Немного про ТНВД типа 1KZ-TE

[Ziliboba 137]

недотяг по причине болтающегося поршня - можно диагностировать так - в разъем датчика температуры ДТ в насосе установить резистор соответствующий максимально температуре топлива, какую только поймет эбу

Пробовал, ничего не вышло, хотя какие-то изменения были.. Как всегда - система предназначена для компенсации расчётных утечек, неисправности её не интересуют, тем более болтающийся поршень.. это недопустимо.

У тебя мотор подёргивается и/или щёлкает на каких-то оборотах при плавном наборе от 1000 до 2000? Если ещё и едко пованивает недогоревшим топливом хоть в каком-то режиме - полюбому проблемы с поршнем и возможно с подкачкой.

На моём всё это прошло. Есть ещё конечно ещё вопросы, но в целом машинка вполне себе жизнерадостная.

Хреново ещё и то, что насос твой без резисторов.. даже если он будет в принципе исправен, но всего лишь неверно настроен, топлива будет нехватать.

[peress 42]

Пробовал, ничего не вышло, хотя какие-то изменения были..

И соляру с маслом пробовал? Она то как раз и должна поршень додавливать, даже текущий.

У тебя мотор подёргивается и/или щёлкает на каких-то оборотах при плавном наборе от 1000 до 2000? Если ещё и едко пованивает недогоревшим топливом хоть в каком-то режиме - полюбому проблемы с поршнем и возможно с подкачкой.

Хреново ещё и то, что насос твой без резисторов, топлива будет нехватать.

Нет, не подергивается. И не щелкает. От 1000-2000 вообще вопросов нет. А вот после 2000 не едет. Пахнет всегда строго как D4D новенький. Катализированным евро4 выхлопом.

Дергается только на холостых, не часто, раз в неделю примерно. Прогретый или почти прогретый. Иногда только тапочку газа тронешь - сразу перестает, иногда долго подергивается. От чего зависит - никакой связи нет.

Топлива добавим если что, сделаем микроконтроллер на сигнал давления турбы, лишь бы только пшикал вовремя.

Изменено 22 апреля 2013 пользователем peress

[Ziliboba 137]

MAP-ом много не добавишь. Он и так по самой верхней границе ходит, буквально 0,1-0,2 килограмма "сверху" и вылетает чек с соответствующим сбросом подачи на "без наддува".

Анализировать протокол коробки на насосе, вот где усилия приложить. Там что-то простое, сделать эмулятор и карты подач и углов ему скармливать свои..

Вообще по своему опыту - если не едет на верхней половине мощности - однозначно додавливать болт. В твоём случае в оригинальной конструкции "болт" - это байт данных в корректирующей коробочке. В моём реальный физический элемент, который учтён в мозгах. Я помню, что у тебя клапан с болтом, но как он влияет и на каких диапазонах никому не известно. В старой системе болт учтён при расчётах подачи на высоких оборотах, в новой учтено что болта нет.

Болт мной вкручивается до появления явного дымного следа при нажатой в пол педали без нагрузки. То есть стоишь на нейтралке, педаль вжал и держишь 0,5 секунды, не до красной зоны ессно, тысячи 3000-3500 и бросаю, при наборе должно вылететь облако с пару мешков картошки в длину и быстро рассеяться.

И вот тут как раз кроется разница - если насос дефективный, то прибавка мощности будет, но одновременно будет очень большая дымность под нагрузкой. А в случае нормального насоса дыма при езде не будет вообще никакого, при любой нагрузке, а переть будет офуенно.

Собственно проявление износа на старых насосах - просто падение мощности + щелчки и вонь. Дым из трубы исчезает совсем.

Закрутив болт и добавив резистором - подача увеличивается, а угол нет, в результате очень сильный дым + тепловая нагрузка + расход.

В данный момент болт вкручен примерно на 1/4 оборота от первоначальных 4мм.

Где измерять есть в тестплане от дизельмастера. Клапан новый, из магазина было ровно 4мм.

Изменено 22 апреля 2013 пользователем Ziliboba

[Роман1986 15]

MAP-ом много не добавишь. Он и так по самой верхней границе ходит, буквально 0,1-0,2 килограмма "сверху" и вылетает чек с соответствующим сбросом подачи на "без наддува".

Анализировать протокол коробки на насосе, вот где усилия приложить. Там что-то простое, сделать эмулятор и карты подач и углов ему скармливать свои..

Вообще по своему опыту - если не едет на верхней половине мощности - однозначно додавливать болт. В твоём случае в оригинальной конструкции "болт" - это байт данных в корректирующей коробочке. В моём реальный физический элемент, который учтён в мозгах. Я помню, что у тебя клапан с болтом, но как он влияет и на каких диапазонах никому не известно. В старой системе болт учтён при расчётах подачи на высоких оборотах, в новой учтено что болта нет.

