Поиск по сайту

Разобрал сегодя свою приборную панель снова. В связи с тем что был заменен двигатель KZTE на KZTEI со 185 сурфа, в панель была вживлена лампочка давления масла, отсутствуящая на 130м, и в прошлый раз трафарет был установлен на скорую руку и немного покосился, была разобрана приборка и опять возник вопрос по тахометру и лампочке турбины. С турбиной особо вопросов нет, диод включен через еще один диод и найти как его использовать по делу дело времени - думаю переделать его на чек енжин так как лампа чек енжина просто выведена под консоль. А вот как подружить тахометр с новым блоком? К сожалению нет под рукой осцилографа чтоб понять какой сигнал из блока выходит (это то же поправимо), но при этом я не знаю какой сигнал был раньше и как его преобразовать. Вопрос в чем, во первых может кто то сталкивался с проблемой переделки тахометра, или может кто то померяет сигнал скажем на холостых и на 3000 оборотов чтоб то что есть можно было преобразовать в то что было. Сам прибор имеет операционник на борту, несколько делителей и микросборку без иаркировки, назначение которой пока не понятно. На сег день тахометр отзывается на сигналы с блока следующим образом (примерно). до 2500 на нуле, на 3000 подымается до 500, на 3500 подскакивает на 1200.

Речь в общем то про легковые тойоты, но не думаю что там что-то кардинально другое. Eugenio,77 arco@newmail.ru Эта глава посвящается в основном обладателям новых тойот и владельцам самых свежих японцев, которые задаются вопросом - "почему в салоне пахнет тухлыми яйцами?"... Предыстория Все знают, что любая нефть содержит изрядную долю серы (до нескольких процентов по массе), часть которой при переработке неизбежно переходит в бензин. На самом деле в этом нет ничего особо страшного, да и содержание серы "по ГОСТу" (0,05%) у нас не больше, чем в штатах и вполне на уровне Японии 90-ых. И ездили бы мы на этом бензине спокойно, не начнись "эколохическая" истерия... При сгорании топлива в цилиндрах идут самые разнообразные процессы, в результате которых выделяется далеко не только углекислый газ с водой, и не менее сложные превращения происходят в катализаторе. Что касается нашей темы, то речь идет о сернистом ангидриде SO2 (с ним все понятно - продукт окисления, с характерным едким запахом) и сероводороде H2S (который и дает вонь тухлых яиц). В случае с сероводородом химия сложнее, там и соединение с серой чистого водорода, образуемого при горении составляющих бензина, и результат окислительно-восстановительных реакций на TWC. Так вот, в какой-то момент извилистая конструкторская мысль, боровшаяся за уменьшение выделения CO и NOx, создала катализаторы, производящие еще более вредные отравляющие вещества. Наибольшее количество сероводорода и ангидрида образуется при "рваной" (пробочной) езде с частыми ускорениями и торможениями, а также при интенсивном разгоне. Toyota и сера До 2003 года для Toyot'ы этой проблемы как бы и не существовало, но затем японцы немного задумались и не нашли ничего лучше, чем выпустить циркуляр (EG003-03), в котором объявили такое поведение машин нормальным и посоветовали владельцам "сменить заправку". Довольно глумливо со стороны компании, если учесть, что до сих пор жалоб на серную вонь не возникало, а массово появились они с углублением борьбы за "эколохию" - то есть проблема не в топливе, а в фирменной технологии. Но вот беда - изнеженный западный обыватель не желал обонять смердящий выхлоп, так что поток претензий разрастался и потянуло уже не серой, а судебными разбирательствами. В результате к середине 2004 года TMC признала-таки эту "особенность" гарантийным случаем, изготовила катализаторы усовершенствованного типа и включилась в кампанию по борьбе с вонью... Например, если говорить о самых популярных у нас машинах, то меропрятия сводились к следующему: - Camry MCV30 - замена катализатора, - Camry ACV30 - замена катализатора и перепрошивка блока управления (для машин с автоматами, был скорректирован алгоритм отсечки подачи топлива на принудительном холостом ходу), - Corolla 120 - замена катализатора, перепрошивка или (для особо "счастливых" обладателей неперепрограммируемых блоков) замена ЭБУ. Итого В общем, запах серы в выхлопе - нормальное явление, не означающее никакой неисправности. Для машин 2002-2004 года, остающихся на гарантии, возможно, имеет определенный смысл замена катализатора. Если гарантия истекла, то "проблемы индейцев волнуют только самих индейцев". Новые машины, выпущенные после мая-июня 2004 идут уже в доработанном виде. Хотя в какой степени удалось тойотовцам победить запах - покажет только практика. Так что - дышите глубже! P.S. Несмотря на все сделанные "улучшения", в начале 2006-го тойоте пришлось развернуть очередную кампанию по массовой замене катализаторов. Таким образом можно предположить, что проблема серного запаха неистребима в принципе. Москва, декабрь 2004 - июнь 2006 © Toyota-Club.Net

