Таблица лидеров

Каждому свое. 48161-60030, 48162-60030 торсионы под простую подвеску, а с цифрой 60 на конце под лебедку. Это торсы для всех рынков, по этому в принципе можешь купить контрактные например за 3 тыщи рублей, только вот это в России. Задние пружины по высоте бывают от 470 до 545 мм. По твоим раскладам оптимально наверное встанут 515 мм, с метками желтая и зеленая, 48231-6A790, тоже по трехе рублей но новые. Аморты зад 48531-60692, перед 48511-60492 в круг около 20 тыщ рублей. Все это в оригинале, то что торсы бу, не беда, накрутил сколько надо и все.

Железная логика! Т.е. у тебя нет возможности должным образом обслужить авто, поэтому это авто -говно? М.б. дело в тебе, а не в компонентах авто?

Обслуживание насоса гидроусилителя руля (ГУР) Toyota Hilux Surf 130, двигатель 3VZ-E Предисловие Некоторое время назад заметил, что зимой, в мороз, когда завожу холодный двигатель, под машиной остается несколько красных капель под насосом ГУР. Под самим насосом рама и вал рулевого в декстроне. Через Exist заказал ремонтный набор (GASKET KIT 04446-60021), который представляет собой небольшой тонкий пакетик с сальником, резиновыми колечками, стопорными кольцами и маленькой бумажкой. Стоимость чуть более пятисот рублей. Снятие ремня насоса ГУР 1) Начнем с того, что подготовим операционное поле, как говорят хирурги. Отсоединяем аккумулятор, откручиваем от нашего насоса кронштейн крепления двух трубок кондиционера, там болтик на 10. 2) Теперь необходимо отсоединить от насоса два шланга, по которым он гоняет декстрон. Один из них резиновый (обратка) снимается совсем просто, разжимаем хомутик и стаскиваем его с трубки. Второй шланг выходной, бронированный, там бывает высокое давление. Штуцер соединения шланга к выходной трубке насоса рассоединяем двумя ключами на 19 и 17, никаких сложностей. Декстрон сливается. Если делаем в гараже, заранее ставим на пол емкость. Защиту картера можно не снимать, все льется между защитой и колесом. 3) Снятие насоса можно производить как без снятия кронштейна, так и вместе с кронштейном. Без кронштейна снимать проще, там всего один болтик, но для этого нужно снять шкив насоса. Кронштейн – это железяка, на которой насос можно качать вверх-вниз при регулировке натяга ремня привода насоса. Кронштейн крепится к двигателю в трех местах, а насос к кронштейну крепится одним длинным болтиком, но из-за его длины, его не представляется возможным извлечь, т.к. он упирается в шкив. Поэтому и хорошо было бы снять шкив. У меня не получилось открутить гайку на 17, которая крепит шкив к валу. Никаких зацепов, за которые можно было бы застопорить шкив, на нем нет, он совершенно гладкий. Зажимать его газовым ключом невозможно, поскольку метал не настолько жесткий и запросто мнется. Это чревато потом быстрым съеданием ремня. Хотя позже я все-таки изловчился застопорить шкив за узкую его часть, которая надета на вал. Эта часть находится между шкивом и самим насосом. Если есть газовый ключ с неширокими губками, то можно все-таки зажать его. Тогда может быть получится открутить гайку, если она заранее полита WD-40. Если же окажется проще снять насос вместе с кронштейном, необходимо открутить болтик с головкой на 14 от передней части двигателя и гайку на 14 с правой стороны двигателя. Вообще-то у кронштейна есть еще одно отверстие внизу, под насосом, но в моем случае там болтика почему-то не было. Честно говоря, мой насос снизу был весь в черной, пластелинообразной, густой массе, на вид напоминающей ядреную, плодородную грязь. Это пыль былых дорог, смешанная с декстроном. Я потратил много времени, чтобы отскрести эту грязь отверткой и тряпками, отмыть все в бензине, убрать остатки грязи, снова отмыть, оттирать и т.д. Только теперь передо мной предстал насос в первозданном виде. Вижу его таким впервые! Во время чистки насоса желательно заткнуть кусочками тряпки входной и выходной патрубки насоса, чтобы не занести туда пыли и грязи. 4) Итак, насос гидроусилителя снят и отмыт. Он чистый и сухой. Таким его даже приятно держать в руках. Откручиваем на нем три винта крепления расширительного бачка для декстрона. Слегка покачивая отсоединяем его, это совсем просто. Откладываем бачок в сторону. Кроме этого откручиваем регулировочную стойку – скобу с длинной дугообразной прорезью, при помощи которой происходит регулирование натяжки ремня. Поскольку я только сейчас увидел отскобленый и отмытый насос, отснял его со всех сторон. 5) Если шкив снят, установим его на вал, накинем гайку и поставим шкивом на поверхность. Нам понадобится задняя часть насоса, т.к. разбирается он именно сзади, а на шкиве удобнее держать его задней частью кверху. Вот как выглядит задняя часть насоса. Откручиваем два болтика на 14 и снимаем пластину черного ограничителя. Перед нами открывается торцевая крышка, зажатая стопорным кольцом. 6) Один конец кольца сточен наискосок и его легко поддеть толстым шилом. Правда, это кольцо довольно легко вращается в своем пазу. Пришлось быстренько сообразить из проволоки упорный ограничитель его вращения и упереть в него тупой торец стопорного кольца. Теперь подточеный кончик кольца легко поддевается шилом. Подхватываем его отверткой. Кольцо извлечено. 7) Перед нами задняя крышка с круглым ступенчатым выступом, высотой не больше 2 мм. Я воспользовался переставными клещами с широким хватом. Оказалось крышка без резьбы. Слегка покручивая ее в обе стороны медленно поднимаем ее. Оказывается крышка с резиновым колечком по краю. Судя по всему, именно эта уплотнительная резинка пропускала декстрон, т.к. под передним сальником я потеков не видел. Вот примерно такими клещами крышка легко извлекается. 8) Под крышкой приоткрываются внутренности насоса. Сверху лежит волнистая шайба, играющая роль пружинки. 9) Снимаем плоскую пружинку и откладываем ее. Дальше находится задний диск с несколькими отверстиями. При первом прихватывании узкогубцами диск не шевельнулся. Он не вращался и не поднимался. Если присмотреться, видно, что диск установлен на шпильках. Я вставил в отверстия узкогубцы, а между их губками вставил большую отвертку. Слегка даванул туда-сюда и вдруг диск тронулся и медленно стал поддаваться. Дальше при покачивании узкогубцев относительно вертикали, задний диск с некоторым трением вышел на поверхность. 