Поиск по сайту

Эта как её, Дяденьки, а 3вз с гидромуфтой вентилятора? Если да, то по всем симптомам проблема в ней, ну и термостате маленько - термостат не дозакрывается и при заблокированной муфте все тепло выдувается. Перегазовал - муфту стронул и термостат давлением пробил и тепло. При остановке муфта 100 процентов блокируется ну и ...

Просто поставил 5VZ на раму 3VZ и родные 5VZ кронштейны, они выше.

Кронштейны двигателя переваривал полностью или с задней части подпилил-подогнул-проварил?

Нет . Сейчас новые тяги собираю , все сайленты пойдут опять в работу , только нижние заменю , потому что у нижние 80е сделаны мягкие , а верхние полностью залиты резиной и более плотные . Не понял , для чего клюшки буквой ЗЮ делать ? Хочешь их кронштейны внутри рамы разместить ? Или наоборот пошире поставить ? Что это дает ?

я панару думаю гнуть из прутка 30мм. тоже нечто такое должно выйти. Только еще надо обойти кронштейн верхней продольной на яблоке.

А какие плюсы и минусы ее? может поменять к чертям? P.S. кронштейн забрал, большое спасибо!

У меня выявилось следующее - от старости сломался П-образное кронштейн, через который педальный блок крепится к "потолку"! моторного щита (в районе левого дворника). Из-за этой поломки возросла нагрузка на большой корнштейн, к которому крепятся педали, и он лопнул. Завтра буду варварским методом чинить поломку, могу зафотографировать как это выглядит.

Проверь кронштейн педали сцепления. Может он сломан?

Я там присобачил маленький кронштейн из 5мм алюминиевой проволоки. Теперь провод на лямбду аккуратно подвешен выше поперечной балки и не болтается, без риска порвать об какую-нибудь засаду или переломиться ненароком.

И чем таким принципиальным отличается один двигатель от другого? Разброс рабочей температуры от 82 до 99 ни одному двигателю не полезен и обычно вызван только откровенной слабостью системы охлаждения и(или) наивной верой тюнинговщика в то, что холодный термостат или датчик с температурой срабатывания пониже упасёт двигатель от перегрева. По хорошему температура движка должна определяться термостатом и принудительный обдув должен включаться только когда термостат ПОЛНОСТЬЮ откроется. А дальше уже мощность вентилятора обеспечивает удержание температуры в заданных пределах. На любом двигателе так. Низкие температуры на старых движках обусловлены качеством старых масел, резинотехнических изделий и водой в хлипком радиаторе. Ну и примитивизмом системы регулировки охлаждения. Сейчас на некоторых современных движках рабочие температуры удерживаются на уровне 120, а то и 130градусов. Но там не допустимы допуски в 20 градусов. Электронная же система на основе ШИМ-регулирования вполне может удерживать температуру антифриза в границах 2-3 градусов. По хорошему она должна СНИЖАТЬ температуру антифриза с ростом температуры двигателя, а не повышать, как это обычно происходит на нашем старье.Но полюбому эффективность системы охлаждения определяется мощностью электропропеллера, а не количеством датчиков.

очень даже вариант. хотя, хотелось бы, конечно, ШИМ. Благодарю за наводку. добро. пробка 0,9. держит. ВИСКА снята давно вместе с родным пропеллером. установлен электрокарлсон, который "временно" запитан вместо родного маленького (который перед радиатором) + тумблер на принудительное включение. печка зимой еле тифкает (сейчас жарит, естественно). немного спасает электропомпа, но тогда остывает двигатель)))) находу по трассе зимой (когда за -25С опускается, а ГТ заблокирован) аж до градусов 50-60 выстывает при закупоренной морде. термостат судя по стабильности температуры и полному отсутствию вентилятора прошлые две зимы - работает.