ТНВД 2L-TE [attachmentid=29009] Посмотрев на этот рисунок, можно более-менее наглядно представить себе устройство электронного дизельного насоса высокого давления. Топливный насос высокого давления с электронным управлением. 1 - датчик частоты вращения, 2 - прокладка, 3 - возвратный топливопровод, 4 - редукционный клапан, 5 - штуцер подачи топлива, 6 - трубка подачи топлива, 7 - уплотнительное кольцо, 8 - пробка распределительной головки, 9 - пружина, 10 - штуцер нагнетательного клапана, 11 - нагнетательный клапан, 12 - электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска, 13 - электромагнитный перепускной клапан, 14 - корректирующие резисторы, 15 - заглушка, 16 - кронштейн. РЕМОНТ 2L-TE (или что не помешало бы проверить, если двигатель отказывается заводиться) Для начала надо сразу оговорить, как и что мы будем называть. Кто-то может со мной не согласиться - не понравятся названия, но это, я считаю, "не суть важно".Итак: "Датчик числа оборотов ТНВД" - этот датчик расположен на верхней крышке ТНВД, крепится пружинной пластиной (два загнутых края) и гайкой на 32. К датчику подходит разъем на 2 контакта, цвет проводов: Белый и Красный. Цвет может быть и другим, зависит от марки двигателя и года выпуска. "Клапан Высокого Давления" - этот клапан расположен на тыльной стороне ТНВД и представляет собой электромагнитный клапан, управляемый сигналами ECU. Верхняя часть клапана закрыта резиновым колпачком, под которым расположен законтренный шток, который лучше не трогать, так как при изменении его положения мы получим изменения в работе клапана (высоту подъема плунжера внутри клапана). На остальных датчиках останавливаться не будем, так как они играют второстепенную роль… Сопротивления: Датчик числа оборотов, Ом 120…140 Клапан Высокого Давления, Ом 1,2. Если при проверке сопротивления того или иного датчика обнаружатся отличия от указанных, то это будет сигналом того, что что-то у нас не в порядке… Из некоторого опыта можно сказать, что если сопротивление датчика числа оборотов превышает указанное, то надо проверить (желательно) его работу (выходное напряжение) осциллографом при прокручивании стартером на экране (см. ниже описание). При сопротивлении 158 - 168 Ом можно почти уверенно сказать: "У этого датчика есть проблемы". Кстати, если двигатель не заводится, код самодиагностики нормальный, сопротивление датчика тоже в норме - духом не падать. Надо снять датчик и посмотреть: выступает ли сердечник, не утоплен ли? Иногда причина может крыться и в этом. Кроме этого, если сигналы на осциллографе какие-то путанные, то нелишней будет проверка "задатчика сигналов" для этого датчика - нет ли на зубьях данной шестеренки грязи, металлических опилок и тому подобного. Для снятия датчика лучше все сделать таким образом: -Отсоединить разъем от датчика. -Отогнуть две "загнутости" пластины от краев гайки. -Открутить головкой на 32 гайку. -Нажимая пальцами на сам датчик и покачивая его, выдавить датчик из крышки. -Снять крышку. -Осушить внутренность насоса от топлива. -Положить другую тряпку таким образом, что бы случайно упавшая деталь не заставила бы снимать сам ТНВД. -Отогнуть крепления двух фигурных болтиков, при этом помнить, что сильно эти пластины отгибать нельзя, могут сломаться. Заглянем в Блок Управления: -обратим внимание на транзистор D 852. Именно он и управляет Клапаном Высокого Давления. Можно его выпаять и проверить. Обратим так же внимание на: -наличие 12 В на стабилитроне; -наличие 5 В (если точнее, то 4.95) на диодах (красные с белой полоской), если есть