Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88

[Panda_88 121]

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам.

Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему.

Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики.

ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира.

Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины.

CD – central difflock – центральная блокировка.

FD – front difflock – передняя блокировка

RD – rear difflock задняя блокировка

Раздатка- раздаточная коробка

Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке.

Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay.

Коса – родной пучек проводов

Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась.

 

Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись.

1)       Где стоят такие моторчики?  Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый.

2)       Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны.

3)       В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно.

4)       Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет.

5)       Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось.

6)       Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть.

7)       Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника.

8)       Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм.

9)       То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно.

10)   Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем.

11)   Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает.

12)   Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod  подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать.

13)   Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку.

14)   Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме.

15)   Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО.

 Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться.  Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние.  Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал)

16)   Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе.

Глава первая «У меня не работает центральная блокировка»

Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана.

Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость.

Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик.

Что же вообще бывает с блокировками?

 

 

Снятие моторчика:

Нам понадобится:

маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12.

Тоненькая плоская отвертка.

Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12.

Домкрат.

Накидной ключ на 24 (или 27, забыл)

Зубило

Молоток

Латунная выколотка длинная

Фомка

Желательно второй человек.

 

Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки.

Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки.

Откручиваем 8 болтов этой балки.

Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом.

Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой.

Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой.

Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить.

Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке.

Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку.

This post has been promoted to an article

[Panda_88 121]

Разбор и комплексное обслуживание моторчика. (общая инфа по всем моторчикам)

Найдите коробочку, в которую мы сможем складывать все запчасти, и поставьте ее в такое место, откуда она не упадет и не перевернется.

Снимаем стопорную шайбу с шестеренки, снимаем шестерку. Откручиваем болты крышки редуктора моторчика и снимаем крышку. Если винты не откручиваются, помогут ручные тиски. Винты желательно заменить на нержавеющие болты с гроверами. Сняв крышку вы поймете скорее всего в чем была проблема. Раз уж вы его разобрали, значит внутри вы увидите ржавчину, воду и окисленный алюминий. Вынимаем пружинный механизм вместе с редуктором.

Теперь откручиваем винты крышки мотора, также могут понадобиться ручные тиски. Теперь пальцем прижимаем червячный вал и снимаем крышку с мотора. Пальцем держим, чтобы не выпрыгнули щетки, так как вал обычно вытаскивается вместе с крышкой. Изучаем, обычно там либо все идеально, либо полный трындец. Придерживаем щетки и вынимаем мотор. Пружинки сразу кладем подальше, чтобы не упрыгали.

Откручиваем маленькие винты держащие щеточный узел. Их тоже желательно заменить на нержавеющие с гроверами. Поднимаем щеточный узел. Нашему виду предстает подшипник. Откручиваем на корпусе моторчика болт, который стоит со стороны кончика вала мотора. Он под внутренний шестигранник. Вынимаем пластиковый подшипник. И через это отверстие теперь выбиваем шариковый подшипник, который стоит со стороны крышки мотора. Далее осматриваем управляющую контактную группу в корпусе редуктора, если с ней все хорошо, то не трогаем ее, если она сгнила, то откручиваем винтики, и выбиваем резиновую проходку с проводами. Осматриваем крышку с магнитами. Если она в хорошем состоянии, не трогаем ее, я же ее обычно трогаю всегда. Зажимаем аккуратно крышку в тески, с мягкими подкладками, чтобы не сдавить ее и не испортить тисками. Берем монтажный фен. Выставляем температуру 120-150 грудусов, чтобы не повредить магниты. Берем деревянную палочку, например кисточку диаметром 8мм. Всавляем между магнитами и потихоничку давим на них. Греем копус феном. Греть возможно придется долго и нудно, если не хватает сил деревяшкой, тогда берем отвертку, но отверткой есть шанс отколоть кусочки магнитов, поэтому давим ей очень аккуратно.