Распорку между задними кронштейнами не забудь

Вот я вчера вляпался в эту тему... Сначала забыл закрыть отверстия и уронил сухарь в поддон, а буквально за два дня до этого читал эту тему.. Ну, думаю, встрял... Мужики твердят забей, поставь новый, а мне страшновато оставлять его там, да и нет в городе этих сухарей. Что было сделано Снята левая верхняя шаровая, откручены привода от раздатки, вытянута раздатка. Вот тут вопрос сразу: а болты на флянцах передней раздатки не откручиваются? Или это у меня такой вариант. (так бы не надо было снимать шаровую - привода бы освободил и так ) Открутил все доступный болты поддона, но понял, что до трех не добраться, тем более закручивать когда, без снятия кронштейнов коробки. Корифеи это действительно так, что надо снимать нижние кронштейны крепления КПП? To AZIAT в первую очередь Снимать двигатель не предлагать Еще думал есть прокладка там, но по схеме с japancats ее там нет. До этого этот каталог никогда меня не обманывал. Что только на герметик садить ее?? Я не представляю как ее втыкать туда с герметиком, все размажешь млять.. Вот сейчас утро все стоит в таком состоянии и я думаю дальше снимать или забить? Забыл добавить, что все это делается с пола, не из ямы, перед авто стоит на чурках и брусках

Наверное ключевое слово "оба" вот и не бросало. По раме... Ну с виду вполне себе бодрая, учитывая возраст. По крайней мере сквозной гнили я не заметил. Из явного правый кронштейн панары подустал, кронштейн левой нижней тоже не идеал, места под отбойники в пружинах отсутствуют, как и сами отбойники, ну еще траверса раздатки сильно ржавая. Вот теперь задумался, искать новый кронштейн вместо оторванного и переваривать только его или вкатить новую заднюю часть рамы целиком. По хорошему надо кузов скидывать и лечить раму иначе это всё полумеры.

После замены задних тяг (не панары) наблюдаю следующее : под газом машину тянет влево, отпускаю газ - вправо. Вправо тянет всегда (пока что в поисках правильных параметров сход-развала и кастора, рама перед табличкой мятая и кастор там соответствующий). Разница за пару секунд после кикдауна - целый ряд. Снял защиту кронштейнов нижних рычагов, там обычно рвется. Кронштейн прогнил в толщину ватмана (ну может, чуть толще) с внешней стороны, но целый. С верхними кронштейнами все в порядке. Покачал машину за бок, пощупал точки крепления - нигде люфтов нет. Что это может быть? Все таки бумажный кронштейн? Я его выступающую часть двумя пальцами нажимаю чуть-чуть, но внутренняя сторона-то толстая...

Красиво, кронштейны чем резал?

От любого русского ..овна ставить что бы патрубки подошли и привязать крепко что бы на вентилятор на слетел. Систему заполнить/прокачать, печки на полную, шланги АКПП закольцевать и ехать в щедящем режиме до места ремонта или дома.

подскажите как она должна стоять ? я имею ввиду сам вентилятор с одной стороны имеет маленький диаметор а с другой большой вот какой стороной к радиатору а какой стороной к двигателю - спрашиваю так как кожуха нет , а сомнения есть

А я вот чем занят - Прикупил задний мост от паджеро 2, с блокировкой, дисковыми тормозами, 9" редуктором с парой 4.88 и огороменными 2-х рядными подшипниками: 3 года это сокроввище провалялось под открытым небом с открученным хвостовиком . Разобрал, почистил и сбрил лишнее Нарисовал и отдал в нарезку основные новые кронштейны Переделал фланец редуктора под тойото-кардан. проточил центровку и пересверлил отверстия под болты Отревезировал редуктор. Поменял маленикий подшипник ведущей и сальник Поменял полуосевые подшипники и сальник. Заодно выкинул штатный паджеровский ручник. Долго думал какие поставить диски и суппорта. На мосту суппортов не было на момент покупки. В итоге оставил паджеровские диски, а суппорта подошли от хундай акцента. Болт-он. Подпилил только немного скобу. На этом пока все. Подвеска будет 3link, на переделанных тягах от 80ки. Ручник - просто кран поставлю на задний контур пока что...

Так как эта тема изначально создана про установку переднего моста в мой 4раннер, решил спросить здесь! Достались мне тут по наследству от невалятора комплект шрусов усиленных на 30 шлицов с полуосями +3" и к ним усиленая балка переднего моста с кронштейнами (кастом for Aziat). И вот я задумался а не избавится мне от передней рессорной подвески... Смотрю в сторону 3 линк и Coilovers или Airshock. Как такая подвеска будет работать на повседневном авто? Как долго ходят стойки в гражданской (не спортивной) жизни? Что лучше аиршоки или койловеры?

Взвешивал. Бак - оригинал ~15 кг. Этот в сборе с кронштейнами 7кг. Выигрыш в весе незначительный. Объем бака 40 л.

