Таблица лидеров

вот держите 67895-60020 центральный между дверями 67896-60020 центральный между дверями 67864-60020 Уплотнитель перед двери лев нижний 67863-60020 Уплотнитель перед двери прав нижний 67888-60010 Уплотнитель зад двери лев нижний 67887-60010 Уплотнитель зад двери прав нижний 53866-60060 передний пыльник 53867-60060 передний пыльник

Выгода от поиска неисправности.. что пока найдешь, пол. авто проверишь,обслужишь, отремонтируешь. в итоге крупное ТО. в чем и польза.-) . Учитывая очевидную разницу в компрессии (бен)14 кг/см и (диз) 30 кг/см.. Без сомнений.-) для дизеля именно первый мощный такт " толчок" очень важен. Помнишь как Вазы замершие заводились.... еле крутит.. жи......жи.. бух... и заработал.

в наших приморских реалиях)

Я согласен с этим на все 100. Коробка зеленая и на ней написано LTS, что на древнерусском означает лайт трак энд сув:)

А Вы заметили, что наступлением холодов резко возрастает на форуме количество вопросов по теплу. Все они сводятся к одному - плохо работает печка.Попробуем разобраться в причинах. Суть печки в том, что ОЖ проходит через ее радиатор, нагревая его, а поток воздуха от вентилятора, или набегающий, несет тепло в салон. Важные параметры: во первых температура ОЖ, чем она выше, тем больше тепла в радиаторе. во вторых поток воздуха, если есть тепло в радиаторе, в салон оно не придет без нормального потока воздуха. в третьих вентиляция, поток воздуха должен не только заходить но и выходить из салона, исключение - включена рециркуляция. в четвертых распределение теплого воздуха в салоне, чтобы ноги не зябли , стекло не обмерзало. По пунктам: Если мотор не греется сначала смотрим не дизель ли оно, если да, включаем PWR HEAT, если такой кнопки нет, нагреть мотор можно только нагрузкой. еще бывают въебасты всякие, но это слегка другая тема. Бензинки греются хорошо, но и для тех и других движков важнейшим фактором хорошей температуры является исправный термостат, а чем выше температура его открывания, тем теплее будет в машине. Радиатор печки-коварный, вот нагрелся Ваш мотор, стрелка посрединке, а дует чуть теплым, и оборотов навалил а толку нету, потрогаем шланги печки, если они одинаковой температуры, примерно такой как верхний патрубок радиатора, то очень возможно,что внутри радиатора много грязи, его теплоотдача низкая, а по части трубок просто нет циркуляции, как итог радиатору нечем забрать тепло у ОЖ. Давайте вспомним когда менялась ОЖ, зачем заливался герметик в систему, а еще лучше - горчица, совсем хорошо - сырое яйцо, ну и просто прекрасно - доливался какой-то антифриз или тосол, купленный на ночной распродаже в магазине "Светофор" по 180р. за 10л. Итак, есть мнение что наш радиатор печки чем-то кем-то как-то засран. Чтобы пошатнуть это нелепое мнение посмотрим в расширитель и на шланг, который в нем висит. Плохо когда висит,- скажете Вы. Соглашусь. Обнаружив на шланге следы какой-то коричневой субстанции, на дне бачка осадок в палец, осознаем - мнение не шатнулось. Для дальнейших манипуляций нам потребуется два шланга на 16 кусками по метр-полтора. Скидываем шланги с радиатора печки, надеваем куски,подставляем под подающий тару, дуем сильно в обратку, вместе с остатками ОЖ вылетели некие предметы, по виду говно, шматки геометика красного белого черного, - правильной дорогой идете товарищи! Предвидя вопросы: шланги где какой - на большинстве движков машин по профилю форума обратка идет отдельной металлической трубой от печки в помпу, на UZ и HD например - красным обратка. Почему важно дуть в обратку - потому, что грязь приходит из подачи. Моем печку. Подивившись на количество и ассортимент залежей появляется желание продолжить и углубить. Понадобятся кислота или электролит, компрессор, газелевский электронасос, вода. Насос нужно слегка модернизировать. У меня он такой. Цепляем насос подачей в обратку, если 1,42 разводим водой 1 к 2, если 1,28 то 1 к 1, гоняем 10 мин, перецепляем шланги наоборот доливаем воды, и так три-четыре раза снижая концентрацию. Потом разок туда суда просто водой. Потом убираем насос, заливаем воду в шланг-выдуваем компрессором, тоже несколько раз туда сюда. Кода пререстанет вылетать грязь и пойдет чистая вода - дело сделано. Без компрессора выбить всю парашу не получится. Ну или хороший напор воды нужен. Ставим на место шланги,доливаем ОЖ, греем, проверяем. Ого как жарит, время пить Hershey и гладить телочек, жизнь наладилась. Ну а если не жарит? Тогда читаем дальше. продолжение следует.