Таким образом, мы отклеиваем все магниты. Складываем их в коробку. Берем тряпочку и запихиваем ее в бронзовый подшипник крышки. Берем латунную корщетку, или латунную щетку на дрель и зачищаем крышку снаружи и изнутри до металла. Если внутри остался клей на стенках, нагреваем крышку и счищаем его ножом. После того, как мы зачистили до блеска всю крышку, берем мелкую шкурку или скотчбрайт и зачищаем внутренние стенки. Вынимаем тряпочку из бронзового подшипника. В подшипник не попала кака от нашей зачистки. Обезжириваем. Крышка готова к приклейке магнитов.

Теперь берем магниты, удаляем концелярским ножом остатки клея. Зачищаем их мелкой шкуркой. Готовим чистое место куда мы будем их складывать. Моем руки, снимаем перчатки. Берем скотч. Промакиваем магниты один за одним со всех сторон скотчем. Таким образом мы уберем с них все опилки и мусор, которые к ним прилипли. Магниты должны стать идеально чистыми. Обезжириваем их. Магниты готовы к приклейке. Я клею магниты на эпоскидный двухкомпонентый клей.

Берем компас и помечаем где какие магниты. Два Северных два южных. Начиная с северных магнитов приклеиваем их на место начиная с маркера на крышке. Важно! Расстояние между магнитам я мерю штангелем. Необходимо наносить эпоскидку так, чтобы не только плоскость была в клею, но и боковины низ и верх. Необходимо, также, чтобы весь нижний контур крышки в итоге был заполнен клеем, иначе от вибрации один магнит может отклеиться. Если клеем залить нижний контур, то магниты никогда не сместятся уже. Как только вы приклеили все магниты поместите крышку либо в духовку либо над плиткой, чтобы клей заполимеризовался быстрее. Ориентировочно часа два.

После этого опять помещаем маленькую тряпочку в подшипник. Теперь будем красить крышку. Внутри я крашу только грунтовкой антикоррозийной, прямо по магнитам. Снаружи грунт+краска. Крышка готова.

 

Переходим к корпусу. Его необходимо зачистить. Либо в моечной машине, либо также латунной щеткой, либо в химии, у каждого свои методы. Зачищаем управляющий контактный узел, меняем роликовый подшипник, не забыв предварительно набить его смазкой. Подшипник можно по номеру подобрать в магазинах. Ставьте подшипник с пыльниками а не с сальниками. То есть с металлическими щитками. Они создают меньше сопротивления.

Щеточный узел помещаем в химию. Можно в ортофосфорку, можно в кокаколу. Так, чтобы провода не касались химии. При необходимости меняем щетки. Щетки можно подобрать в любом магазине. Главное чтобы выход провода был с боку а не с торца. До нужного размера подгоняем надфелем. Притираем, или делаем выпуклый торец где щетка будет контактировать с якорем также надфелем. Родные щетки и провода в щеточном узле приварены и обжаты. Я сверлю на с ковзь то место, где она была приварена тонким сверлом, чтобы туда пролез проводок. И обпаиваю все с использованием паяльной кислоты. Не забываем после этого промыть все водой. Так же стоит обратить внимание на лапки, которыми щеткодержатели крепятся за латунную платформу, необходимо удостовериться, что лапки не обломаны. На сотках частой проблемой, является застревание щеток в щеткодержателях. Там необходимо подточить щетки немного.

 

Далее осматриваем мотор. Если обмотка не выглядит подпаленной, то не трогаем ее. Если она черная, то проверяем сопротивление каждой обмотки. Если сопротивление в норме и замыкания нет, то заливаем обмотку трансформаторным лаком. (К сожалению у меня нет балансира, поэтому стараюсь просто заливать равномерно).  Если обмотка сгорела, то рисуем схему намотки меди, аккуратно разматываем, запоминаем количество витков. Затем наматываем новую согласно зарисованный схеме.