Купил на форуме американский кит для передка 10см. Теперь стоит задача поднять на 10см зад от стока. Основной вопрос который меня интересует это правильные углы верхних и нижних рычагов, а так же кардана. Или при подьеме на 10см я могу не забивать этими вопросами себе голову? Хотелось бы все сделать по человечески. Лифт зада кстати для себя решил делать по следующей схеме. Пружины lx470. Внутрь пневмобалоны. Амортизаторы прадо 120, либо от80. Первые предпочтительнее пока. Кронштейн для Панары от Андрея. Пневмобалонами пользуюсь кстати год. Очень доволен. Цена копейки, закрывает полностью все возможные недочеты(пробои, гребенка, пересеченка, перегруз)

У меня эту штуку недавно наглухо заклинило. Если болтается вентилятор это уже совсем всё. После того, как услышал и увидел, её хватило километров на 10. Ну до того, как заметил проехал может еще км 20. Хорошо хоть тупо заклинило, а не разобрало на 2 части и не разметало всё подкапотное. Про ремонт здесь где-то читал, ЕМНИП там еще Азиат отговаривал это делать. ЕМНИП, как раз потому, что отремонтированную может разобрать на 2 части.

всем приём. в начале 8го утра вернулся из гаража. прилично уставший. но все же лично для меня мотор проще чем ходовка. после ходовки домой буквально вползаю... после моторных, салонных, электро и тп дел возвращаюсь просто уставший. Хорошо дома осталось немного джина - с его помощью я, пока свежи воспоминания, оперативно солью инфу на форум. Сразу хочу выразить огромную благодарность Олегу - не первый раз он меня дистанционно консультирует по вопросам авторемонта (не только внедорожники). Олег! спасибо тебе огромное! сильно жму руку, будешь в члб, звони в любое время. Но я не агитирую всех звонить\писать ему по любому пустяку -человек все же занятой. ---------погнали---------- т.к. я впервые снимал и тем более разбирал турбину, для таких же новичков постараюсь перечислить все необходимые инструменты и некоторые моменты. ---головки, ключи накидные, рожковые 10, 12, 14, 17 (однажды - один болт крепления выхлопной трубы в районе маслофильтра) 2-3 больших удлиннителя на 1\2дюйма чтобы гайки выхлопа откручивать снизу машины. по сути для 1гайки. 2 другие снимаются справого переднего колеса замечательно. ---"пьяные" ключи на 12,14 ---обычные плоскогубцы, также плоскогубцы разводные - "коброй" некоторые зовут. ---не знаю как назвать - утконосы, тонкогубцы типа того - плоскогубцы с тонкими кончиками, снимать стопор на холодной улитке - стопор ОЧЕНЬ мощный.внутренний. ---тяжелый молоток - половинить 2 улитки. лучше 4 раза бахнуть тяжелым, чем 50 раз мелким дрочить. ---маркер-корректор-штрих - для меток. ---хитрая головка на 8-9-10 не понял - не нашел такую. открутил плоскогубцами аккуратно. это гайка вала крыльчаток. со стороны холодной крыльчатки. ---обязательно 2 медных шайбы для банджо-болта подачи масла. элементарно подбираются в жигулевском магазине по 10р\штука. надо 2. ---50грамм чистого моторного масла. т.е. впринципе стандартный "богатый" набор гаражного инструмента, без хитровыебонов. постараюсь максимально сжато по снятию - болты на 10-12 снимаем 3 термо-экрана с турбины, 2 болта на 10 - охлаждение антифриз, 4 болта на 14 - крепление турбы к вып. коллектору, 3 болта на 14 - крепление выхлопухи к турбе, 2 болта на 12 - крепелние кронштейна выпускного коллектора к блоку, также 2шт на 12- крепление турбы к этому кронштейну, 1 банджо-болт на 12 - трубка подачи масла в турбу - слева от фильтра, слив масла -на хомутах. я откручивал фильтр - мне так показалось удобнее. вроде все - турбина снята. IMG_20160306_221937.jpg слева видно пайп-уголок с 3мя шпильками - откручиваем его, и видим байпасс-клапан. IMG_20160306_223407.jpg смотрим все внимательно - чтобы не было трещин и тп. у меня ни намека на трещины. тьфутьфутьфу 20160306_230158.jpg 20160306_230208.jpg 20160306_230228.jpg 20160306_230238.jpg 20160306_230248.jpg далее снимаем хомут, стягивающий горячую улитку и картридж. гайка на 10 далее точно метим расположение обеих улиток отностиельно картриджа. далее молотком сбиваем горячую улитку с картриджа. придется поволноваться и попотеть- снимается тяжело. после этого дилемма - снимать вал с крыльчатками из картриджа по идее нельзя - это все вкупе балансируется на стенде. я разобрал. главное - помечать все что только можно. далее - все действия максимально внимательно нежно ласково и без психоза. 