подозрение, что кто-то лазил и мог их "спалить"; -"дорожки" на предмет их целостности и лучше всего подозрительные места "прозвонить". Ищем надписи около "ног":"Ne+", "Ne", "SPV". Первые две "уходят" на датчик числа оборотов ТНВД, а "SPV" - это сигнал для управления "Клапаном Высокого Давления". Для проверки работоспособности датчика числа оборотов ТНВД будем подсоединяться к "ноге" "Ne+". При прокручивании стартером на экране мы увидим красивую и ровную синусоиду с одинаковой скважностью - если датчик исправный. Если же он неисправный - на экране будет "пила" изменяющаяся по величине ( пока возможности воспроизвести все это зрительно). При включенном зажигании и при снятом разъеме датчика числа оборотов ТНВД, на Белом и Красном проводах должно быть одинаковое напряжение: по 0.65 - 0.75 В. Если же напряжение другое - надо искать причину. Работоспособность "Клапана Высокого Давления" можно проверить и не выкручивая его. Выкручивать данный клапан довольно сложно, для этого надо готовить специальный ключ на 32 и обтачивать его со всех сторон, что бы он "залез". И при этом еще учитывать, что много стачивать у граней нельзя. Иначе ключ начнет или проскальзывать, или разгибаться. Для проверки клапана "высокого давления" надо при прокручивании стартером подать на " Черный провод с Красной полосой вдоль" отрицательное напряжение, при условии, что на втором проводе присутствует "+". Если клапан исправный, то двигатель должен завестись и сразу же набрать большие обороты. При этом из выхлопной трубы будет "валить" черный дым - естественно, ведь мы открыли клапан "напрямую"( разъем рассоединен). Работоспособность "Датчика числа оборотов ТНВД" можно проверить таким образом: при включенном зажигании , снятом и подсоединенном датчике "поводить" вблизи от его сердечника обыкновенной пилкой по металлу. При рабочем датчике должен срабатывать "Клапан Высокого Давления". Не всегда, но можно на некоторое время попробовать "восстановить" этот датчик. Для этого надо снять с него разъем и кратковременно подать на него +12 В. Некоторые примечания Код 11 (TPS) система может показывать еще и в том случае, если TPS установлен неправильно. Если проявился такой симптом: "…заводится нормально, но когда нагреется - внезапно глохнет, а потом, когда остынет - снова заводится и работает нормально", то не надо винить в этом плунжер, хотя симптомы похожие, а следует обратить внимание на "Датчик Числа Оборотов ТНВД", скорее всего в нем появился внутренний обрыв обмотки. Коды самодиагностики - обычные. Иногда неисправность данного датчика можно выявить таким способом: когда машина заглохла таким образом, надо кратковременно подать на датчик 12 В. Потом снова соединить разъем и попробовать завести двигатель. При перемотке обмотки датчика числа оборотов надо следить за тем, что бы окончательное сопротивление обмотки находилось в пределах от 110 до 140 Ом. Заливать обмотку лучше всего двухкомпонентным герметиком, предварительно проверив его стойкость к разъеданию топливом. На некоторых моделях БУ машин может и не показывать при самодиагностике неисправность "Датчика Числа Оборотов ТНВД", хотя все остальные и показывает. С чем это связано - пока не выяснено. На некоторых моделях БУ машин может показывать код неисправности "Датчика Числа Оборотов" "9". Есть такая странность… Еще одно...При проверке напряжений на клапане выского даления. На автомобилях разных годов выпуска напряжение на клемах +13, +11.5; +13, +4.89. Это зависит от опорного напряжения коллектора управляющего транзистора и не является неисправностью.