Далее зажимаем мотор с дрель с начала с одной стороны потом с другой и шлифуем все что требует шлифовки, червячную передачу в том числе.

 

Далее разбираем пружинный механизм. Снимаем пружины, снимаем пластины. Защищаем, либо химией либо другими средствами, грунтуем красим. Собираем обратно. Иногда пластины приходится выпрямлять. Перед разбором сфотографируйте все, чтобы не забыть где какая пружины находится, они разные.

 

Далее если управляющий контактный механизм требует ремонта, то вытаскиваем его, вынимаем сгнившие контакты, предварительно отпаяв провода, и заменяем их на новые. Донор подойдет с любой тойотовской блокировки любой машины. Либо можно их изготовить, если вам не лень.

 

Последний штрих это проводка. Разбираем фишку, вынимаем пины. Если он совсем плохи, меняем их. Если еще ниче, то зачищаем, можно химией. Осматриваем все провода на предмет, разрывов или повреждения изоляции. Если она повреждена, не стоит ее просто изолировать, ее надо заменить. Так как провода начинают внутри гнить. При замене проводов их можно припаивать либо к пину, либо к обрезку провода, если там было нормальный кусок. Желательно использовать термоусадку с клеящим наполнителем, он не только изолирует, но и полностью герметизирует соединение.

 

Собираем все обратно, проходку заливаем герметиком в несколько приемов, чтоб он мог просохнуть. Также греем его либо в духовке либо над плиткой.

 

Ремонт концевика. Концевик штука, простая как апельсин, при этом ниразу не дешевая. От русской техники я аналогов не нашел, у них у всех другой формфактор. Поэтому мы будем его чинить. Концевик это всего лишь кнопка, которая замыкает контакт, когда шарик внизу нажат.  На первый взгляд концевик неразборный, но это не так. Он всего лишь завольцован. Берем дремель и режем его волцовку на кусочки, разгибаем эти лепестки и достаем внутрянку. Там стоят две маленькие пружинки прокладка и латунный поджимной мостик. Вам понадобится только лишь зачистить все контакты и немного растянуть пружинки. Собираем все с тонким слоем герметика и завальцовываем. Проверяем работоспостобность прозвонкой.

Вторая беда это отламывание контактов на нем. Все тоже самое, разбираем, припаиваем контакты и собираем. Если фишка сломана полностью, просто припаиваем провода, и делаем другую фишку. Обязательно герметичну. Концевик готов. Не потеряйте алюминиевую прокладку под резьбу.

 

Далее сборка.

Устанавливаем новый подшипник роликовый, важно! Не наносите под него смазку(под посадочное место), там нет технологический полостей куда может лишняя смазку выдавиться, поэтому подшипник может не сесть, и тогда он будет клинить мотор. Первый раз я долго не мог понять причину.

Закрепляем щеточный узел, щетки ставим на место, если вы по какойто причине пролюбили пружинки, подойдут от авторучки. Но желательно их покрасить. Щеточный узел мы не смазываем. Там должно быть все сухо. Ставим крышку мотора. В бронзовый подшипник добавляем смазки с трансмиссионным маслом. Не забываем поменять резиновую прокладку. Используйте обязательно новую. Можно на и под нее нанести немного герметика.

Я подбирал прокладки в магазинах где торгую разными резиновыми изделиями. Неделю эти прокладки проходили тест в солярке и масле, чтобы удостовериться что они маслобензостойкие.

Далее закручиваем болт с внутренним шестигранником в торец вала мотора, не забываем пластиковый подшипник. В подшипник добавляем молекотовой либо литиевой низкотемпературной смазки. Закручиваем болт, чтобы вал имел люфт 0.2-0.5 мм примерно. Болт мы садим на фиксатор резьбы, он же является герметиком. Собираем фишку.