10) Открылся следующий уровень в недрах насоса. Одна из шпилек выпала при извлечении заднего диска. Я попробовал вытащить вторую шпильку, но она не поддалась. Не стал усердствовать и поставил выпавшую шпильку на свое место. 11) Следующим этапом было извлечение пинцетом статорного кольца – внешнего кольца с овальным отверстием. 12) В роторе насоса видны 10 радиальных пластин, которые никак не закреплены в прорезях. Они с легкостью выползают из своих гнезд и их можно легко извлечь при помощи пинцета. Аккуратно извлекаем все, протираем их от масла и складываем рядом с остальными деталями. 13) Видим, что ротор установлен на шлицах вала и защелкнут стопорным кольцом. Пинцетом поддеваем и снимаем небольшое стопорное кольцо. 14) После снятия стопорного кольца вал насоса вместе с накинутым шкивом легко выпадает из корпуса насоса. Статор остается свободно лежащим в задней полости насоса. 15) Прихватываем пинцетом ротор и извлекаем его из насоса. Больше там ничего извлекаемого нет. Шпильку я уже не стал вытаскивать. Если взглянуть в цилиндрический просвет насоса, где только что находился вал, то на поверхности цилиндра, по всей его длине, видна спиральная канавка. Видимо, это для того, чтобы там проходила смазка и вал вращался по смазке. 16) Вот и доходит очередь до переднего сальника насоса. Сальник сидит довольно плотно. Я извлекал его, использовав очень длинный саморез с широкой шляпкой. Завел шляпку в цилиндр с задней части и упер ее в сальник. Легкими постукивания по кругу постепенно выбиваем сальник наружу. Вот орудие извлечения и выбитый сальник. 17) А вот так выглядит посадочное гнездо сальника. В нем видно отверстие то ли для отвода масла из цилиндра, то ли наоборот для подачи оного. Рядом – вал насоса с накинутым шкивом. Вот шлицы на задней части вала. А не другом снимке – место контакта вала с сальником. Видно, что оно изъедено попавшей пылью или песком. Тут виден шлиц в передней части вала, на который насаживается шкив. Итак, насос разобран почти полностью. В дополнение привожу полезный рисунок из книги: 18) Теперь тщательно очищаем и протираем все детали насоса, и готовимся заменять уплотнители и сальник. Достаем ремонтный набор. На бумажке указано место размещения только трех позиций ремонтного комплекта: одинаковых резиновых колец №1 и №2, а также резинового кольца №3. Честно говоря, я понял только куда установить кольцо №3 (на заднюю крышку насоса) и кольцо №2 (на задний диск насоса). Куда можно пристроить кольцо №1 я так и не нашел. Сальник мы и так уже знаем куда устанавливать. Большое стопорное кольцо поставим поверх задней крышки, а маленькое стопорное кольцо – в канавку на шлицы, поверх установленного ротора. Самое маленькое резиновое колечко одевается на трубочку, находящуюся на дне расширительного бачка для декстрона, оно обеспечить герметизацию бачка с корпусом насоса. Что касается двух резиновых колец среднего размера, то они, видимо, предназначены для клапана под выходным штуцером насоса. 19) Заменив все резиновые уплотнители и аккуратно посадив сальник на свое место легкими постукиваниями через деревянный брусок, все тщательно проверяем и выдохнув приступаем к сборке насоса. Не буду сопровождать процесс фотографиями, т.к. теперь все делается в обратном порядке. Если при разборке извлекаемые детали протирать от масла и укладывать строго в ряд, то и собирать теперь будет куда проще. Итак процесс сборки и установки насоса ГУР: – Новый сальник уже установлен. Спереди заводим вал шлицами вперед. – Накидываем шкив и ставим насос на шкив, чтобы работать с его задней частью. – Устанавливаем на шлицы ротор. Защелкиваем над ним стопорное кольцо. – В пазы ротора вставляем 10 лопаток. – Устанавливаем на шпильки статорное кольцо. – Устанавливаем на шлицы задний диск с вставленным в его боковой паз новым резиновым кольцом №2. Задний диск погружается в свое положение туго. Придется несильно простукивать по кругу через деревянную проставку. – Устанавливаем упругую стальную волнистую шайбу. – Устанавливаем заднюю крышку, в боковой паз которой вставлено новое резиновое кольцо №3. – Устанавливаем большое стопорное кольцо поверх задней крышки. Защелкиваем его по кругу. – Накладываем пластину черного ограничителя и прикручиваем ее болтиками. – Заменяем резинку на носике расширительного бачка и присоединяем его к корпусу насоса. Прикручиваем тремя болтиками. – Прикручиваем регулировочную стойку – скобу с длинной дугообразной прорезью, при помощи которой происходит регулирование натяжки ремня. – Окончательно затягиваем гайку шкива. Придерживаем шкив за шейку между шкивом и корпусом насоса при помощи газового ключа с неширокими губками. – Устанавливаем собранный насос на двигатель. – Соединяем бронированный шланг высокого давления и надеваем резиновую трубку обратки. – Набрасываем ремень привода на шкив насоса. Производим натяжку ремня и закрепляем натяжку болтом на регулировочной стойке. – Прикручиваем кронштейн крепления трубок кондиционера. – Заливаем в бачок новый декстрон. – Заводим двигатель и проверяем работу ГУР вращением руля. Необходимо прокачать рулевое колесо от крайнего до крайнего положения несколько раз для извлечения воздушных пузырьков из системы. Примечание: Если забыть потом поставить пружинящую, волнистую шайбу под задней крышкой, как вышло у меня, то насос вообще не будет развивать давления на выходе. Колеса рулем почти не повернуть. Я вовремя обнаружил оплошность. Так что, мне пришлось скидывать насос и снова открывать и затем снова закрывать заднюю крышку, чтобы поставить эту шайбу на место. Управился в 20 минут. После этого руль уже вращался легко. Используемые принадлежности – шило; – кусок железной проволоки (10 см); – клещи с широким хватом; – пинцет; – ворох тряпок; - новый декстрон. Кроме этого, понятно - ключи, головки, отвертки, пассатижи и т.д. Вот, в кратце и все! Удачи на дорогах!