Болт мной вкручивается до появления явного дымного следа при нажатой в пол педали без нагрузки. То есть стоишь на нейтралке, педаль вжал и держишь 0,5 секунды, не до красной зоны ессно, тысячи 3000-3500 и бросаю, при наборе должно вылететь облако с пару мешков картошки в длину и быстро рассеяться.

И вот тут как раз кроется разница - если насос дефективный, то прибавка мощности будет, но одновременно будет очень большая дымность под нагрузкой. А в случае нормального насоса дыма при езде не будет вообще никакого, при любой нагрузке, а переть будет офуенно.

Собственно проявление износа на старых насосах - просто падение мощности + щелчки и вонь. Дым из трубы исчезает совсем.

Закрутив болт и добавив резистором - подача увеличивается, а угол нет, в результате очень сильный дым + тепловая нагрузка + расход.

В данный момент болт вкручен примерно на 1/4 оборота от первоначальных 4мм.

Где измерять есть в тестплане от дизельмастера. Клапан новый, из магазина было ровно 4мм.

[peress 42]

для этого я и ставил СПВ с болтом, покрутить, посмотреть что будет. с заводской настройкой все было как со старым клапаном, и динамика и расход, специально намотал с ним пару тыщ. накручивал я его по максимуми вот что получаем - на месте, да облако выплевывает, но не черное, серое, что тоже признак неправильного угла. прибавка на верхах есть, но не сказать что машина "поехала", так, ну самую малость. при этом расход увеличился на два литра. не жалко, но на эти два литра она лучше не едет. открутил все обратно, ибо и проблему с потряхиванием это не решило.

Сейчас купил такойже чиповый насос, перетряхну в выходные, поставлю, посмотрим. Если не поможет, проверю все остальное да и буду ставить насос от 4м40. начитался буржуев, все ставят, хвалят взахлеб. Обидно, только пришел новый ЭБУ родной для 120-го с 1кз, хотел собрать чтобы по уму все было, а тут непобедимый насос.

Изменено 22 апреля 2013 пользователем peress

[peress 42]

Анализировать протокол коробки на насосе, вот где усилия приложить. Там что-то простое, сделать эмулятор и карты подач и углов ему скармливать свои..

Совершенно бесполезное занятие, как я думаю. Коробочка это как резистор, только не один, а пять, для каждого диапазона оборотов свой. И как ты уже знаешь по опыту, резисторы хоть закрутись и хоть заменяйся - если насос не исправен - машина не поедет. А если она едет - то хоть какие ставь, она сильно хуже не поедет. Диапазон корректировки небольшой, не меняющий картины целиком.

[Роман1986 15]

для этого я и ставил СПВ с болтом, покрутить, посмотреть что будет. с заводской настройкой все было как со старым клапаном, и динамика и расход, специально намотал с ним пару тыщ. накручивал я его по максимуми вот что получаем - на месте, да облако выплевывает, но не черное, серое, что тоже признак неправильного угла. прибавка на верхах есть, но не сказать что машина "поехала", так, ну самую малость. при этом расход увеличился на два литра. не жалко, но на эти два литра она лучше не едет. открутил все обратно, ибо и проблему с потряхиванием это не решило.

Сейчас купил такойже чиповый насос, перетряхну в выходные, поставлю, посмотрим. Если не поможет, проверю все остальное да и буду ставить насос от 4м40. начитался буржуев, все ставят, хвалят взахлеб. Обидно, только пришел новый ЭБУ родной для 120-го с 1кз, хотел собрать чтобы по уму все было, а тут непобедимый насос.

Подскажи пожалуйста где читал про установку тнвд от 4м40 на казет?

[peress 42]

Подскажи пожалуйста где читал про установку тнвд от 4м40 на казет?

http://forum.ih8mud.com/diesel-tech-24-volts-systems/536516-1kz-t-no-longer-te-mitsu-4m40-pump-swap.html

http://www.offroadexpress.co.nz/Forums/viewtopic.php?f=46&t=28231&sid=60eb2ef916d885d4d6fe646fc77033a4

http://forum.ih8mud.com/diesel-tech-24-volts-systems/206678-mitsu-4m40-injection-pump-1kz-2.html

Ставят на мкпп и на автомат. Основные заморочки - тросик газа, на мицу насосе рычаг надо толкать, а не тянуть, заморочка с клапаном рециркуляции соляры, она там для поддержания постоянной температуры крутится по малому кругу , а не сразу сбрасывается в обратку ну и не хватает дырок в ушах для доворота на опрежение, выход либо дырки пропиливать шире, либо шестерню на зуб переставлять и метку перебивать. а так пишут что валит на все деньги.