Далее нам необходимо проверить, что мотор работает. Подключаем два толстых провода с фишки(зеленый и зелено-синий, это контакты 1,2 на фишке) к аккумулятору. (Редуктора езе в корпусе нет, мы увидим только как крутится вал мотора). Мы увидим как мотор заработал. Звук должен быть мягким. И крутиться он должен быстро. Если все работает, отгибаем немного контакную группу, чтобы они сильнее были прижаты к управляющему диску пружинного механизма. Смазываем диск пружинного механизма очень тонким слоем литиевой или молекотовой смазки. Вообще тут литиевая смазка не очень подходит, нужна более мягкая. Большое же количество смазки вызовет перебои в работе, так как контакты в морозы не смогут ее прожать.

Ставим редуктор В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ в корпус, ставим прокладку, по желанию мажем герметиком и собираем все. Винты меняем на болты с нержавейки. Не забываем гроверы. Берем надфель или мелкий напильник и зачищаем посадочное место под раздатку. Скорее всего у вас там будет несколько коцак, из за процесса выбивания моторчика с раздатки. Моторчик собран.

[stass_03 263]

Для переднего моста еще понадобится полуось.

для заднего моста 

[Panda_88 121]

 

Повторю описание расположение магнитов.

Вот схема.

У нас 2 магнита северных, два южных. Это условные названия)

Маркером является нижняя синяя точка. Это штырек. Слева выше это отверстие. Правее это опять штырек. Мы пляшем относительно нижнего штырька. На краю его линии должен быть приклеен первый северный магнит.

Магниты можно определить компасом, я использую другой магнит на котором у меня нарисовано где север где юг. Помним, чтобы определить где какой полюс, мы подносим компас. Если магнит северный, то стрелка будет оталиваться, если магнит южный, то стрелка будет притягиваться. Любое другое положение магнитов вызовет либо перегрев, либо уменьшение можности, ну либо два этих крайних случая, не будет работать, а обмотка будет гореть.

[Panda_88 121]

Разборка переднего моторчика.

Инструмент понадобится ровно тот же, что и для центрального, только головок поменьше.

Итак. Запоминаем в каком положении у нас блокировка. Разблокирована, или если вдруг она заклинила, то в заблокированном положении. Записали это)

Снимаем фишки с моторчика. Поднимаем правое колесо, чтобы оно висело см в 5 над землей. Это необходимо, чтобы у нас не полилось масло с моста.

Откручиваем болт и две гайки. Если нижняя гайка открутилась вместе со штифтом, то оттуда польется масло. Именно поэтому мы и поднимали правый край машины.

Аккуратно латунной выколоткой сбиваем блокировку.

 

Далее производим ровно все теже манипуляции, что и с центральной, тут никаких подвохов не существует.

Обслуживаем все и собираем. Редуктор ставим в любое положение как и в случае с CD.

Заметьте, я не делал никакх замеров, не ставил никаких меток. В американской статье Overhauling the Differential Actuators  написано сделать тысячи замеров и поставить кучу меток. Меня в свое время это сбило с толку. На самом деле комп блокировок все делает сам.

Собираем точно также. Подключаем фишку к моторчику, при этом моторчик в редуктор мы не ставим. Он висит на проводах. Далее включаем зажигание. Моторчик должен прокрутиться в свое начальное положение – разблокировано. Дале вспоминаем в каком положении у нас стоит вилка, то есть физически мост заблокирован или нет. Если нет, ставим моторчик на место и все. Если заблокирован, то включаем кнопку CD, RD, FD. Моторчик должен прокрутиться, теперь он в положении – заблокировано. Все ставим его на место. Поставили и закрутили все. Теперь выключаем кнопкой блокировку. Проверяем как я описывал выше путем поднимания трех колес машины.

Если вы случайно задели зубчатую рейку вилки в мосту, не переживайте, он легко ставится в начальное положение. Для этого достаточно взять отвертку и двинуть ее так, чтобы ровно по середине отверстия(куда входит шестеренка моторчика) была впадина между первым и вторым зубом.  Передняя блокировка – самая простая.

Стас, спасибо, видимо я уже подзабыл.