Всем привет.Пожалуй немного расскажу о проведённом времени в автотуризме и не только,начиная с 2015 года. Благодаря теме " Кухня" со многими товарищами на почве политических взглядов повздорили и чесговоря пропало желание писать,но жизнь не остановилась и несмотря на угрозы некоторых форумчан,дважды за этот период получилось по бывать в РФ.Последний раз открыл тему по поводу поездки в Монголию,где множество "диванников" вылили кучу грязи в мой адрес ...По моей просьбе ,модераторы удалили тему,спасибо им за это!Но большее мое удивление вызвало последствие,после этой темы.В личку получил приглашение заехать по пути в гости от множества джиперов России,многие предлагали помощь и многим я благодарен за эту помощь и приём.О самой поездке в Монголию отпишусь в этой теме,если она приживётся. Сразу хотел отбить желание у горе-диванников по поводу продвижения Ютуб канала.Во-первых он у меня не монетизируется,во-вторых есть у меня ресурс на "Драйве" и там достаточно участников))). ПС.Админам и модераторам разрешаю наперёд удалять тему,если появится "грязь и не нормальный диалог"! Поехали. 2015 год. Открытие сезона,по традиции, началось 02 января 2015 г. мероприятием "ВинТоРуна".Дружественный выезд по-возможности на вершину горы Полонина Руна(1450 м.). Дальше было много местных выездов в горы возле Ужгорода,но думаю это будет утомительно выставлять все подряд.Выставлю одно и то чтобы показать на чём мне приходилось оффроудничать в этом году))) В мае месяце,многие знают и сами принимали участие,у нас проходил "Карпатский кордон" и увы мне пришлось его про пустить,из-за поездки на автобусе по Альпам в Европе.Ну не мог отказать Друзьям отпраздновать их Юбилеи ДР))). Продолжение следует...