1. Какой тип трансмиссии фулл или парт? 2. Если из дилерских, то хочется комплектацию на коже, а она идет только с пневмоподвеской. Как она по надежности? Можно ее заменить потом на что-нибудь например ОМЕ? 3. Стоит ли рассматривать другие двигатели? 4. Ну и в целом как впечатления о машинке?

Имеем донора: Корола 120 кузов с электроусилителем руля! Цель: -снижение нарузки на ДВС -актуальность в грязи и колее ....стоит заморачиваться???

Вчера вернулся из поездки на 850 км. 120-130 км. пыльные тряские грунтовки, в горах пара-тройка неглубоких, нешироких бродов. 720-730 км. трасса, скорость 120-140, на перевалах 70-80. На обратном пути съехав на асфальт заметил, что машина плохо тянет. Изменился звук - мотор стал завывать, при этом появился звенящий звук (как будто защита на катализаторе болтается и резонирует, но не она это). Понадеялся, что воздухан напрочь забился - вытряс из него кучу пыли, для проверки вообще попробовал без него - машина тянет также плохо. Холостой ход ровный (хотя по звуку чего то не то). Уровень масла есть, относительно светлое (хотя срок замены подошел). Антифриз в норме. Автомат в порядке, скорости переключаются нормально. Ремни на месте. С чего начать побеждать проблему??? P.s. Алматинцы подскажите контакты грамотного моториста.

Подскажите, как победить проблему на 1GR-FE (Prado 120, 2006г.в), проваливаются обороты при нажатии на педаль газа, обороты падают почти до нуля, и потом резко возрастают? Промыли топл. систему Winns Поменяли топл. фильтр Поставили новые свечи Проблема осталась Пробег 26 000 км?

85W90, GL- 5 - Можно такое залить в задний мост с LSD? Спасибо за ответы.

Все! Съездил, посмотрел, пощупал, договорился! Итак: Вариант 1: Производство Китай, черные, не прозрачные! [attachmentid=22826] 130-й кузов Ветровики - 1200 Мухобойки - 1000 185-й кузов Ветровики - 1300 Мухобойки - 1100 Прадо 88-96 г. Ветровики - 1300 Мухобойки - 1000 Прадо после 96 г. Ветровики черные - 1300 Ветровики двухцветные (от черного, до прозрачного розоватого) - 1800 Мухобойки узкие - 1100 Мухобойки широкие - 2200 Дефлекторы на люк на любое авто 90 см черный - 700 90 см двухцветный - 1100 98 см черный - 800 98 см двухцветный - 1200 115 см черный - 1000 115 см двухцветный - 1300 Очки черные, сеточкой "SCHMIDT" На любую машину из выше перечисленных - 1000 Вариант 2: Производство Россия (г. Бердск, Новосибирской области), двухцветные (от черного, до прозрачного)! Выглядят примерно так-же (см. выше) 130-й кузов Ветровики - уточняется существование Мухобойки - 1500 185-й кузов, Прадо до 96 г., Прадо после 96 г. Ветровики - 1500 Мухобойки - 1500 Дефлекторы люка - наличие и цена уточняются! Цены указаны с небольшой наценкой, т.к. теща отказалась "за так" упаковывать и относить на почту! Отправлять буду наложным платежом, так что не забудьте про проценты за перевод денег. Все кто просил - кооперируйтесь по городам (проще отправлять будет) и кидайте в личку куда, кому, чего и сколько отправлять! Не забудьте передать привет моей теще! Т.к. это мелкооптовые фирмы, закупать можно только на сумму от 5000 р. Поэтому кооперация приветствуется! Быстрее будет, иначе придется накапливать заказы!