[Panda_88 121]

Переборка заднего моторчика.

Самый проблематичный моторчик это задний. Он не столько проблематичный, сколько может либо поставить в тупик новичка, либо заставить подумать.

Забавно, но у меня по какой-то причине практически не оказалось фотографий заднего моторчика, поэтому они были честно сперты с амеровского ихмада.

Итак, опять поддомкрачиваем правую сторону машины под задним мостом(чтобы не вытекло масло). Масло течь не должно, но мало ли его туда перелили, или вы хапнули воды и уровень стал выше.

Снимаем фишки.

Снимаем крышку Для этого мы откручиваем защитку и три болта. На фото они красными стрелочками помечены. 

 

Под крышкой мы увидим болтик. Откручиваем его.

 

Теперь откручиваем 4 болта самого моторчика. И зубильцем или латунной выколоткой, выбиваем акутюатор вбок. Вытаскиваем моторчик. Чтобы не забыть, сразу убираем все коцки на плоскости прилегания корпуса моторчика к корпусу редуктора напильником и шкуркой.

 

Далее переборка происходит стандартно, как уже было указано для случая  CD. Исключение составляет тот факт, что мы вынимаем штифт – толкатель. Если он не съеден в районе сальника коррозией, оставляем его. Если все же он поеден хорошо, то необходимо у токаря выточить новый, из нержавейки желательно, ну и отполировать его.

Далее осматриваем сальник, в котором ходит этот штифт. Если он порван или задран, меняем его. Я подбирал их опять же в магазинах, где производят резиновую продукцию. Пришел, его обмерили и подобрали такой же. Так как занимаюсь ремонтом их, купил сразу охапку таких.

После переборки, наступает самый интересный момент – момент сборки.

Тут есть два пути. Путь ленивого и путь неленивого.

Первый заключается в том, что мы собираем весь моторчик «под ключ».

Второй, мы его собираем на самом мосту.

Итак первый, это если эта статья есть под рукой.

Вставляем штифт так , чтобы расстояние от плоскости корпуса до центра отверстия, куда вкручивается фиксаторный болт составило 25мм. И ставим редуктор в положении как показано на картинке. Все закручиваем, и ставим на мост.

 

Второй вариант, мы не помним этих чисел и положения штифта.

Не ставим редуктор, не ставим крышку. Но вставляем штифт.

Идем к мосту и вставляем все в корпус моста(редуктора). Закручиваем моторчик.

Вилку к штифту НЕ прикручиваем.

Вставляем редуктор моторчика(шестеренку), наживляем крышку, без прокладок и герметика и без нижней шестеренки. Вот без этой. Кстати ее правильное положение, когда проточка смотрит вниз. То есть к заду моторчика.

 

 

Подключаем фишку моторчика.

Идем в салон и включаем зажигание. Комп моторчика установил редуктор в начальное положение.

Теперь идем под машину. Аккуратно снимаем крышку, и запоминаем в каком положении стоит редуктор(метим маркером). Вынимаем редуктор, двигаем вилку, которая видна через окошко в упор налево(она скорее всего у вас так и стоит).

В этом положении прикручиваем вилку к штифту.

Теперь вставляем редуктор в том положении, котором мы пометили. Теперь уже под прокладку и под герметик. Все закручиваем. Не забываем что на болт который соединяет вилку и штифт нужно нанести либо герметик либо фиксатор резьбы маслостойкий. Не забываем все поверхности чистить и обезжиривать перед нанесением герметика.

Задняя блокировка готова.

[Fantomas 3]

Крутяк..очень познавательная тема!!!  

[Panda_88 121]

Еще пару нюансов. Задний моторчик, так же как передний, испытывают самые жесткие нагрузки, так как сидят непосредственно на мостах. Плюс ко всему задний моторчич расположен горизонтально, то есть его магниты более подвержены к отклеиванию. Это стоит учитывать при проклейки основания крышки клеем. 

