Таблица лидеров

Лучше не лезть вообще, это и означает, что лучше не лезть вообще. Теоретически, а зачастую и практически, это делают многие специалисты, но мой совет - нечего там делать вообще. Двигатель очень выносливый и долговечный, при правильной эксплуатации, но не вечный. Любой железяке рано или поздно приходит пиз...ц. Так вот если такое случилось, то гильзование, расточка коленвала и прочее, это на случай отсутствия финансов и скорого избавления от автомобиля. Для себя такой автомобиль оставлять не рекомендую. Это очень хлопотный, не дешовый и не быстрый процесс. Я не спорю, есть профессиональные сервисы, где тюнингуют двигателя. Там ставят кованные поршня, титановые шатуны и прочее, но уверяю, тюнинг такого двигателя стоит дороже чем сам автомобиль. В остальных же сервисах, производят конечно же замену и ремонт движков, но, повторюсь еще раз, я этого делать не советую. Во-первых, в заводских условиях все болты на коленвалу закручиваются следующим образом, нагревается шатун, азотом охлаждается болт и в таком состоянии крутится до определенного усилия в Н/м. Когда температура становится однородной, получается практически единое целое. Это исключает такие вещи, как ослабевание болтов и их дальнейшее раскручивание при эксплуатации. Далее, когда поршневая собирается в блоке, это все проходит идеальную балансировку и колен вал колебруется. Качество металла на японских заводах держится в секрете и оно идеально, раз выдерживает 1млн.км. Запчасти японские заводы не выпускают, только расходники, которые меняются в сервисных центрах тойоты на период гарантийного срока модели (ремни, колодки, шаровые, сайлентблоки) все! Остальные запчасти в сервисные центры не поступают, так как японцы не занимаются ремонтом автомобилей, они их утилизируют при небольших неисправностях, как опасные для эксплуатации объекты. Есть ряд заводов, которые изготовляют любые запчасти, но они зачастую находятся в странах китая, тайваня и прочих аналогичных странах. Далее запчасть завозится в японию под видом сырья, там раскладывается по упаковкам с надписью сделано в японии, проходит таможню, где получает штамп с подтверждением что это оттуда вывезено - всё, мы получаем японскую запчасть, оригинал))) Круг через несколько стран и таможнь, делает стоимость запчасти просто баснословной, а упаковка с японскими иероглифами дает надежду что это оригинал. Скажу честно, проиышлял как то я тачками из японии, поэтому многое там узнал. В японии все очень дешево, кроме еды, воды и жилья, и запчасти на автомобиль там стоят копейки, даже с учетом таможни, получается просто даром, но есть предприимчивые парни и девушки, которые делают деньги из воздуха!!! Ну так вот, что мы имеем в сухом остатке: в сервисе так не скрутят крепление коленвала, не отбалансируют коленвал с маховиком, а китайские поршня и шатуны явно по весу не подходят идеально к японским, отсюда разбалансированный двигатель. А даже десятая грамма, при таких оборотах приводит к печальным последствиям и в итоге, обычный звон от пальцев поршня приведет к убитию вкладышей и более тяжелым последствиям. Потому и говорю, да, можно вскрыть двигатель, заменить кольца, пальцы, да все что угодно, и это даже даст видимый результат, но не надолго и очень быстро приведет к более худшим последствиям. Поэтому мой совет, - это добивать мотор до талого. При правильной работе ГРМ и ТНВД с форсунками, даже изношенный движок будет еще носить тачку. Если движек умер, то проще поставить контрактный, быстрее и дешевле, тем более сейчас не нужно вносить изменения в ПТС при замене ДВС. Только купить этот движек нужно не у соседа по гаражу, а заказать из японии. Лучше подождать месяц, но зато экономия по деньгам и гарантия того что в движку никто не лазил и не колхозил ее. Поэтому мое мнение вот такое, доводы я привел, а решать каждому конечно же индивидуально, возможности у всех разные и обстоятельства в жизни тоже!!! Кому то нравится копаться в движках, ну тогда сам Бог велел перебирать их целыми днями!!!

Мне своего и протирать приятно. Зову Лёликом. Не расстанусь с ним ни за какие деньги.

Спереди стойки от Дена поставить и всё будет хорошо.

Тут на форуме , один из тех , кто придумал стойки на 100ку , сказал - гидра родная лучше , чем все их придумки.

Если радиатор с правого на левый то обязательно, там на фото видно что расположение трубок зеркальное.

Для холодных стран идет 87107-60140

Парни, надеюсь полезно будет. https://www.drive2.ru/l/485146312690369007/

Двигатель не новый, поэтому сопунение, поддымливание, подзвякивание - это нормально. Так у всех со временем. Регулируй идеально ГРМ, ТНВД, поставь новые распылители, проверь давление на форсунки (норма не менее 650) и все будет еще долго работать. А так же не покупаем паленую салярку (это как паленая водка, от водки голова болит, так и саляра паленая губит движку и плунжер) Своевременная замена масла и фильтров, особенно воздушного - гарантирует стабильную работу силового агрегата длительное время. И главное, машина она хоть и их железа, но живая!!! Относитесь к ней с почтением, хвалите ее, и она ответит взаимностью!!! Пусть смешно звучит, но у меня масса примеров, когда машина капризничала как ребенок!!! Всем легкой заводки и ни гвоздя ни жезла на дорогах!!!!