На выходных ехал по трассе, торопился, скорость была где-то 110 - 120 км/ч по спидометру (быстрее страшно было разгоняться, дорога - убитая в хлам, постоянно прыгал, половину дороги наверно просто пролетел ). Так вот иногда раздавался перезвон колокольный, как-будто маленькие колокольчики (типа рыболовных) звенят. Знаю что на некоторых тачках есть такая фича при достижении высокой скорости, но я то ехал 110-120 Шо це таке?

Машина HILUX SURF KZN185W автомат По делам ездил из Красноярска в Новокузнецк (около 800 км). Обнаружился трабл на 4 передаче, скорости более 110 и оборотах более 2100 начинается вибрация. При 110 ехать еще терпимо, а после 120 колбасит совсем нехило и ехать страшно. Если ехать в горку и держать скорость около 120, то обороты вырастают до 2400 и колбасит. Перед этим менял камеры по правой стороне перед и зад. Диски после этого балансировал. Перед по 0, зад - разница 5 гр. Сбрасывыю газ и вибрация пропадает. Отключение полного привода ни к чему не приводит. Это маленький пушистый зверек пришел в гости к коробке или есть еще причины вибрации?

Имеем машину пришедшую с японии. Сделали ходовку, поставил новую резину. Аммо остались старые, с регулировкой жесткости. Однако все мелкие неровности дороги чувствуются.. причем даже не на руле, а именно в солоне на собственной заднице. На крупных неровностях типа волн, идет более-менее слегка раскачиваясь. Это все на нормал режиме амортов. На жестком режиме, появляется мелкая неприятная тряска на неровностях. Т.е. на обеих режимах езда некомфортна. Более-менее нормально по трассе идет до 120-130 потом очень некомфортно. По стандартной дороге после вечно ямочного ремонта ехать более 30-40км\час не комфортно, жестко. За открытую калитку с задним колесом, машину вполне неплохо можно раскачать, как легковушку за крыло. Что самое интересно, сначала поменял резину.. стали вроде неровности проглатываться. потом поменял втулки и хомут рейки и сайленты нижних рычагов. И снова вернулась жесткость на мелких неровностях. До этого был сурф в 130 кузове. Мелочь глоталась подвеской без проблем. и за калитку нельзя было практически покачать машину. Что же делать? Всетаки менять амортизаторы или так и должно быть? И стоит ли менять на новые штатные с регулировкой жесткости или поставить обычные, без регулировки??? Основной режим езды - трасса\город. Дороги далеко не московские. Хочется комфортной езды. купить могу только оригинальные тойтовоские амортизаторы. Другого к нам не возят. И второй вопрос. Как лечить скрипящую на кочках калитку с колесом? Как же она запарила!!! Особенно в дальней дороге.

Сколько по времени должен прогреватся двигатель 3VZE? Утром завел двигатель - обороты 2000 Через минуту или две снижаются где то до 1700-1800 Через 10 минут где то 1200 До 1000 оборотов где то минут через 12 Прогрев двигателя занимает где то не менее 12 а может и 15 минут Масло в норме, антифриз тоже. Так и должно быть или где то есть засада, куда смотреть!?

Появилось после того, как скидывал паука для замены прокладок клапанных крышек. При первой заводке обороты скаканули до 1200 - по мурзилке убрал до 800 винтом на заслонке. После прогрева машины до нормальной температуры - еще раз подрегулировал обороты до 1000 на прогретом двигателе. Но проблема в том, что при прогретом двигателе обороты могут быть как 1000, так и 1200 и выше... И еще при холостых 1200 и выше отчетливо слышна детонация двигателя через выхлопную систему... (глухие тихие хлопки) и движок стало немного трясти... Короче понятно, что с руками что-то не то ... как от этой проблемы уйти... чо делать?