Вот наконец то я покатался по снегу на MT\R Снег как бы не глубокий максимум по бампер Но очень много рельефа. Как едет мне понравилось. Катался на 0.5 .

Вот и отлично - твой вариант. Бери мотор сразу с косой и мозгами - он их обычно так и продаёт. Если у этого мотора есть датчики типа MAF (которые не на моторе, а на фильтре или еще где), то на всякий случай попроси его и с датчиками отдать. Чтобы наверняка всё было тип топ.

015175555505 С большей долей вероятности стоит реле сигналки и сама сигналка находилась в режиме "валлет" исходя из того что вы ей не пользовались, а тут она решила отпустить реле. В 99% из За банальной лени что то думать установщики ставят реле блокировок за блоком предохранителей, точнее пол ним. Задача тривиальна. Под капотом снимите блок реле и предохранителей, точнее надо попасть на его обратную сторону и там станет видно более чем уверен все врезки в цепи с помощью сторонних реле. Убирает реле ( они все будут но от тойоты), замыкаете разрыв . Пробуете

Армированные шланги двряко. Все от региона зависит и от обилия химии на дороге. В той же мск могут сыграть злую шутку тупо лопнув из за окислевшегося армирования. Сменить жижу, и колодки на хавк. Если диски поизношены, то гуманные по цене брембо. Товарищу заменили, изменения на лицо. Если честно, то вместо дба, я бы лучше ставил себе брембо, на три комплекта бы хватило тех же денег. При моей манере езды, если завязать глаза, разницу между дба на своем и брембо на товарища, с одинаковыми колодками хавк, так и не почувствовал.((( Чтобы кардинально поменять поведение торможения, то менять только суппорта на вариант с поршнями побольше. Но там другая песня.

колодки на хавк лтс поменяйте и будете довольны и шланги армированные по кругу желательно.

не встанут,только 18 минимум

у меня стоят веерные форсунки митсубиси,вот номер 8265A084 , становятся идеально ,имеют настройку

не совсем понятно , что конкретно ты имеешь ввиду ... гидра постоянно корректирует положение подвески , это хорошо заметно когда ты останавливаешься на не ровной поверхности , просто ты сидишь впереди и смотришь вперед , поэтому и видишь , как машина меняет уровень передка , положение задка точно так же корректируется , просто ты это не видишь сидя в машине снять их очень не просто ... там все сожрала коррозия , и очень большая вероятность , что ты сломаешь трубки или слижешь грани , поэтому лучше не трогай , пока понаблюдай за поведением подвески , чтоб быть уверенным что тебе не избежать замены груш , а то хапнешь проблем на ровном месте

я б еще болты ГБЦ прикупил.У меня был печальный опыт с ними,стал закручивать,а они тянутся и тянутся.Не мог затянуть с требуемым моментом.Пришлось заказывать и ждать.

Направления шпонок вала (перед тнвд)и плунжера должны совпадать!

Да попробуй возможно и понравится. Но купи к ним хорошие колодки иначе всё коту под хвост очень быстро.

Прослужат эти диски возможно чуть дольше чем те или другие того же размера, но тормоза лучше и эффективней не станут или станут лучше на столько, что этого не поймёшь. Вот и реши надо это тебе или нет.

