смутные сомнения: - зад 48231-6A850 (либо OBK ROBTO-6A850) + 48531-69607 + кит с конусными отбойниками - 48131-6B050 (либо OBK FOBTO-6B050) + 48510-69086

Комплектация SR5, нет подогрева зеркал. Поставить релюшку и бросить два провода- это не проблема для электриков. Проблема найти зекала с подогревом. Самопалом заниматься не хочется, клеить нить нагрева. По внешним размерам визуально зеркала похожи на Прадовские 120. Может кто решал эту проблему.

Привет всем старожилам! Поиском того, что хотелось бы узнать, не нашел. Тема такая, после последних соревнований штатная защита картера стала выглядеть, мягко говоря, неважно, руками так не согнешь, точно. Встал вопрос об установке чего-то более надежного. Друзья посоветовали фирму, поехал смотреть. Защита сделана из дюраля 6-7 мм, длинная, метра 1,5 будет. Под болты сделаны углубления, так что торчать не будут. Цена с установкой 450 баксов. Смутил металлический каркас, который, как я понимаю, должен крепиться к раме. Он сделан из квадратной трубы примерно 25х25, может чуть больше. И в защите нет ни одного отверстия, масло слить например. Просто гладкий лист дюраля примерно 700х1500, согнут, конечно. Что думаете? Как цена? В интернете нашел такие фотки Кто что думает, скажите. Скоро опять соревнования, без защиты уже никак нельзя.

Сколько по времени должен прогреватся двигатель 3VZE? Утром завел двигатель - обороты 2000 Через минуту или две снижаются где то до 1700-1800 Через 10 минут где то 1200 До 1000 оборотов где то минут через 12 Прогрев двигателя занимает где то не менее 12 а может и 15 минут Масло в норме, антифриз тоже. Так и должно быть или где то есть засада, куда смотреть!?

Это как обычно, когда торопишься, встал пораньше... А тут бац, и подстава со стороны верного коня... Машина последние два дня стояла под окном. Приехала туда как обычно. Никаких нареканий. Ни-че-го! Сегодня сутречка завелась замечательно. Пока прогревлась, я её от снего подчистил. Сел уже еать, а она не едет. Вернее не савсем чтоб не едет... Еле-еле. Чуть-чуть. По ровной дороге не более 5км/ч. На вторую не переключается. Под горочку даже свыше 30км/ч ехать может. На вторую переключается. Но как только горка заканчивается, так сразу все гонки отменяются... И при всём при этом не дымит, не пердит, не трясёт. Да вообще работает как часы. Только разгонятьсяне хочет. Как будто я сам на педаль давлю слегка. Чуть придавил и всё. На соляру не похоже... хоть дым был бы какой-не-такой. Привод пендальки тоже работает. Под нагузкой обороты поднимаются максимум до 1200. Без нагрузки 1750. И ровно держит эти обороты... Подозреваю, что где-то что-то могло олединеть и теперь солярка не может пройти в полной мере. Так сказать где то сечение уменьшилось... но это только догадки... Попробовал слить воду с фильтра... нет там воды. Во всяком случае не заметил. Что делать то? Куда смотреть?