Физкульт-привет! Принимайте пополнение.... Хотел-хотел я дизельный джип, и вот на тебе- купил-таки! И всем он хороший, и красивый, и колёса большие, но есть блин, дефектик: когда проедешь сколько-нибудь в режиме "полный газ", а потом тормозишь, и обороты падают уже до холостых, этот трактор берёт и глохнет.. Пытаюсь завести- если коробка на нейтрали-заводиться с первой попытки, и дальше работает как ни в чём не бывало, а если в режиме ""Parking"-заводится, но дымит и холостые не держит, педальку не нажмёшь-глохнет. Во блин, как.. Не знаю, связано это или нет, но где-то в половине случаев заводки "на холодную" мотор неустойчиво работает, троит. Подержишь с минуту педалью обороты около 1200, и всё становиться ништяк.. А поскольку на дизель я пересел с ТАЗиков, чо делать- ума не приложу. ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ, КТО СКОЛЬКО МОЖЕТ!!! З.Ы. А я маленько пакатаюсь, опыта наберусь, глядишь-тоже чо полезное скажу..

Сразу прошу не пинать... Ситуация такая. Имею (точнее имел, так как уже месяц в США) Surf 130 с 1KZ-TE 1994 года. В принципе неплохо, но мотор капиталил тем не менее зимой 2006-2007 года при пробеге 200000 по спидометру, реально - не знаю (капиталил сам, так как свою машину я сервису даже под страхом смертной казни не доверю). Причина ремонта - категорический отказ завестись в -5 градусов, расход масла 1 литр на 300 км и отсутствие компрессии, хотя когда брал машину компрессию проверял и все было в норме, правда расход масла с самого начала был высоким, я связывал это с убитой турбиной. При капталке заменил турбину, вкладыши все без расточки, поршня с расточкой. Кстати, с поршнями проблема вышла... При разборе выявился сильный износ 2 цилиндра в зоне верхнего компрессионного кольца. Купил поршня с кольцами +0.75, так как износ реально был ОЧЕНЬ большой из-за сломанного кольца, но при расточке износ не выбрался!!! Пришлось покупать поршни-кольца +1.00 и перетачивать:( Так что теперь комплкт поршней-колец +0.75 лежит мертвым грузом в гараже. Так же заменены все клапана и притерты. Через месяц после после ремонта после вояжа в Волгоград лопнула ГБЦ. Сакс! Правда я ехал всю дорогу обратно 145 км/ч, но у меня был залит новый красный антифриз Texaco и система охлаждения в порядке. Пришлось менять и головку(((. С головкой тоже гимор вышел. После её снятия и обследования трещин выявлено не было. Решил, что лопнула прокладка, закзал новую, поставил, собрал - убедился, что не прокладка. При повторном обследовании и опресовке (в ванной, из-за чего чуть из дома не выгнали) обнаружилась трещина по внутренней части форкамеры. Причем увидеть её можно, тока выбив форкамеру, чего при первой проверке я ессно не делал. В мае ездили в автопробег по степям Калмыкии - машина не подвела. Причем обратно ехали по GPS - именно по степи, без дорог. Перегрева не наблюдалось, хотя ехавший параллельно с нами бензиновый Паджерик пытался греться, правда он тащил Ниву, которая закипела. Был один момент страшный. При езде где-то час по пересеченной местности из-под капота полилось что-то. Состояние мое тогда можно было описать словами: Ну всё, 3.14здец!!! При открытии капота обнаружил слетевшую от жары трубку с бачка омывателя. Успокоиться не мог ещё долго. В июне-июле этого года был вояж на Алтай (Барнаул, Бийск, Белокуриха, Горноалтайск, Алейск и много сёл в районе Алейска) - всего за 3 недели проехал пол России и 12000 км!!! По трассе уже больше 130 км/ч не разгонялся (точнее даже больше 2700 по тахометру), что честно говоря, при таких расстояниях немного напрягает, так как дорога в основном позволяет держать скорость 140-150 км/ч. Машина не подвела, проехал без единой поломки. Расход по трассе составил 11-12 литров в зависимости от дороги (плохая дорога - больше расход). Кстати, по городу расход 16 при включенном кондее, хотя отключение оного на расходе никак не сказывается. Регламент работ - 5т км - замена масла с фильтром и продувка воздушного фильтра, 20 км - замена топливного и воздушного фильрта, 40т км - замена всего, что льётся. Заправляюст только на Лукойле топливом Евро-4 Дизель. По ходу вопрос к алтайским - на каких заправках хорошая солярка, так как Лукойл после Новосиба кончается(? По совету дальнобоев (на Манах и Вольвах) заправлялся на Роснефти, но что-то терзают сомнения... Щас на машине ездит брат, вроде доволен. Собственно, к чему я иду. Находясь в Штатах, не могу не привезти себе оттуда 4Runner. Планирую 2002 года 5VZ-FE. Дизеля отсутствуют как класс!!! Цена такого аппарата здесь сейчас колеблется от 10 до 15 к$ в зависимости от пробега, комплектации и наглости продавца. Например, почти половина машин имеет тока задний привод!!! За растаможку придется отдать 10.5 к$ и где-то 1-2 к$ за доставку. А вот по возвращению будет дилемма - оставить его себе или продать и на эти деньги заказть из Японии тот-же год, но с 1KD-FTV (другие альтернативы не рассматриваются). Езжу 50% по городу, 49% по трассе и 1% по бездорожью. У кого какие рекомендации будут? И еще - каковы максимальная долговременная скорость у 5VZ-FE и 1KD-FTV скока они при этой скорости расходуют? Это ОЧЕНЬ важно для меня потому, что все-таки часто приходится ездить межгород, и 130 км/ч на 1KZ-TE напрягает, так как дорога РЕАЛЬНО позволяет держать больше. С уважением, Пашка Америка...