На "старые"двигатели TLC80 1HZ и 1 HD-T устанавливается зубчатый ремень ГРМ 13568-19065. Ремень имеет 94 зубца. Натяжение ремня обеспечивается подпружиненным роликом (пружина 90507-27003 и ролик 13505-17011) На "новый" двигатель 1HZ для TLC105 устанавливается другой ремень ГРМ: 13568-19195. Ремень имеет 92 зубца и примерно на 20 мм короче. Натяжение ремня обеспечивается гидравлическим натяжителем 13540-17011 и роликом 13505-17020 Шестерни на распредвалах "новых" и "старых" двигателей одинаковы (13523-17010) Шестерни на валу ТНВД "новых" и "старых" двигателей также одинаковы (13528-17010) Блоки одинаковые, расстояние между центрами валов одинаковое, значит, несмотря на разную общую длину ремней, механизмы ГРМ работают одинаково. ВОПРОС: Имеет ли смысл устанавливать на 1HD-T (1HZ) гидравлическую систему натяжения ремня (замена ремня, ролика и натяжителя) как это сделано в более поздних 105х?

Всем для сведения, у кого есть люк на крыше,сливные трубки люка передние выходят в порог, и при каждом дожде, обильно поливают порог, вследствие чего скрытая коррозия, ещё один затуп японоинжинеров, надо удлинять трубки и выводить их на улицу, пока ещё не поздно, достать их можно снять плосмаску возле ног водителя это левый порог, справа симметрично, там за релюшками увидете прозрачную трубку, это она,наращивать и выводить на улицу, отсюда и вода в порогах,замыкание релюшек, проводки,вода под ковриком,итд.

В первом сообщении этой темы есть ответ на твой вопрос.

А вот и частичное подтверждение моим словам, что авто не ухожено, гидра в непонятном ненастроенном состоянии, отсутствие специалистов и отсутствие у тебя знаний: "...датчики выставлены на глаз...за накрутку торсов тоже не ручаюсь...", "...По поводу диллера братишка понимаешь тут другой мир, во первых крузаков тут днем с огнем..." "...Сегодня попробую еще немного укоротить тяги передних датчиков..." Диагностика и настройка анс- это трудоёмкий, вдумчивый, неторопливый процесс, который должен проводиться согласно установленного алгоритма, а не тяп-ляп крути-верти гайки на глазок. Думаю, что вопрос о периодичности смены жидкости, промывки системы и последующей настройки можно отнести к риторическим. P.S. нечего на зеркало пенять, коль...

Потому что это все сделано австралийцами под конкретные задачи - навесить на машину тонну железа и поехать на выходные на пикник. Только мало кто это понимает , а продавцы молчат ибо им надо деньги делать. А для комфорта Тойота сделала гидроподвеску.

