Таблица лидеров

Всем привет. Что-то я подзабегался, подзапарился)) Вот вам к вечернему просмотру, серия 9.

Контрольные замеры согласно ранее приведенному эскизу: 1. 4 мм (на фото измерение с кмд 1мм чтобы поймать плоскость) 2. 76,16 3. 5,47 Примерил ведомую шестерню понижайки TG, на первый взгляд отверстия все совпадают. Диаметр отверстий на дифе около 11мм. Т.о. при первом приближении все размеры бьются. Продолжение следует...

тема стеба на задающим вопросы затянулась. Замечу лишь, что вопрос был о том, какие цвета бывают у японских версий, принимая во внимание расхождение японского текста и фотографий (эта фотография не только в этом каталоге). иерархии вопросов нет как таковой, но изучаю - цвета, отличие версий, комплектацию и прочие моменты. PS напомнило диалог Остапа Бендера: «ну что, дядя, невесты в Вашем городе есть? - Кому и кобыла невеста. - Понял, больше вопросов не имею»

Ты будешь у него 7-8 а может и 10м =)))) ИМХ0 рассматривать надо 8го-12го 55АМГ компрессорный =))

Добрый день! Решил отписаться о своем опыте установке стеклоподъемников от УАЗа по стопа "Сармат" а (см. стр. 73) . Проблема был такая же как у всех. Года 2 назад заменил родные передние стеклоподъемники на аналоги, купленные на Ебее по 50 баксов, но ничего не изменилось. С резинками от Сузуки и степлером не заморачивался (будет следующий этап) из-за лени и стоимости новых резинок, сравнимой со стоимостью стеклоподъемников на УАЗ. В итоге купил стеклоподьемники от УАЗа (теперь они называются Гранат. Обращаю внимание, что есть Гранат от другого производителя с плоскими рейками. Их брать не стал) сегодня в -5 накинул один на правую дверь. Особо ничего не регулировал. было сегодня так: https://photos.app.goo.gl/YitCUbEYyGBjzjXz7 при демонтаже старого стеклоподьемника стекло опустил руками с большим усилием, что говорит о том, что резинки внизу задубели(( к сожалению к обеду потеплело и было так https://photos.app.goo.gl/9nYS78ZdpSeug89HA вечером в минус 5 стало так Где то в середине подьема стекло подвисает, но мотор его проталкивает. Если прикрутить стекло плотно к стеклоподьемнику, то он тоже не может его поднять. Для меня основной минус, что стекло не опускается до конца, летом руку не положишь)))

Получил свой дифференциал. Заказывал через сайт, переписку вел через почту, обратная связь очень быстрая. С момента оплаты до получения - ровно месяц. Диф пришел в фирменной коробке, запаян в пленку, в меру покрыт маслом. Особых недостатков не выявил. Есть небольшие забоины, но все они не на рабочих плоскостях. Отверстия для смазки и под стопорный шпинек в наличии.

Здесь не нашел, нашел тут Синяя фишка в левой стойке 8-й пин управление минусом, к нему подключился, работает всегда - не зависимо от положения кнопки DOOR на плафоне, от пульта, от открытия дверей, гаснет плавно... Вобщем то что хотел... осталось разобраться с включением света при обнаружении ключа. если такая функция есть у ТЛК 2008 года. VID_20201205_155539.mp4

Вот прям ваша схема управления насосом.

+100

Проблема дерганья 1 HZ на TLC-105 распространенная, я с ней долго боролся и победить не смог(. Выявил закономерность чем позже ставишь момент впрыска тем дольше машина не дёргается. А откуда на форсунках резиновые кольца?

Это мой )))

Задние аморты на машину с лифтом 4 дюйма. Покупаем такие аморты DZ95259680012 от грузовичков китайских. Рассверливаем запресованные втулки в амортах на 18,75 мм. Прикручиваем верхнее крепление. Наживуливаем верхнее крепление с амортом по месту. Усераемся и вытягиваем шток. Надеваем аморт на палец и все закручиваем. Поехал покататься по трассе, по лесу и по камням берега реки. В общем то поведение амортов предсказуемое, понятно что жесковатые для пустой машины хоть и с лебедкой и бампером металлическим. Но и грузовички китайские до 12 тонн. По мне главное чтоб зимой не потекли?, вроде обещают что морозы держут. N.B. У меня 105 крузак если что.

Рама протравлена и оцинкована . Методом горячего цинкования . с вином все в порядке, его заклеили .