[Ziliboba 137]

Совершенно бесполезное занятие, как я думаю. Коробочка это как резистор, только не один, а пять, для каждого диапазона оборотов свой.

По-моему ты не вник в первую страницу этой темы.

Там написан и полный диапазон подачи и диапазон коррекции. Мутно конечно и по постам раскидано, но я старался

Никакими внешними датчиками ты не перекроешь диапазон коррекции, он слишком широкий.

Параметр номер два - угол, он изначально заперт в позднюю сторону, потому что окислы азота. Его вообще никакими датчиками не выправить.

И как ты уже знаешь по опыту, резисторы хоть закрутись и хоть заменяйся - если насос не исправен - машина не поедет. А если она едет - то хоть какие ставь, она сильно хуже не поедет. Диапазон корректировки небольшой, не меняющий картины целиком.

Если я это когда-то писал (но что-то такого не помню) то это было ошибкой. Диапазон коррекции более, чем достаточный. При приемлемой дымности конечно.

Влияние на динамику - секунды три, это разница средние-максимальные. 12 и 15 секунд - две огромные разницы.

пишут что валит на все деньги.

У каждого свой путь

Сильно сомневаюсь, что с насосом от мицубона он поедет хотя бы на 2/3 от номинала.

Даже если судить по российским форумам - фактически ни один индивидуум, поставивший насос от 4M40 никогда не видел в глаза не то что накрученного казета, а даже нормально едущего, как в этом случае верить сравнениям?

Есть единственный в этом случае объективный параметр - время в секундах до сотни. Он совершенно полностью отвечает на вопрос - едет ли конкретный мотор. Никогда и нигде я его не видел. А как покажешь своё, так все и разбегаются

Последний раз, недели две назад без сильно раскрученных подач было 13,4.

Изменено 23 апреля 2013 пользователем Ziliboba

[peress 42]

Сильно сомневаюсь, что с насосом от мицубона он поедет хотя бы на 2/3 от номинала.

Последний раз, недели две назад без сильно раскрученных подач было 13,4.

С мицу насосом это с горяча конечно. А с горяча потому, что я просто отчетливо понял, что переберу я сейчас насос, поставлю и ничего оно не поедет. И к насосу претензий не будет, но и ехать не будет тоже. А на мехнасосе - красота. Не едет, угол не тот? Кавно вопрос, пораньше повернул, подачу накрутил и тапку в пол.

[Ziliboba 137]

А где ты едущий эталон видел? Вроде родственник какой-то, у него насос с резисторами?

Если есть возможность - сбрось фишки ради интереса и прокатись, чтобы сравнить эффект до и после. При пропадании сигнала с резисторов или данных епрома коррекции встанут на значения в первой трети диапазона.

Так-то да, ремонт насоса может и не помочь. Но до ремонта можно просто оценить износ, если он есть и значительный, то можно делать выводы. Ты же купил насос?

Сними крышки с таймера, шестигранник на 5 и минута времени, рассмотри места где поршень работает, там сразу видно светлые участки - заводские и тёмные натёртости износа. Вот и будешь выводы делать.. А если царапины есть, то это совсем копец.

С механикой всё то же самое, только менее заметно. Она дрыгаться не будет и синий дым плевать, но тупить будет так же, как электронный. Повернув насос в добавив подачу можно так же как и в электронном резисторами вытянуть только какой-то кусок из всего диапазона мотора. Не панацея это, а даже наоборот, настраивать без стенда невозможно.

[peress 42]

А где ты едущий эталон видел?

А если царапины есть, то это совсем копец.

Едущий эталон - прадик 95, 1997 гв. Около 10 лет в РФ. Из них всю жизнь на фильтрах VIC и половину на соляре по 4 р/литр неизвестного происхождения. И валит зараза на все деньги. И ничего ему не делается. Не сжирает поршень втулку.

по поводу царапин и потертостей. Надо вводить цифровое обозначение степени износа. Мерить например количеством протекающей жидкости. Потертость видимая глазу и гидронеплотность - не в одной плоскости. Ну например кладем насос набок, Вд вверх, прикручиваем со стороны ВД над поршнем емкость, наливаем стакан соляры вытекло за 10 минут - плохо, за 20 минут - хорошо. Ну или фиг знает как.

Еще прикольная фигня. Увидел на китайском сайте по дизелям. Вместо заглушки ВД поршня прикручивается приборчик для измерения хода поршня. Судя по нему подавая в камеру ВД разное давление и измеряя ход поршня можно оценить износ.

[peress 42]

настраивать без стенда невозможно.

Со стендом то возможно.

Изменено 23 апреля 2013 пользователем peress

[OlegLAN2000 14]

кстати это в оригинальном фильме тойота про дизельные ТНВД распределительного типа показано про измерение хода плунжера. на ютюбе лежит фильмец, очень познавательно, но помему они все на английском

[Ziliboba 137]

Со стендом и электронный можно проверять.