80 0636 flag =Комплект ремонтный/упл. или 096010-0561 +(096039-0040 denso) Сальник вала ТНВД.20х30х7 096010-0930=Комплект роликов ТНВД 096121-0090 Вал ТНВД HD-T (096140-0030 denso) Насос низкого давления VE 20mm. ( 096147-0053 ) крышка/шайба насоса низкого давления+болтик насоса подкачки 949002-0420 (2шт) 096265-0030 шайба всережимного регулятора 096245-0020 шайба пальца плунжера №1 096244-0040 шайба пальца плунжера №2 096247-0010 пластина пружин плунжера+пружины 096236-0090 (2шт) 949130-0300 Шпонка наружняя,приводного вала тнвд Мембрана корректора наддува 192631-0010 80 0976 flag> /1 463 461 306/ Пробка плунжера+болтик=в сборе если повреждена или изношена CAMPLATE SUB-ASSY, 096230-0270 22130-17140

Трипоид,,,,,так правильней,,,,,, менять на нормальные а не савать либо какие

Да, и фишку на трамблер.

Примерно так изнашиваются задние тормозные диски на Прадиках и Крузерах , если колодки менять по характерному звуку. Поршень у тебя стерся и выпал, потому и потекла жижа. новый поршень и ремколмплект , грамотный не ленивый мастер и будет как новый . в наших машинах пофиг как ты пользуешься тормозом - ногу на педаль положил , задний супорт давит на колодку. По этой причине задние тормоза изнашиваются быстрее передних раза в два.

Все посты прочитал. Спасибо за теплые слова. Желаю всем, не попадать в ситуации, подобные моей. Нет, не наложил. Но "ржаветь" начал. Но мир не без добрых людей.

Просто себе брал и друг потом тоже брал,уже 7лет работают,тож прогресивные https://www.vlad-springs.com/ Может щас конечно подход изменился,но не думаю

Нет. Самому ремонтировать или в другом месте - тут не при чем. Все намного проще должно быть. Через договор, где оговорены пени за просрочку (желательно ОЧЕНЬ значительный процент от суммы договора), и остальные условия выполнения обязательств сторонами - как своевременная оплата выполненных этапов заказчиком, или своевременное их выполнение исполнителем, вплоть до отказа одной из сторон от своих обязательств по объективным причинам, в договорных рамках. Если исполнитель не идет на договор (даже из-за размера пеней) - глупо в принципе с ним начинать работать. Все остальное - это развод с 99-процентной долей вероятности. Вот так и будут потом слушать нытье и сказки таких чудо-мастеров из месяца в месяц, и смотреть на поддельные фотки агрегатов, выдаваемых за выполненные этапы работ. На куй ВООБЩЕ связываться с такими тварями, которые просто живут на эти деньги, не выполнив и части своих обязательств? Какие-же должны быть объективные причины, чтобы он пять месяцев собирал 1ХЗ, твою мать? Эт ж надо сдохнуть физически, чтобы так затянуть с этой практически элементарной работой. Это чугунное чудо техники с шестью горшками, если не брать в расчет необходимость токарных и фрезеровальных работ (пусть до недели это даже займет в сроках у сторонней организации), разбирается и собирается на коленке за сутки ПОЛНОСТЬЮ. Пока вот так будут себя вести заказчики - доверять непонятно кому, не заключая договоров и совершенно не влияя на ситуацию в целом (наверняка, даже никаких документов подписанных нет между сторонами, где отражены временные периоды, чтобы в суд подать за нарушение сроков), так и будет продолжаться такое их разводилово. Да и заказчик (Топик), судя по всему не прочь, чтобы его разводили. Но у богатых свои причуды. Особенно эта история с тем, что год назад он отдал уже большую сумму за капремонт топливной, и сейчас опять отдал за нее 87 косарей... БРАВО! А фотки ТОЧНО тех деталей, о которых ему говорит исполнитель? Это чем же надо заправляться, чтобы такой износ за год произошел? Да даже с канистр столько говна не залетает (15 лет все машины с кинистр заправляю, и все ездит без проблем)... Купил бы уже себе новый бензиновый Гелик на гарантии. На фиг тебе это говно дизельное 25-ти летнее?

Всем привет из Крыма. Сделали машине коррекцию зрения