Приветствую всех. Вот хочу поделиться с общественностью опытом самостоятельной установки рулевого демпфера фирмы Оld Мan Еmu (OME) взамен штатного. Надеюсь, кому-то пригодится. Пациент: TOYOTA 4Runner 1989 года рождения, левый руль, кузов RN130, 2,4i бензин (22R-E), МЕХ5, ГУР…. Симптомы: Выбивание руля при наезде на бугорок/ямку на асфальте или на «лежачего полицейского» под острым углом, выход из неглубокой колеи. Диагноз: Демпфер рулевого управления – наелся. Оригинальный номер: 45700-39046. Прячется за передней защитой. Вот он (на фото передняя защита снята): [attachmentid=12307] Последующее вскрытие, тьфу, демонтаж родного демпфера показал, что при растяжении/сжатии оного, в некотором диапазоне, он сопротивляется упруго, как мячик - сжимается воздух похоже. Что при рулении еще больше усиливает удар. Лекарства: В exist.ru за родной просили (в наших краях , в Киеве) 120 у.е. Также выяснилось, что ОМЕ вроде как усиленный, а значит, теоретически, должен служить дольше. К тому же предложили ОМЕ мне за 85 у.е. В итоге был куплен демпфер рулевого управления OME SD33, вроде как ставится на все 4Runner/Hilux второго поколения с IFS. В комплект поставки входит: 1. Демпфер; 2. гайка; 3. наклейка. См. фото (спички в комплект не входят – для масштаба ). [attachmentid=12308], [attachmentid=12309], [attachmentid=12310] Осмотр приобретения показал: Длина по точкам крепления (от центра уха до центра пальца): в сжатом состоянии 36,5 см, в разжатом – 61 см. + Понравилось: Демпфер ОМЕ толще родного, что наверное лучше. - Не понравилось: На родном демпфере, как потом выяснилось, стоит с одной стороны полноценная шаровая опора! А в ОМЕ – сто-то вроде сайлент блока. Причем палец, естественно в нем проворачивается и при закручивании палец нужно удерживать, я фасок под ключ – нет! Короче тут австралийцы схалтурили, ИМНО. Кроме того, не знаю плюс или минус, но у родного демпфера гайка шплинтуется, а в ОМЕ – гайка с пластиковой вставкой. ИМНО шплинт надежнее. Лечение: Ну купить-то купил, теперь ставить надо…. Посмотрев на крепление сего девайса – решил поменяю сам. Отмечу, что гаража у меня нет, машина стоит на стоянке. Там и решено было делать. На стоянке есть яма, но в тот зимний февральский пасмурный дождливый день яма оказалась занята. Но это меня не смутило. В отличии от короллы (моя предыдущая) под Раннер можно залезть не поднимая его на домкрате . Короче, подстелив пленку с картонкой полез под передок снимать демпфер. Операция: Необходимые инструменты: [attachmentid=12314] 1. Рожковый/накидной ключ на 14 и на 19 (хотя последний можно заменить головкой) 2. Головки на 14, 17, 19 + рукоятка к ним, лучше с трещоткой (я свою с трещеткой сломал , а воротком неудобно ) 3. Съемник для рулевых наконечников 4. Водопроводный ключ – для удерживания пальца при закручивании гайки. (Мне еще он понадобился для вращения гайки съемника на 36!) 5. WD-40 или нечто подобное. Затраты: Финансовые: примерно 8 у.е. на съемник Временные: 3 часа с поисками съемника, водопроводного ключа…. Действия: 1. Поворачиваем колеса вправо до упора (для удобства снятия правого по ходу крепления демпфера). 2. Лезем под машину и брызгаем WD-40 нужные гайки/болты крепления. 3. Снимаем переднюю защиту (такая с прорезями, перед передним мостом ). У меня она уже снята была, все не как на место не поставлю. 4. Откручиваем головкой на 14 и удерживаем ключом на 14 болт с гайкой правого (по ходу) крепления демпфера. Чтоб держать лучше накидной ключ, чем рожковый. Вот оно открученное и болтик с гайкой: [attachmentid=12313], [attachmentid=12312] 5. Переходим к левому (по ходу) креплению. Снимаем шплинт. Вот оно, вид на гайку со снятым шплинтом, т.е. за рулевой тягой: [attachmentid=12315] И головкой или ключом на 17 откручиваем гайку: [attachmentid=12316] 6. Теперь – самое интересное – снять, выдавить шаровую на демпфере. Для этого нужен съемник, сначала его у меня не было, решил купить по ходу дела, благо магазинчик возле стоянки есть. В тойотовской мурзилке нарисован двухлапый съемник (лапы под 180 градусов) и крутить его надо из-за рулевой тяги, т.е. сзади. Что, как потом выяснилось, весьма не удобно, т.к. места там мало (если машина стоит на колесах, вот если поднять передок – может будит лучше). Короче пошел в магазин с целью купить нечто похожее на тойотовский съемник – хрен там! Нет ничего похожего. В результате было куплено сие чудо с гайкой на 36 (пришлось бегать домой на водопроводным ключем). [attachmentid=12317], [attachmentid=12318], [attachmentid=12319] Преимущество такого съемника в том, крутить гайку нужно снаружи, а не из-за рулевой тяги, что значительно удобнее. Короче водопроводным ключом крутим гайку на съемнике и вот он демпфер у ваших ног : [attachmentid=12321] 7. Теперь, собственно, установка ОМЕ, клеим наклеечку, я не угадал и приклеил так что ее почти не видно : [attachmentid=12323] 8. Ставим на место. Закручиваем ключом и головкой на 14 правое крепление. Под гайку правого крепления подложил шайбу гровера. С левым креплением пришлось повозится, т.к. гайка на 19 с пластиковой вставкой идет туго и палец от проворота удерживал водопроводным ключом, т.к. фасок под нормальный ключ там нет. Крутить гайку удобнее головкой на 19 с трещеткой. Ну вот ОМЕ на месте: [attachmentid=12326] 9. Не забудьте поставить защиту на место . Как будит себя вести ОМЕ отпишу позже, после испытаний. Всем Спасибо за внимание. Извините, что много.