20160307_012252.jpg после того как пометили - откручиваем гайку на холодной стороне.РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! далее аккуратными ударами молотка через проставку выбиваем вал с горячей крыльчаткой в горячую же сторону. 20160307_012455.jpg 20160307_013205.jpg вот такой у меня вал со следами перегрева. !важный вопрос отцам! 20160306_231500.jpg на фото - в масляном канале видно серую втулку (?) с отверстием, в котором видно желтый от перегрева вал - что это, и самое главное - у меня это хреновина тоже вращается внутри картиджа, но со скоростью вдвое меньше скорости вала. т.е. масляный клин есть и хреновина\вал, и хреновина\картридж. как должнно быть? только давайте без догадок и домыслов - кто знает на 100% спасибо лично у меня практически вместе с валом из картиджа выпали 2 медные втулки (подшипники скольжения) и "серая хреновина с отверстием" из абзаца выше. 20160307_014338.jpg также вопрос - отцам - должны ли эти втулки вращать в корпусе картриджа? или они в картридж садятся внатяг? это 2 очень важных для меня вопроса, с олегом у нас мнения разошлись, поэтому прошу без догадок - только 100% проверенная инфа 20160307_014220.jpg 20160307_013857.jpg это холодная крыльчатка -компрессор с обратной стороны - видно вылетающие масляные пары 20160307_013906.jpg 20160307_013804.jpg это холодная часть картриджа - видно что кто-то уже лазил - снимали внутренний стопор и покоцали корпус. но это не критично. вопрос в другом - самая центральная втулка(?)имеет радиальную свободу не меньше миллиметра - это нормально. не похоже на износ.вроде как и должно быть так. при сборке обратно. разумеется соблюдаем все метки очень точно, обязательно все собираем на чистом масле с избытком. перед установкой собранного ткр, наливаем 20-30 грамм чистого масла в маслянное окно - где трубки подачи\слива. ---------------------------итог--------------------------------- напомню - если кто забыл - люфтов почти нет. - радиальный - в пределах нормы, осевой на грани восприятия. машина не дымит, расход масла приемлемый - 1-1.5л от замены до замены. до разборки манометр показывал на холосты в пике 0.2, и то хрен успеешь заметить - стрелка достигает 0.2 на доли секунды, причем на оборотах больше 3000 - причем не важно где мерять - у дросселя как по мануалу, или сразу с улитки на шланге байпасса ставить манометр. . зеленая лампа турбо загоралась на 1700-2000 оборотах в зависимости от нагрузки. машина ехала впринципе нормально. после разборки сборки первым делом не одевая аллюминиевый патрубок от турбы до дросселя запустил мотор - посмотрел как летит масло. полетело знатно - но видимо это то масло, чем я смазывал при сборке, после минуты работы на хх и газовании, масло пошло темнее и значительно меньше. далее собираю впуск, ставлю манометр вместо клапана байпасса, - газую, и уже(!) - 0.4 стабильно, если постараться - 0.6.почти паспортные данные). все то оно хорошо но есть несколько "но" 1. вся эта "переборка" - херня и времяубивание. турбина-невероятно точное устройство, и всеэти гаражные "ремонты" - от лукавого. ради ликбеза. 2. очень допускаю что после "переборки" -мытья, чистки и тп - начнет кидать масло. весь кокс-то отмыли! зазоры все чистые, вот и полетит маслице. 3. чудесным образом после всей этой операции пропала зеленая лампа турбо. это был финиш -когда уже 7 утра, ты закончил замучался устал, видишь на манометре 0.4 как минимум, едешь на пробу - и штатная система не реагирует... жопа... как так то....?? всю элементарщину проверил - патрубки, шланчик на корректор наддува, фишку и тп. завтра поменяю к чертям все родные "самозатягивающиеся" хомуты на наддувной части на обычные винтовые.... может здесь собака порылась..... парни, вроде все, уже вырубает, если что не серчайте - устал.

когда машина хоть немного постояла, заведи ее муфта должна выйти на обороты равные оборотам шкива коленвала, потом через какое то время... секунд 30-60 обороты вентилятора заметно упадут. если обороты остаются такими же как и при запуске то муфта заблокирована, она значит неисправна