К маслу Зик как то веры нету . Не когда его не пользуем .У товарища был магазин (запчасти , масла ) а склад был холодный ,берешь там банку этого масла (железную ) -- а масло оттуда не течет , выковыривать надо . Хотя тот же Лук Ойл взятый там же -- был нормальный . С тех пор стараемся это масло не применять .

напиши мне на ватсап-вайбер на днях буду в гараже пришлю фото с линейкой

Входной билет больно дорог в эту кунсткамеру. На завтра только удачи! Ждем номера!

Все сайлентблоки на земле.

Эти наклейки- особенность арабов. У меня араб,4.5. были такие наклейки. Когда покупал машину, заметил,что не водительской двери нет наклейки. И на самом деле она была крашена. Такую точно фиг найдешь, решил снять остальные. Удовольствие я вам скажу ещё то,на авто 17 лет отроду снимать наклейки. Снялось без последствий. Надо полирнуть только. Смотрятся они хорошо, визуально похожи на широкую листву LX470.. Сказать по правде, меня интересует именно с точки зрения дизайна. "Утежеляет " передок . Мне нравится внешний вид с мухобойкой. Ветровтки на двери повесил.

YSA Только поставить дополнительное силовое реле на сетку накала, если ставить FT. Если сцепление на HD-T было 275-ое, то придётся поменять корзину с диском на 300-ую, но это плюс. В остальном FT встанет как родной. С FTE заморачиваться не советую - много колхоза и на выходе геморный электро впрыск. Вот боевая тема с конкретикой:

На открытом борту еда хорошо лежит)))

Все валы ломаются исключительно в городе при резком ударе( попал в ямку, соскочил с бордюра...). Очень редко на бездоре... видимо связано с тем, что все же в городе ты проводишь 99% времени относительно бездора. Если только машина не чисто для спорта. Почти90% сломанных валов уже были либо лопнуты, либо подломлены. Когда сворачивает их - там видно, что часть уже ржавая, значит было уже повреждение. Так что это уже просто возраст, при этом колеса не имеют значения. Поверьте человеку, который уже привез под заказ со владика более 100 рул редукторов, почти все ради вала. Выход - замена на новый, по сути без разницы 105 или 80. Главное новый. Есть все, и то и то. И даже в магазинах в нашей деревне, молчу уже про под заказ. Да и 105 и 80 и хайлюксовые валы одинаковые до 2005 года. Если после 2005 г 105шный, он толще на шлицах, и да Керосин прав, сошку тоже придется заменить, на более тонкую)))

цены не гуманные

Всем привет. Горячая дискуссия разгорелось про разницу ТЛК80 и ЛЕКСУС 450. По мимо выше перечисленного у LX450 на дверных картах вставки под дерево.. Сиденья отделаны улучшенной кожей, салон всегда светлый. Другая АКПП.. Не просто широкий молдинг на дверях, как на "японцах", а весь низ кузова "затянут". Правда жесткая блокировка бывает только заднего моста. Даже в Японии тираж ТЛК80 в таком виде был очень мизерным и по моему с дизельными моторами. Всегда для американцев автопроизводители делали максимальный "фарш" и когда ТLC80 VX и VX Limited им стало "мало", в 1996г. появился LX450. Отличить переделку не составит большого труда - кто понимает, нюансов много.

купить ремкомплект передних (04478-60070-1шт) и задних суппортов (04479-60270-1шт), новые направляющие передние (90240-06024-4шт) и новые болты крепления передних суппортов (91672-L1240-4шт), направляющие задних суппортов (47715-43010-4шт) и болты крепления суппорта (91672-c1230-4шт),смазка силиконовая японская Seiken CF301 для поршней и внутри резинки для направляющих, все разобрать заменить и будет счастье,болты крепления суппортов диллер просит заменять,можно их оставить. При условии что поршня не ржавые, если под замену то (47731-60280-8шт передние) (47831-60080-2шт задние) поршня. Незабыть все прокачать после ремонта 08823-80111 TOYOTA Жидкость тормозная ТОЙОТА DOT4, 0,5л

Самое доступное место для смазки. Обмазываем вал по кругу в стыке с резинкой (они за этой круглой губкой - пальцем на ощупь её можно почувствовать, обозначил стрелками). Смазки много туда не надо, как говорится количство самое мало, чтобы было (у меня та что на фото) К слову, после смазки этого места ещё пропадёт поскрипывание (если такое есть), которое происходит при температуре ниже +5 при начале движения в процессе езды по "стиральной доске" после простоя автомобиля до полного остывания салона. По мере прогрева он пропадает, как пропадает и поскрипывания при повороте баранки. Звук кстати доносится не оттуда, а звучит как будто из района бардачка. Сам скрип резинки и вала можно почувствовать и на педальном узле, если придерживать педаль тормоза и вращать руль. Можно конечно и силиконом брызнуть, но высыхает он на мой взгляд, достаточно быстро там, плюс набирает пылевого говна на себя.