Ситуация такова: при езде по городу все ок. Но по трассе, примерно, через 100-150 км начинает подниматься температура. Охлаждайка сбрасывается в расширительный, а обратно не идет. боролся след образом- проезжал около 120-150 км. останавливался. переливал из расширительного в систему и ехал дальше. Из того, что поменял- помпа, крышка заливная охлаждайки, вискомуфта, прочищен радиатор(распайкой-запайкой. чистка шомполом), термостат. Как я понимаю, это завоздушивание системы. Но где и каким образом? Всем заранее спасибо

Сносились родные. Кто менял? От 120 прады подходят или нет?

Недавно задался вопросом, а на какой допустимой максимальной скорости можно ездить на 4Н? Просто забыл выключить 4Н и ехал 120. Разницы не почувствовал, машина катится легко, ну и проехал30 км. по сухому асфальту.Это все неправильно наверно?

Седнь после смены шруса решил под капотом пошарить и померить датчики всякие...а то с наступлением холодов расход чёто вверх попер. Быстро нашел датчик температуры воздуха-сопротивление на разных режимах в норме, вообще не нашел датчика температуры ОЖ(на корпусе термостата только:датчик вкл. вентилятора, датчик на показометр)...на его месте заглушка и усе ни проводов никаких ничего....датчик температуры топлива тоже нету ну тут успокоился написанно что на ранних можелях может и не быть. Нашел обрыв на резисторе тнвд... их там два на правом проводок йок на что резисторы влияют? И датчик оборотов тнвд или как его там, сверху на крышке торчит вместо положенных 200-220 Ом показывает 120 Ом ? как понимать и из-за чего жор в 40литров на 230км? обычно в 14л/100 мож в проводке оторванном с резистора дело?