Установил еще один подъемник: в ПЕРЕДНЮЮ правую дверь. Практически тоже самое по процедуре. За исключением: - нижний болт крепления на подъемнике используется для крепления пластины. Его не удаляем. Пластина нужна, чтобы правильно установить угол наклона подъемника. - для установки используются штатные отверстия в двери. И сверху и снизу. - каретку мотора крепим к рейке стекла напрямую - без переходных пластин. ВАЖНО! Также как и при установке в задние двери правильно выставить угол наклона зубчатой рейки подъемника- должен быть параллелен правой направляющей стекла. При рассверливании отверстий в рейке стекла также прижимаем в правую сторону к направляющей и фиксируем, чтобы не перекосило. Обязательно перенесите провод на другую сторону, закрепив хомутом, чтобы при опускании стекла вниз не образовывал петлю - иначе может зацепить кареткой при подъеме. Все на фото снизу.

https://cloud.mail.ru/public/8i8v/Dg8y53xJa

Далее –вынимаем подьемник, изнутри в верхнее отверстие вкручиваем болт на М6Х50 ( можно короче (35 мм), контрим его гайкой. Эту процедуру можно заменить сваркой болта. Наворачиваем на него еще одну гайку. Излишек болта отрезаем (должно получится где то на 35 мм). Отрезаем электроконтакты на проводе подъемника. Вместо них впаиваем –обжимаем контакты «папа». Изолируем их трубкой/изолентой. Засовываем подъемник в дверь. Верхний болт будет немного мешаться –поэтому сначала просовываем верхнюю часть по диагонали. Наживляем верхний и нижний болт. Подключаем контакты и опускаем/поднимаем каретку стеклоподьемника до большого технологического отверстия в двери. Опускаем стекло до уровня. Примеряем к подъемнику монтажную пластину – отмечаем маркером. Стараемся примерить таким образом, чтобы не сверлить лишних отверстий в пластине. Вынимаем подъемник, рассверливаем на 5 его и монтажную пластину (при необходимости). Крепим двумя болтиками. Опять закрепляем подъемник в двери, рассверливаем пару отверстий в монтажной пластине (если не совпали) и металлической планке крепления стекла и крепим насквозь к металлической части стекла опять же двумя болтами на М5 (хотя и один работает) с граверами и гайками. Окончательно крепим подъемник в двери. Снизу: со стороны двери: болт/дверь/, гайка - прижимается к двери/ подъемник. Сверху: со стороны подъемника: болт/подъемник/ контрящая гайка/гайка- ограничитель/дверь/гайка. Важно! Не нужно притягивать подъемник вплотную к двери. В противном случае подъемник будет подниматься/ опускаться с трудом. И в верхнем положении снаружи между стеклом и уплотнителем будет щель. Более того, Вы не сможете одеть обшивку двери - будет мешать стекло. Расстояние сверху и снизу от двери около 2 -2,5 см. Точнее подбирайте опытным путем, при подъеме опускании стекла. Наживите верхний болт- не крепите его изнутри гайкой, опускайте/поднимайте стекло и по движению болта все увидите. В нужном моменте –законтрите гайками изнутри. Вроде все. Продолжение, вероятно, следует - по передним дверям

Доброго всем дня! Идея и практическая реализация установки стеклоподъемников от Патриота в ТЛК-80 несомненно принадлежит форумчанину genok Фото и видео процесса инсталляции которых он, видимо, по причине занятости, пока так и не выложил на форуме. Однако очень подробно рассказал мне и визуально подкрепил все это в мессенджере. За что ему отдельное спасибо. Сразу скажу, что меняются родные стеклоподъемники на Патритовские полностью, а не только отдельно моторы от них. Поскольку передние стеклоподъемники худо-бедно справляются со своей задачей, а задние отказывались функционировать, решено было начать с них. Итак, для установки в ЗАДНИЕ двери приобретен комплект ПЕРЕДНИХ стеклоподъемников от Патриота Димитровградского завода стеклоподьемников. Стоимость около 3500 рублей. Необходимые для работы инструменты: -отвертки крестовые и обычные; - головки и ключи на 8,10. - паяльник, канифоль или паяльная кислота, припой; - надфиль, ножовка по металлу или болгарка; - метчик на М 6 и его держатель; - небольшой «уровень» (желательно); - дрель, сверла на 5, 6; -желательно изготовить деревянный или картонный клинышек – очень поможет в процессе работы; Из деталей: -непосредственно сами стеклоподъемники; -две крепежные пластины; - 4 болта на М-6 Х 50 (можно заменить чуть меньше), гайки на М6, 10-12 штук, граверные шайбы; -8 болтов на М-5Х25, гайки и граверные шайбы; - четыре стандартных разъема «папа»; -куски термоусадочной трубки ( либо изолента). Итак, приступаем. На процессе снятия обшивки и стандартного стеклоподъемника останавливаться не буду, ибо процедура не сложная. Важно! Правый стеклоподьемник ставится налево, а левый - на правую сторону. Закрепляем стекло клинышком в крайнем верхнем положении –дабы не падало и не мешало. Болгаркой (ножовкой) отрезаем ненужные части креплений от стеклоподъемника – линия отреза размечена маркером ( как выяснилось позже желательно - но совсем не обязательно). Рассверливаем два отверстия сверлом на 5 ( в идеале 5,2 мм). Снизу и сверху стеклоподьемника. Нарезаем резьбу М-6. Эту процедуру сверху можно заменить сваркой (болта, поймете ниже). Я не умею и сварочного аппарата у меня нет. . Замеряем расстояние между отверстиями – у меня получилось около 55 мм. Пытаемся запихнуть стеклоподъемник в дверь и примерить. Важно! Он ставится не идеально вертикально, а соотносимо наклону стекла у форточки. В противном случае при подъеме его будет перекашивать. Отмечаем уровень наклона «уровнем» - выставляем воздушный пузырек горизонтально и переносим этот наклон на дверь. За основу берем технологическое отверстие – оно уже есть внизу двери почти по центру – к сожалению, его не сфотографировал. Наживляем снизу подъемник болтом на М-6. Соответственно верхняя точка крепления переносится чуть влево или вправо – по показаниям уровня (в зависимости от правой/левой двери) и с учетом расстояния между отверстиями на подъемнике. Рассверливаем под него отверстие в двери на 6мм. Проверяем как «попали». Если не точно можно подработать надфилем..