Так и я тоже не понял. Тот человек который это делает здесь почти не появлялся. Как он это делает не говорил. видимо не досуг. От себя могу сказать одно, что на последнем рестайле кто бы что не говорил тормоза на голову лучше и меня пока устраивают хотя на двух предыдущих машинах это был головняк. Это я еще две сотки не считал;). Как искать того человека я не знаю, но в этой ветке вроде писали где он обитает.

так на дизелях , на зажигалках наоборот увеличиваются по поводу масла , второй год катаю лукойл авангард 10\40 на крузаке и на мане , впечатление очень положительное

к примеру. https://www.drive2.ru/l/8774005/ https://www.drive2.ru/l/5667223/ ВО!!!! огонь https://www.drive2.ru/l/8125520/ http://alitrust.ru/boasts/home/keramicheskiy-nagrevatelnyy-element-5736

Номера суппортов: 47750-60320 левый , 47730-60320 правый

Постепенное, ну с годами, ухудшение работы печки конечно в первую очередь связано с отложениями в ней. Грешить на что-то другое, если ничего не ремонтировалось не стоит. Многие замерзавцы недоумевают, как-так, ОЖ свежая, менял весной, прошлой зимой печка жарила, а нынче дубак. Все просто, в свежей ОЖ хорошо сработали моющие присадки, отложения, накопившиеся по всей системе частично отвалились и осели в печке в виде кучки мусора, которая перекрывает поток по части трубок радиатора. А раз по этой части не циркулирует ОЖ, по ней в салон идет холодный воздух, чем таких трубок больше, тем меньше тепла. Печку в Вашем случае просто нужно помыть. Выше способ описан. Хотел бы добавить следующее, всем советую, если печка после промывки жарит как прежде, не обольщайтесь, следующей зимой она снова сдохнет. Проверено стократно. Общее загрязнение в системе охлаждения нужно убирать. ОЖ требует своевременной замены, как допустим масло. Перепробег ОЖ и приводит к загрязнению системы. Она просто разлагается на компоненты, которые вываливаются из раствора и становятся той самой грязью. Самый простой способ общей промывки системы - лето, снят термостат, шланги печки закольцованы, лимонная кислота, вода, неделя времени с ежедневной заменой, катаемся и меняем. Крана на UZ нет, только заслонка.

Вот еще к этой проблеме. Стуканул на 215 мотор, 3RZ, клиент берет контрактный, ставлю и через неделю он приежзает и орет что замерзает, а на старом было как в бане. Видели бы Вы сколько грязи наперло с этого контракта в печку, мыл ее трижды в течении месяца, пока перестал мотор гнать в нее грязь. А вот фото с контракта MZ с которым ковырялся сегодня. Это RX330, по правой стороне только намек на теплый воздух, мотор он поменял месяц назад, тут же убил коробку, то-есть машина на этом движке практически не ездила, пока я дождался железяк и перебрал коробку, на фото патрубок термостата и сам термостат. Такие вот контрактные попадаются.