Давно мечтал о трех комплектах резины (зима, шоссе и грязь). На зиму у меня стоит на 15" дисках Nokian 31"х10,5" LT (по размеру- нигде не задевает на любых режимах), на грязь - без альтернатив - на 15". Для передвижения по твердому покрытию летом думаю установить что-либо (шириной 215-235 мм) на подвернувшиеся по случаю родные легкосплавные диски 16" от Прадо I-го поколения. В связи с чем 3 вопроса: 1. Подойдут ли диски (почти уверен - платформа одна, производитель допускает применение с резиной на 205 мм - ну, а вдруг что-то изменено) на 16" ? Примерять, естетственно, буду, но без резины. 2. Что лучше из резины ценой до 170 долларов (производитель, модель, ширина) для передвижения летом со скоростью не более 120 км/ч по среднестатичтическому, в меру разбитому российскому шоссе с продавленными колеями и объязательными выбоинами, глубиной более 100 мм?? Внедорожные свойства не интересуют. 3. Может у кого есть опыт эксплуатации летней Nokian на дисках 16"? Буду благодарен за критику и конкретные рекомендации по крепкой, но в меру комфортной шоссейной резине.

Всем привет! Скопил я наконец n-ную сумму денег. И решил поменять старенькую волгу на внедорожник. Цель - длительные поездки на большие расстояния 2-4 людям с велосипедами на крыше))), поездки на дачу, за грибами ну и по выходным по городу (Москва). Оффроуд в пределах разумного - небольшие ручейки, колея от уазов, поля и т.д. Без экстрима (скал, болот, озер ). Бюджет - около 13000$ первоначально. Также готов тратить в месяц до 1000$ на ремонт (но естественно не хотелось бы, поэтому и обращаюсь к тойотаводам). Присматриваюсь к трехлитровым полно приводным аппаратам, типа: http://cars.auto.ru/sale/CG95850/ http://cars.auto.ru/sale/UB87880/ http://cars.auto.ru/sale/NG87832/ http://cars.auto.ru/sale/AG96031/ У меня к Вам следующие вопросы: 1) Цена - реально ли за 13.000 получить машинку на ходу? Т.е. купить за 7-10 и соответственно вложит в ремонт 1-4 и на усовершенствования (резина, лебедка, хайджек) еще 1-3$. Получится ли живой автомобиль, который не откажет? (С одной стороны - сам я с руками и следить за машиной могу, с другой, 3 летний опыт эксплуатации УАЗа показал, что следи не следи - все равно ломается раз в 10.000 стабильно (ломается я имею ввиду когда нельзя починиться на месте и двигаться тоже нельзя). 2) Угоняемость - угоняют ли 4ранеры на разбор? А то у меня нету гаража и машинка будет стоять в обычном московском дворе в спальном районе. 3) Характеристики: а) 120-130 по трассе крейсерская - нормально ли и безопасно идет (на АТ-шной резине)? б) в 15 литров на сотню с трехлитровым движком в таком режиме укладывается? в) в четвером комфортно ехать (читал что тесноват сало и низкая посадка)? г) при росте 190 не буду подпирать крышу)))? 4) Цены на ремонт и запчасти - на сколько можно максимально-минимально попасть при покупке такой старой тойоты при условии осмотра в сервисе у знакомых? Как альтернативу смотрю Джип Чероки, или Гранд чероки тех же годов или 5-6 летнюю киа спортедж (но последняя врядли - нет в ней харизмы). Огромное спасибо заранее за ответы! Надеюсь вольюсь в ряды тойотоводов. PS: FAQ читал))))