В доках указан параметр, по которому дефектуется корпус любого насоса типа VE на стенде, называется он "гистерезис". На деле означает ход поршня при работе насоса под нагрузкой, он не должен превышать 0,3мм. То есть при работе насоса при любых подачах, при набегании кулачков шайбы и сходе их обратно поршень должен перемещаться менее чем на эту величину, если больше - корпус в помойку.

Вторая величина - внутрикорпусное давление, если номинал достигнут, значит и вторая втулка со стороны низкого давления в порядке. Вот и вся основная проверка, контроллер тут может и нужен, но скорее не обязателен. При наличии простенького ШИМ модулятора для управления клапаном опережения, чтобы весь диапазон проверить задача становится ещё проще.

В бытовых условиях износ я оценил очень просто - развернул поршень глухой стороной к камере высокого давления, налил солярки в отверстие и.. не сильно напрягась прожал его пальцем до самого низа. Топливо выдавило по окружности.

Других иллюстраций не потребовалось.

[peress 42]

Со стендом и электронный можно проверять.

Проверять да. Настраивать - нет.

Не сильно напрягась прожал его пальцем до самого низа... Топливо выдавило по окружности. Других иллюстраций не потребовалось.

Похоже на правду что недотяг может быть вызван неправильной работой механизма опережения, но палец - это не подход к измерениям. Предположу также что аналогично пальцем прожать новый поршень в новом насосе не доводилось.

И это вообще никак не объясняет почему лохматый прадик валит так, что в сиденье вжимает, хоть на нем и пробега далеко за 200 ткм и 120ткм из них по РФ и солярку в него лили фамилию не спрашивая.

[Zhornic 25]

Проверять да. Настраивать - нет.

Чёта сердце мне вещует что нечего там настраивать...

Предположу также что аналогично пальцем прожать новый поршень в новом насосе не доводилось.

+100

[Ziliboba 137]

Проверять да. Настраивать - нет.

А в том всё и дело, что в электронном настраивать внутри вообще нечего, только собрать правильно из годных запчастей. В механическом существует гора тонкостей, некоторая часть из которых нигде не описана. И найти обладателя стенда, который будет кривые перемещения таймера рисовать и сравнивать с нужной вероятно не так-то просто. А без этого никуда он не полетит, обычный овощевоз как и тысячи остальных.

Похоже на правду что недотяг может быть вызван неправильной работой механизма опережения, но палец - это не подход к измерениям. Предположу также что аналогично пальцем прожать новый поршень в новом насосе не доводилось.

А я не писал, что палец - измерения. Это индикатор. Отличное наглядное пособие, позволяющее оценить наличие износа. Никто ещё не попробовал сделать даже это зато сколько уже опровергающих мнений.. даже не говоря о более высоких материях, поэтому смысла не вижу развивать это направление. Поршень проваливается? Корпус в помойку!

В новых не доводилось, догадываюсь, что не намного хуже, чем в тех что я восстановил сам. Естественно, что проваливание поршня при аналогичной проверке точно подогнанных корпусов просто исключено, холодное летнее топливо в принципе не проходит между стенками и поршнем.

И это вообще никак не объясняет почему лохматый прадик валит так, что в сиденье вжимает, хоть на нем и пробега далеко за 200 ткм и 120ткм из них по РФ и солярку в него лили фамилию не спрашивая.

Сколько секунд с места до сотни на ровном прямом куске асфальта?

[peress 42]

Это индикатор. Отличное наглядное пособие, позволяющее оценить наличие износа.

Скажи - соляру с маслом пробовал? Это я к вопросу о диагностике без снятия и разбора.

Вот какого красавца жирного купил по случаю:

Изменено 24 апреля 2013 пользователем peress

[Ziliboba 137]

Так это 2L-T.. я их как-то давно на запчасти парочку разобрал. Там дофига "не того" стоит.

С маслом пробовал, давно ещё. Но пропорция была маленькая, 50/50 мешать как-то постеснялся. Может стакан на литр вливал. Нагретому насосу было пофигу. Роман пару страниц назад на дексроне поработал, говорит преобразился мотор, но у него проблемы классические для старых казетов - щелчки и перебои на средних оборотах без нагрузки.

Дело не в том, что давления не хватает, это комплескный трабл. Там не нехватка давления для сдвига поршня, а недостаток гидравлической плотности, чтобы удержать поршень на месте пока плунжер давление создаёт. В этот момент давление в камере высокого давления таймера значительно превышает внутрикорпусное и через щели выдувает всё нафиг обратно в корпус насоса. В результате поздно и мало.

Изменено 24 апреля 2013 пользователем Ziliboba