Видно что на ХХ ходу нет разряжения в кулере , ответ - либо дыра огромная в нем , что сравнивает давление с атмосферным , либо шланг с МАР слетел. Как то так. В нагрузке глянь , надув есть ? В Stall tesTe должно примерно 170 КРа. Если атмосферу кажет , значит шланчик или в кулере дыра в которую голова пролазит

купил себе первую сотку 2 месяца назад (VX 2004 турбодизель механика 150 т.км) Докладываю 1)Есть обязательные работы... ну не зависимо от того что вы там себе купили. Это замена всех жидкостей, осмотр ходовой и диагностика мотора. 2)Есть желательные.... по результатам осмотров и рекомендациям старших товарищей. 3)И есть тюнинх... это когда есть немного лишних денег и чешутся руки. Ну с первым все ясно Со вторым: заменил передние ступичные подшипники (люфт был только справа..но поменял пару чтобы не думалось), все прошприцевал, дозаправил кондиционер, отрегулировал фары... и все. С тюнингом все сложно и индивидуально. Зависит от задач.. имхо можно вообще ничего не делать оно и так отлично едет. Но у меня чесалось. Хотелось поднять ТТХ этого экспедиционника. Заказал подвеску +2" от DENa, купил колеса BF AT 285\75 R16, установил фаркоп, заказал подкрылки, делаю спальник и площадку под лебедку. Надо поставить лебедку, установить салонный фильтр, затонировать сильнее заднюю часть. Ну и еще куча всяких терзаний и томлений .. так приятных ) расширять или нет колею? какую лебедку выбрать? диски в цвет машины? багажник на крышу нужен? или можно обойтись кофром на дугах? доп бак? вебасто? руль обшарпан .. перетянуть кожей, то как красить? или заказать деревянный, но как угадать цвет? какие и где брать противотуманки в штатный бампер? скол на лобовом.. менять? а какое стекло брать? что такое ЕГР и как его глушить? лифт сделал как её теперь поднимать? купить джек с крючками для колес... но где его возить? где купить удлинитель для тяги панара? доп фильтр с подогревом как на грузовиках наверное нужен.. надо бы выбрать надо бы почитать... хз когда до всего этого руки дойдут. Ну вот как то так. Зы форум тут серьезный, но информацию по делу найти сложновато новичку.. куда не зайди везде спорят и не все так однозначно... новичка это пугает. ЫЫ хорошо, что есть живые и активные самарские участники Arapov, Андрей 312, Сергей063, serg898 ... всегда можно позвонить и спросить ... "а как правильно?" пока в помощи ни разу не отказали.

Нормальная соляра на Лукойле. Если движое требует солярки как слеза младенца, которой в РФ просто нет в продаже в принципе, то движок гумно. Производители авто заигрались с экологическими нормами (навязанными им сверху), удешевлением производства и экономичностью. Поэтому старые "трактора" в такой бешеной цене. На вопрос обывателя-как можнно купить авто 15 лет чуть ли не за муль - ответ -а вот так, потому что новее - гумно сыромятное. На новых дизельных иномарках люди вообще боятся где нибудь за городом, на трассе заправляться...Это разве езда.