Дабы не быть голословным в своем недовольстве пружинами Добинсон C59-159V (с переменным шагом витка), просто выложу фото того, что с ними стало после полугода УМЕРЕННОЙ эксплуатации - машина ездила только по выходным и без загрузки, не считая хайджека. Итак, весь участок с прогрессивной навивкой лег виток к витку: [attachmentid=12042] Такая картина как справа, где бак, так и слева. Пружины сели симметрично. В итоге, лифт машины в настоящий момент выглядит примерно так (багажник пустой!): [attachmentid=12043] Брал в 4х4 шопе, что на 1-м институтском проезде. Такие дела...

Приветствую всех! Встала проблема замены радиатора:после капиталки обнаружилось, что в системе охлаждения отсутствтовал термостат!Поставили новый,завели-через 2-3 минуты температура по прибору полезла в красный сектор,убрали термостат-норма.Проверили радиатор прямотоком воды-напора никакого!В existe обнаружился радиатор фирмы Ard (148$)-дешево,но подозрительно!Помогите с выбором,т.к родной стоит 10000р. Ссылка: http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1640...fcode=01f&sr=15

Недавно задался вопросом, а на какой допустимой максимальной скорости можно ездить на 4Н? Просто забыл выключить 4Н и ехал 120. Разницы не почувствовал, машина катится легко, ну и проехал30 км. по сухому асфальту.Это все неправильно наверно?

Привет всем! Собираюсь поментяь свой Montero 3 на Прадо 120 или 4runner/ Последний нравится больше. Подскажите - как с моим росто (191 см) мне там будет - комфортно ли? Еще интересует - хочу взять LImited - в какой комплектации есть пневмоподвеска и X-REAS? Спасибо тем, кто откликнется и поделится опытом!

было тепло-всё в норме трасса 9-10 город 14-15 пришли морозы и на те расход по трассе 15 по городу чуть больше 20!!!! полез под капот датчики звонить: обнаружилось что датчик оборотов ТНВД выдает 120 Ом вместо положенных 200 Ом - что делать??? и ещё отломался проводок с резистора на тнвд(уже приделал на место).....

Седнь после смены шруса решил под капотом пошарить и померить датчики всякие...а то с наступлением холодов расход чёто вверх попер. Быстро нашел датчик температуры воздуха-сопротивление на разных режимах в норме, вообще не нашел датчика температуры ОЖ(на корпусе термостата только:датчик вкл. вентилятора, датчик на показометр)...на его месте заглушка и усе ни проводов никаких ничего....датчик температуры топлива тоже нету ну тут успокоился написанно что на ранних можелях может и не быть. Нашел обрыв на резисторе тнвд... их там два на правом проводок йок на что резисторы влияют? И датчик оборотов тнвд или как его там, сверху на крышке торчит вместо положенных 200-220 Ом показывает 120 Ом ? как понимать и из-за чего жор в 40литров на 230км? обычно в 14л/100 мож в проводке оторванном с резистора дело?

Доброго времени суток ! Приобрелася значится и поставилась лебедь winch 12000 lb, странное название конечно , собсно лебедь б/у. Сегодня значит решил трос перемотать (корявенько намотали его), ну в общем распустил, рукой натянул и давай наматывать, и где-то сек через 20 она как-то по-другому зажужжала, свет фар очень сильно ослаб, ну и лебедь как бы перестала почти крутить, выключил, сек через 15 попробовал снова.....мотает как с ума сошла, ну и повторяется это. В снегу глубоком тянет хорошо, специально седня засадил по самые помидоры. Не греется ни лебедь ни провода. Не подскажите ли куда копнуть ? Заранее спасибо

И все же. Когда покупал авто, узнавал про возможность поставить 16е диски на машину (по причине имеющейся резины). Так же советовался с владельцами Прадо 120, т.к машины идентичны. Получил, однозначный ответ: 16 е диски не встанут, на Раннер 215. Назад без проблем, вперед нет, не позволит встать ступица, якобы. Многие Правоводы 120х, мол думали передумали, и кроме как покупать еще комплект 17х дисков, выхода не нашли. Но ведь, 20й век на дворе. Как так? Не ужели, это правда.