Спешу поделиться удовольствием от установки газового оборудования на свой дредноут (1999 г., двиг. 5VZ-FE), не расценивайте это как рекламу. Установил газ 3 недели назад, сейчас спаливаю 5 бак, заправка полного баллона всего 500 деревянных (70 л), вместо бывших 1100, причем ездил на 92. УРА!!! Двигло работает заметно тише и ритмичней. У меня установленно 4-е поколение газового оборудования, по крайней мере так сказали, с инжекторным впрыском, поэтому потери в динамике нет, субъективно могу сказать, что на старте стал немного побыстрее. Расход газа сопоставим с бензином. По моим выкладкам получается: город 18-20 л (зависит от того, как на тапочек давить), смешанный - 16, за городом - 14 (крейсерская скорость: 120-130 км/ч). С заправками тоже не особо много проблем, по крайней мере у меня в районе - ЮЗАО. Балонн я установил вместо запаски (снизу), поэтому влез только 70-ти литровый, хотя говорили, что можно вставить и 77 литровый, но почему такого на складе не у кого не оказалось, только под заказ. Плюс установки баллона вместо запаски, багажник по прежнему свободный - на случай, если придется везти какой-нибудь длиномер. Наверное главное преимущество 4-го поколения газового оборудования это отсутствие неодходимости постоянного обслуживания, как то: периодический слив воды из газового редуктора, постоянное слежение за состоянием воздушного фильтра, необходимость ручного переключения газ/бензин, все делает автоматика. Причем как принудительно, так и в автоматическом режиме переключение газ/бензин происходит абсолютно незаметно. Единственный минус всего этого - дорогое оборудование и установка (объясняют это якобы тем, что это самая последняя фича на рынке газового оборудования и круче только звезды), мне вся эта кухня обошлась в районе 44.000 рублей. Вообщем, за исключением цены все нравится. Короче, по мере накопления опыта эксплуатации 4 Runnera на газе, буду стараться им делиться. Всем удачи и доброго лета!!! :D

Добрый день. У меня следующая проблема :( При прогреве движка утром обороты начинаются примерно с 1800, через пару-тройку минут потихоньку начинаю ехать в расчете на то что окончательно двигло прогреется в пути. Встаю у светофора - обороты зашкаливают за 2000, и за все время стояния на светофоре не падают или падают незначительно. И далее может минут через 20-30 обороты на ХХ вроде приходят в норму (бывает что и не приходят :() Причем обороты постоянно плавают, могут упасть с 2000 до 1200 и т.д. Плавающие обороты появились после ремонта перегретого движка примерно год назад. Может есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее спасиба.

Ну вот сделали мой Раннер. Но по ценам очень большой вопрос.????????? 1. Ремкомплект прокладки-4500. 2. Антифриз -480р. 3. Фильтр масленный- 150р. 4. Герметик- 120р. Тут все с ценами понятно, а вот с ремонтом вопрос???? 1. Замена- 10500р. 2. Переборка головки-4000р. 3. Шлифовка-1800р.

Всем пламенный привет! Так как владею совсем мало такой замечательной машиной и, более того, впервые на АКПП ... возник вопрос: еду по трассе без светофоров и т.д. скорость 120 км/ч - тахометр показывает 4000 оборотов (T4R 215 4.0 AKПП). У брата, извините на WV, при данной скорости тахометр показывает 1900 - 2000 оборотов. Может что не то с АКПП или все в порядке - развейте сомнения или наставьте на путь истинный... Ранее при покупке диагностика коробки показала отсутствие ошибок. Заранее благодарен, Сергей.

вопрос исключительно для 185-го кузова интересно на какой резине ездите летом? какая средняя скорость на трассе при этом остается комфортной? у меня сейчас 265/70 R16 Yokogama всесезонка направленная (отживает последний свой сезон) комфортная скорость на трассе 120-140 км/ч но по мокрой траве или глине ей совсем нечем зацепиться за поверхность думаю о BFG AT, но боюсь потерять скоростные характеристики на трассе а так же устойчивость волнует и аквапланирование...