На ФЗете самое удобное место на мой взгляд - вход обатки печки в термостат. Есть два варианта трубы обратки, один с цельной трубой по всей головке, второй с шлангом посредине. Если использовать котел типа Гольфстрим 5 (неплохой, отказы есть но редко, лет пять ставлю в основном их), то в разрыв по этому шлангу, или самодельный штуцер под две шпильки к корпусу термостата и остальное шлангом до тройника. Разбег диаметров не критичен, подача на этом моторе хорошая.

Всем добрый день, вечер, ночь, утро. Хотел поднять вот такую тему. Не знаю было такое обсуждение или нет. Если повторяюсь, то прошу модераторов удалить эту тему. Наверное все владельцы 215 кузова сталкивались с такой проблемой что грязь с задних колес закидывает между дверью и кузовом, что вызывает определенные проблемы для задних пассажиров. Да и самому неприятно видеть сплошной слой грязи. На предыдущей своей машине, Сюрф 185, я решил эту проблему с помощью отрезков ВАЗовских уплотнителей для дверей. Вырезал по размеру закидываемого участка дверей кусок 2-х камерного вазовского уполтнителя и надевал на края дверей. Садились идеально и плотно. У нас же, в 215-х так не получится, так как верхняя часть закидываемого участка плоская, и вазовский уплотнитель дойдет до него. Дальше участок примерно 15 см останется незащищенным. Свою проблему я решил так. Взял резиновый 2-х камерный дверной уплотнитель профиль "D", отрезал по размеру закидываемого участка кусок и приклеил. С тыльной стороны он посажен на двусторонний тонкий скотч. Поездил два месяца. Носился во время дождя по "гавнам", заезжал по пороги в болота и "вуаля" - грязи нет. Дверной уплотнитель завтра сфоткаю и выставлю. На двери тоже.

Белый конь

На пониженной 80-ка не едет по глубокому снегу сразу роется (не путать с вашим снегом у нас до земли порой 2 метра) На дизельной 80-ке у меня грелась только через 2-3 часа толкания снега. На Делике часа чернз 1.5 начинает гореть лампочка

Прикупил я себе прошлым летом тоже WAECO-CAB-50...по моему такой...в общем тоже работает от 12-220-газ....юзал всего один раз..и то очень наспех...инструкцию взял с собой но что то не заладилось. В общем от 220 пашет на ура....при 30С окружающей среды холодит быстро и через 3-4 часа все в нутри в инее...от 12 вольт примерно также..но чуть послабее....а вот от газа засада какая то получилась....все горело..но толку что то не было совсем...с другой стороны может сам виноват....в инструкции написано что надо сутки его запитать от 220 ...а только потом от газа или от 12 вольт...а я только 2 часа на 12 вольтах поработал а потом сразу газ....больше к сожалению юзать сей девайс не приходилось....но буду пробовать и обязательно напишу отзыв...

Сделал на днях себе бодик. Так как делал один и было много нюансов, то ушло у меня на все целых 2 дня. Хотя можно было это все сделать за часов эдак 6-8. Спасибо огромное за моральную помощь VesNik`у (ака Николай) и за сами проставки с болтами - Андрею101. Сначала вечером, когда приехал домой, побрызгал все болты крепления кузова к раме и болты крепления бампера ВД40 и пошел спать. На следующий день утром поехал в гараж и открутил бампер, открутил рулевой вал от рейки открутил все болты крепления кузова к раме. Чтобы был доступ к болтам крепления кузова к раме, нужно снять пластиковые держатели кавролана в салоне и багажнике т.е. которые на порогах, вообщем снять все боковые пластмаски которые мешают убрать (отгибать) кавролан. болты находятся под пластиковыми заглушками креплений всего 8 но у меня почемуто было 10 После всех процедур подготовки я начал поднимать кузов, предварительно были подготовлены два отрезка от шпал и кирпич из ракушняка или еще чего то там чтобы домкраты доставали до кузова и между кузовом и домкратом обязательно подложить кусок доски Процедура поднятия кузова у меня проходила всего три раза и домкрат подставлял с двух сторон т.е. с лева и права поднимая одновременно обе стороны, кроме когда менял уже задние крепления кузова к раме там я поставил домкрат в районе багажника где то по середине. Начинал делать от переда к заду. После того как поднимешь переднюю часть кузова необходимо вытащить только болты крепления и вставить проставку таким порядком: 1. проставка 2.шайба 3.паранит. А когда вытащите родные болты необходимо с них сбить шайбы и одеть на новые болты.