Всем привет!Помогите советом!Машина Hilux Surf 1993 2L-TE механика 1.Контр.лампа Brake-горит вполнакала,а то начнет гаснуть(еле видно),то совсем не горит.При вытягивании ручника горит как полагается ярким светом. 2.Недавно произошла такая фигня:при обгоне на трассе(примерно120км/ч)почувствовал потерю мощности-машина затупила,смотрю-горит красным лампа Cheke и не загорается Turbo.И так несколько раз.Сейчас все нормально,правда далеко не ездил.Грешу на масло(Zig 5w30),перед той поездкой только поменял(думал к зиме пожиже),до этого всегда ездил на разных но только 10w40. 3.Ну и до кучи еще один совет:просела правая передняя сторона (примерно 50мм ниже левой),думаю крутить торсион.Как правильно это сделать? ПОДСКАЖИТЕ!Всем спасибо!

Вчера был на сервисе, на машине по ходовой не делалось ничего 1,5 года. Задок сказали вообще без вопросов, а вот впереди засада. Предисловие: Передняя ходовая гримит и шатается, на дороге плавает как бляшанка в море. Приговор: Трапеция в сборе с маятником на замену (неужели нужно менять прям все в сборе?). 4 шаровые на замену. 4 верхних сайлента и амо на замену. А также куча всякой фигни (ремни жидкости и тд.) Цены предложеные на запчасти пугают (шаровые 30 без прес масленок. грм 70, ролики 50+70, верхние сайленты 25 за 1 шт. Маятник в сборе 120, а если толлько втулки по 10 за каждую, наконечники по 35 и по 20 за шт (внутр внешн, топливный фильтр 45, крышка трамблера 25) запчасти около 700 и за работу около 350. Где засады, подскажите. а то выложить более 1000 не очень хочется. Все цены якобы на оригиналы, но шаровые без прес масленок это вроде же не оригинал, да? В общем где можно ограничится оригиналом а где нет. Спасибо.

вот что тут удалось прочитать.. интересный опус, оказывается (ну надо же) что двигателю от неё не хуже, а совсем наоборот! как имхо - полностью согласен Клапан EGR… Что это такое? В литературе существует много мифов…. Что сделаешь! Многие книги пишутся академиками, под капот автомобиля заглядывающих только иногда… . Да и то только через плечо мастера, к которому они приехали на ремонт. Итак, развеем кое - какие мифы. Самый распространенный – это «Система EGR – это система дожига выхлопных газов». Нет и еще раз нет! Это «Система РЕЦИРКУЛЯЦИИ выхлопных газов» (именно так она и переводится). Ее назначение очень простое – снижение выбросов окислов азота (NOx) в выхлопных газах. Откуда же он там берется? Напомню состав нашего атмосферного воздуха: 78 % - азот 20,9% -кислород 1,1% - все остальное. В обычных условиях кислород воздуха не способен соединиться с азотом воздуха. Воздух гореть не может – и мы это знаем…. . Но в условиях высоких температур и давлений, возникающих в камере сгорания, этот процесс происходит. Воздух горит! Чушь! – скажете вы, но возьмите любой учебник химии (ну хотя бы за 10-й класс церковно-приходской школы) и убедитесь, что данный процесс происходит при температуре порядка 1100 – 1200 градусов. Вполне реальная температура для камеры сгорания! Ну и Бог с ним! Пускай образуется – скажете вы. И опять неверно! Окислы азота в соединении с водой (а в продуктах горения таковая присутствует) образуется азотная кислота. «Кислотные дожди», пожухлая трава возле дорог – знакомо?! Ну а как эта азотная кислота действует на металл двигателя, выхлопного тракта?! Вот то-то! Как с этим бороться? Увы, способ один – снижать температуру в камере сгорания! Да, мы получаем меньшую мощность – но жизнь (наша с вами и двигателя) дороже! Как понизить температуру в камере сгорания? Именно для этого существует система EGR. Часть выхлопных газов направляется снова в камеру сгорания. Это сгоревшие газы – они не могут быть ни окислителем, ни топливом – это нейтральные вещества. Они просто занимают место в камере сгорания, не позволяя свежей смеси поступать в цилиндр. Количество новой смеси, поступающей в цилиндр уменьшается, – уменьшается количество выделяемого тепла – падает температура – окислы азота не появляются. Представьте себе, как будто вы положили кирпич в камеру сгорания. Толку от него мало – а место занимает! Что произойдет, если мы этот клапан включим на холостом ходу? Большое разряжение, малая наполняем ость цилиндра.… А тут еще количество смеси уменьшим! Перебои в работе двигателя обеспечены! Вот почему на ХХ клапан EGR никогда не включается. А если он прогорит? Или будут дефекты по пневмоклапану, управляющим им? И на ХХ он включен. Запредельные СН и СО, топливная коррекция, крайне нестабильная работа двигателя! Способы контроля за работой этой системы и методика ремонта – тема отдельной статьи…