После мытья радиатора мы с отвращением обнаружили, что печка все равно не жарит, хотя шланги горячие. Значит воздух проходя через печку не забирает тепло. Как такое может быть? А просто. Есть там такая заслонка, которая направляет поток через радиатор или мимо него. Заслонка может быть продублирована краном ОЖ на подаче. Нужно разобраться что происходит когда мы регулируем температуру на панели управления печкой. Я не буду расписывать где и как искать заслонку, или ее привод, потому что в разных машинах это сделано по разному и руль разный. Но найти не сложно. В большинстве машин профиля применяются сервомоторы. Если лечь на пол и теребить регуляторы, будет видно что не хочет на это теребление откликаться. Сервомотор приводит в действие заслонку через систему тяг и эксцентриков, если в системе есть кран, он тоже зацеплен к сервомотору, но тросом. Кран всегда под капотом. Заклинивший кран или трос могут ломануть сервомотор или приводные элементы и не давать им ставить заслонку в нужное положение. Это нужно проверить. На крайняк можно откинуть все эти приблуды и выставить заслонку вручную на максимум тепла и зафиксировать, с краном аналогично. Ориентиром нормального положения заслонки будет легкий хлопок об корпус в крайнем положении. ну и жара. Если и так нет - мои глубокие, нужно разбирать печку и смотреть сколько чего там наломано. Тема воздуха на этом не кончается. Вроде все срослось, радиатор чист, заслонка встала как надо, жар от печки идет, но что-то не очень. Вроде и моторчик верещит как потерпевший, а дует еле - еле. А как там обстоят дела с салонным фильтром? А есть ли он вообще? А если нет, то где прилег весь мусор, накопившийся за годы скитаний по немытой матушке России? А сразу за вентилятором, на радиаторе кондиционера. Убрать его оттуда тоже не очень сложно, но процедура грязная, пыльная и вонючая. Есть варианты расположения фильтра до вентилятора и после. Второй вариант упрощает процедуру. Выдернув крышку фильтра можно узреть покрытый мхом радиатор кондюра. Компрессор, тонкий шланг, вентилятор на полную, все двери настеж, бережно относимся к органам дыхания и зрения, они возможно еще понадобятся. Выдуваем старательно и по возможности не повреждаем при этом поверхность радиатора. Если крышки фильтра нет, то возможно есть съемная передняя стенка корпуса кондюра, если и ее нет, есть резистор печки на двух шурупах, через его окошко конечно доступ к телу не ахти, но это лучше , чем ничего. Гражданам перфекционистам в ответ на негодование - не стоит гоняться за каждой пылинкой, и думать, что разобрав там все и перемыв каждый миллиметр поверхности Вы достигните нирваны, да хрена лысого, весна не задержится и тополя не перестанут пускать пух. Я вообще за здравый минимализм, если что. Попутно стоит продуть все дырочки печки, пыли там всегда достаточно. Ну мы добились своего, печка ожила, вот только салон обосран крепко, надо пылесос однако. Следующим номером программы - вентиляция. При заборе воздуха с улицы, вентилятор нагнетает в салон избыточное давление, и чем оно выше, тем меньше воздуха поступает в салон. А мы уже расчухали, что тепло в салон несет именно воздух. Для того чтобы он нес это тепло беспрепятственно, там сзади либо на стойках, либо под бампером есть вентиляционные окна. Не стоит их заклеивать скотчем или конопатить паклей. Если вентиляция работает нормально, иногда бывает достаточно набегающего потока, вентилятор не нужен. У некоторых северян есть свои взгляды на сей счет, не спорю, живите как нравится и где желаете. Ну и под занавес распределение потоков. Здесь тоже заслонки, сервомоторы, тросики, воздуховоды. От их исправности и наличия вообще и зависит работоспособность приблуды. Иногда приходится слышать что нет дутья в ноги задних пассажиров, или на стекло левой двери. Посмотрите, а все ли на месте, вот снималась рулевая колонка и при сборке куда-то просохатился воздуховод. И как туда может дуть без него. Отдельно нужно выделить случаи, когда жалобы на разницу по температуре справа и слева. Для машин с двухзонным климатом это может быть и неисправность заслонок конкретной зоны, и грязью в радиаторе. Для простой печки это всегда грязь в радиаторе и не стоит пытаться что-то лечить заслонками. Ну вот, пока все, возможно будут дополнения, вопросы, наверное было-бы правильнее как-то объединить все в одну печную тему.

Краткий отчет. Несколько дней назад установил генератор на 100А. На прогретом моторе со старым генератором на 80А напряжение на клеммах АКБ на ХХ при выключенных потребителях 14.2вольт. Включаю габариты печку ближний-все еще 14.2вольт. Включаю дальний падает до 13.5 вольт. На генераторе 100А на ХХ 14.3 вольта. Включаю габариты печку, ближний, дальний, противотуманки-держит 14.3вольт. Кроме того при езде в ночное время заметно побольше стало света от штатных фар и пошустрее забегали стеклоподъемники.

To: Off Попробуй в этой ситуёвине на "R" перевести.