 

Еще одним нюансов являются косы проводов, которые идут по улице. Вторая распространенная проблема этих моторчиков - это проводка. Она сгнивает в районе мостов. Очень часто модные электрики умудряются починить ее посадив провода на скрутку. Живет это около года. Косы желательно тоже все менять. Либо ставить оригинал, но он стоит очень приличных денег, либо сплести самому. Я рекомендую это делать именно самому. Брать жгут проводов в двойной ПВХ изоляции и подключить к родным фишкам. Заодно проводку можно взять толще, чтобы было меньше шанса ее порвать. 

Меняя заднюю косу, я обычно удаляю из нее провода родных регулируемых амортизаторов и абс по желанию, чтобы под брюхом было меньше фишек. Все фишки необходимо разбирать, чистить пины, чисить от грязи и заливать либо нанопротектом или другим любым нефирмовым воском, либо силиконом. И тогда фишки даже под водой живут очень неплохо.

Внутренний диаметр резинового сапуна 4мм.

[Vredni 6]

СПАСИБО!такой отчет-наставление поможет многим. 

[jony 37]

Спасибо! Отчёт -руководство!

[черный колпак 1]

RESPEKT! 

[Раш 14]

Уау,Браво!!!

[Зимсон 4]

Спасибо!!! Очень познавательная статья.

[DIEZEL 22]

Еще бы до кучи сюда и распиновки выложить. (Фото не мои, Алексея http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=18825надеюсь он не против) распиновки блока 80-ки и крутилки под рукой нет. Номера разъемов тоже подбирал Алексей. Я делал всю проводку с нуля, мне это помогло.

Двухконтактный разъем блокировки 90980-11250

Шестиконтактный разъем блокировки 90980-10651

Партнумбер разъема выключателя 90980-10631

[vintik 21]

Спс. Познавательно. Не озадачивались ли вопросом, почему для управления межколесными блокировками блок управления имеет таймер, а для межосевого просто тупая релейная схема? заметил такую статистику, каждый второй неисправный мотор межосевой бл имеет подгоревшую или сгоревшую обмотку, а вот  на межколесных именно сгоревших ни одной не видел.

Так же, по опыту обслуживания. если пучок проводки затянуть в гибкую сантехническую подводку,  и  ее надежно закрепить к рычагам, то обрывы проводки остаются только в памяти. Еще сапун задней блокировки я заглушил, выкинул сальник штока и просверлил отверстие, если вдруг попадет масло, чтобы оно сливалось обратно в редуктор. проблема попадания влаги в моторчик решена полностью.

Изменено 16 мая 2016 пользователем vintik

[Panda_88 121]

Электрику выложу чуть позже полностью. От блоков управления до моторчиков. Я тоже в свое время много времени убил на их изучение. Просто надо все отфотать.

Я не видел никакой системы таймера на межколесках если честно. Я блок всего пару раз разбирал, он мне показался очень простым. Там основное отличие, только в дополнительной релюхе для мигания лампочки индикации. 

Надо будет еще выложить сюда схему его, чтобы с нуля его собрать можно было.

Забавное решение с объединением корпуса блокировки и моста. Надо прикинуть к чему это может привести, а так идея мне понравилась. Хотя вода туда и так не попадает.

[Leshik 3]

И тут скажу СПАСИБО!

[vintik 21]

  

 

Это точно, вода не попадает)))

Изменено 17 мая 2016 пользователем vintik

[Стрелок 70]

 

 

 

Panda_88  Отличная статья, после нее многое становиться простым     

[Panda_88 121]

Вода попадает в 90% случаях через сапун рассохшийся. Или если с него клапан сверху слетате на переднем изаднем моторчиках.

Я когда снимаю мотор, я надеваю гланг, опускаю его в таз с водой и дую. У меня был всего оди мотор где я увидел в тазу воздух. Там крышку ударили об пень и она немного отошла с посадочного места.