Собственно ситуация в следующем, пришел покупать топливный фильтр, оригинал 850 руб неоригинал 200 руб, прошу оригинал, продаватель настойчиво начинает впаривать (именно впаривать) неоригинал, типа теже яйца, причем в наличии есть и то и то. Сложилось такое впечатление что моржу с продажи фильтра за 200 руб он получит больше чем за ориг. (-: Собственно и ежу понятно что оригинал лучше, но всё таки какое качество у неоригинала? или на эти деньги купить 4 неоригинала и менять каждые 2 тыщи? Просто в своё время купил фильтр воздушный неоригинал, оригинала не было в наличии, с утра завел машину, дал холостых 1200, потом вспомнил про фильтр, пошел менять, заглушил машину, вынул старый родной фильтр, распаковал тот что купил, даже вес отличался раза в 2 и на просвет как в окно почти смотрю (-: ну улыбнулся, думаю зима, пыли нет, к весне поставлю нормальный. Завел машину с новым фильтром, на тахометре было 2600, убавил ручкой обороты, холостые вернулись в норму. Это было отклонение от темы, собс-но вопрос по топливному.

Всем привет! Только недавно боролся с тем. что машина "засыпала", теперь обороты не падают... Останавливаюсь на светофоре- 1200-1300... Газанёшь- 1000... При всём при том, что по-моему 850 должен быть холостяцкий ход? Подскажите друзья, что этому пепелацу ЕЩЁ, млин, для счастья надо!

День добрый! Есть масса вопросов по Хайлюксу Сурф LN130 (полностью зависимая подвеска) . -Какие катки (ширина, диаметр) можно ставить мосты от 70 и Сурфа, и иметь хоть какую то гарантию что их не порвёт? - Машина готовится в экспедиционном варианте. То есть говны будут, но не маньячные. Главное не переборщить. Так вот второй вопрос: Какие катки максимально необходимые для этого? Прекрасно понятно что на 44 ездить по трассе будет говёно. Задам вопрос проще: на каком размере я смогу уверенно идти по трассе со скоростью 120км/ч? Вообще то уже есть в наличии TSL SX 36X12.5X15. Подойдут? - Далее вопрос тонкий. Сейчас стоит 2LTE c автоматом. Какой двиг потяговитее , да и помощьнее можно поставить, не подвергая машину серьёзным переделкам в этой области? Подойдёт ли к моей АКПП? - Нужно ли менять Сурфячий аффтомат на какой то другой или этот вполне справится с движком и катками. Раздатка кстати тоже скорее всего родная. - Есть ли прицеденты опускания пола в районе ног. А то не очень удобно сидеть когда ноги за ушами? Особенно на дальних перегонах. - Есть ли случаи ослабления рессор и установки пружин или ещё чего-нибудь подобного? Хочу поплавнее ездить)))) - Какие диски стоят щтатно(вылет) и какие надо поставить чтоб не задевало ничего? - Продайте передний мост от Хайлюкса или ТЛК70. Если нет, то какая нормальная средняя цена на них в МСК? Заранее сенькс))) Да и ещё, не предлогайте плиз поменять машину. Мне эта сильно нравится)))))

родной диск на 17-ть

День Добрый! Вопрос: ранер 92 3взе мех. По трассе при скорости 110-120 оборотов выходит около 3000. резина такая http://www.ityre.com/uk/tyres/catalog/bridgestone/model/179/ 275/60/15. Что-то мне кажется сильно движек крутит для такой скорости. и вопрос №2 крейсерская у моего ранера какая? ато кто пишет 90, кто 100, кто 110. вопрос №3 какие обороты считаются нормальными для ланного двигателя (выше каких его не гнать)? Спасибо.