Таблица лидеров

Эээ... Ну вообщем опыты были продолжены... 1. Без ковыряния, перестановки из цоколя в цоколь и т.д. в аварийку в сотке встает 90010-09015. Цоколь такой же длинный как родной (гуглите картинки по номеру), по месту встает тоже как родной. Небольшие отличия - цвет цоколя (серый), цвет гандончика (но его лучше вообще снять, чуть по ярче будет, а кнопка всё равно красная), ну и чуть иная форма ... не знаю как сказать... тыльной стороны цоколя или его жопки )) или хз как.. , но это никак не мешает. Покупаем, втыкаем и усё 2. Опыты с нижним рядом климата, антенной/блок.центр.дифф. дали следующий результат. - Были испробованы лампочки 90010-08107, 90010-01039. Оба эти варианта на 12 вольт, соответственно 6 вольт им не хватает и светят они очень тускло, что бесит. Категорически не рекомендую. - Также были испробованы лампочки 6-ти вольтовые лампочки СМН6.3-20-2 от Чип и Дип. Для наглядности сравнения ставил их в две кнопки одновременно с установкой в две соседние кнопки следующего варианта. СМН6.3-20-2 проиграли - одна кнопка светилась тускло, а вторая была подсвечена как-то не равномерно (на обе лампочки были напялены родные зеленые презики, снятые со старых перегоревших ламп). - И наконец, победителем стаааал... вариант 90010-05119. Это вроде 9-ти вольтовые лампочки. Они идут со своими зелеными презиками, лучше их и оставить ибо с ними чуть ярче получается (на мой глаз),чем если натянуть старые родные сотовские гондончики. Долго вчера пялился на подсвеченные ими кнопки. Наверное, если знать, что там не родные по 6 вольт, то разницу видно, ну а если не знать, то вроде и незаметно разницы с остальной панелью. В любом случае, лучше чем вообще никак или перечисленные выше варианты. ЗЫ За средства и время, потраченные на эти эксперименты, можно было всё в диодики пересветить, грёбанное упрямство

Двигатель получен, перевезен в гараж в Снежинск. Пришло время делать приспособу для выдергивания движка. Использовалось все что было в гараже, трубы, швеллера, уголки и т.п. В итоге получилось что сверху идет балка из швеллера, и 4 стойки из трубы 80-й, соответственно диагонали(чтоб ноги не разъехались и колесики из косторамы. Вся эта конструкция шире автомобиля и свободно может кататься вдоль всего гаража и авто(благо гараж 12 метров в длину). Ну вот вроде бы и все готово для свапа, но вот выходные кончились, и документы первоночально хотелось сделать... Возможно к этому еще приду=) Но пока, если честно, просто хотелось для себя окунуться во все это с головой. Чтобы не просто ездить, а знать все изнутри и при необходимости починить. Машинка уже далеко не новая, а в дороге может всякое случиться. А география поездок расширяется с каждым годом. Да и человек я любопытный, хочу все знать и уметь.

В 2009 году тоже был обрыв 4 й трубки .Не было хомута 23742-17030 . Заменил все после этого . А сразу после обрыва трубку сосед ,сварщик от бога ,сварил встык . Год отъездил , пока сопливить не начала . Варил полуавтоматом .

Можно.

Болезненный педантизм, прямо как у меня)))) Потому жму руку, склоняю голову и тд))) Все узлы и агрегаты доводил до совершенства, это не вопрос. Но к сожалению, за более чем 25 лет работы по данному профилю, так и не добился и не видел где либо еще устойчивых результатов по кузову и раме. То есть конечно можно сделать красивее чем с завода, можно сделать что бы не отличили от заводского, но работа всегда будет неокончательна. Железо гниет, заводские условия и технологии соблюсти практически не возможно и через три года, максимум пять, появятся изнутри следы сварок, зачисток и прочего. Конечно это можно все ремонтировать бесконечно, но это так и останется "в процессе". Я занимаюсь яхтами, там самые передовые технологии по борьбе с ржой, краски Перфекшен и всякие антиосмотические грунты дают результат, не сильно отличающийся от автомобильных материалов. К большому сожалению. Так что с кузовщиной не получится так, как хотелось бы. Знавал одного дядьку, тот ободрал новую четверку жигули и облудил ее. После сборки через несколько месяцев он умер. Случай конечно не смешной)))) но поучительный, доказывает тот факт, что нет смысла строить что то вечное, нужно строить максимально функциональное.

В качестве догревателя - за глаза. Да и как предпусковой подогрев тоже работать будет, просто греть будет чуть дольше, чем 5-киловаттный. Более того, с точки зрения ресурса горелки 4-киловаттный, как показала практика, ходит намного дольше в силу меньшей теплонагруженности. Конструктивно 5-киловаттный и 4-хкиловаттные котлы совершенно одинаковы, вся разница у них только в прошивке блока управления; можно даже 4-хкиловаттный прошить до 5 киловатт (а разница в цене - просто маркетинговый ход, себестоимость обоих котлов совершенно одинакова).

У меня на сотке стояла именно термо топ эво 4, для 2uz хватает с лихвой, никогда не было проблем. Прошлая зима была весьма зябкая до -45 градусов, лежало одеяло под капотом.

16 мм хватит за глаза

Один сантиметр , это как раз один зуб или звено цепи . Видать опечатка , и самая большая опечатка : ну не могут наши Боливары кушать 11 литров на 33 тапках , даже дизеля больше 11 хавают . Но можно себя тешить что у Вас эксклюзив . Почти всем удачи .

Сделали трейлер,хотим смонтировать небольшой фильм об этой чудесной поездке )))

Крышка под номером 16401-54750 больше диаметром она просто ложится на радиатор - ее не закрепить! Graff_m а где покупал крышку Pitwok??? Может есть ее номер (артикул)?

Перечитал все!!! "от корки до корки" и еще пару тем касательно 80чного Р.Р... потратил два вечера!! Узнал много интересного и не нужного! Считаю, если туда засунул свой пятак, нужно менять все РТИ. Не столько дорого они стоят, сколько работа и последующее возможное разочарование!!! И чем больше я "курил" эти темы, тем больше я тупел!!) Информация обрывиста, часто не полная и где то в чем то расхожая. Необходимо не только огромное желание на переборку РР, но и стальные нервы!!) Если найдется тот Мудрейший из Мудрейших, кто полностью перебирал этого "поросенка" и кто в курсе номеров всех РТИ, которые там есть и какие стоит брать в запас, напишите пожалуйста по порядку!!!!!! Это будет замечательным эпилогом всего вороха тем о переборках Р.Р. ТЛК 80!!!!!! Огромное Спасибо этому Благородному человеку!!!!!

Не, я ниже нормы давление не держу, обычно 2.0 это нижний уровень нормального давления для шин, на которых я езжу, это 70-75 профиль, всесезонка с увеличенным индексом нагрузки.. Не для гоночного трека резина, конечно, а для обычной гражданской езды, вполне бодрой, не пенсионерской)-нормально. За весь стаж вождения НИ РАЗУ не пробил колесо и не повреждал диски, хотя периодически втыкаюсь в ямы как и все. Вот шишки на резине набивал или резина теряла круглую форму и балансировку-это было. При покупке авто, даже легкового, всегда обращал внимание на то, чтобы диски были максимально возможного МАЛОГО диаметра)), чтобы их не менять и воткнуть максимально ЖИРНУЮ резину) Почти все хотят диски побольше, а я наоборот, странный тип). Жаль, на 200 16 диски не поставить)

На самом деле вопрос про писк Бака на 3VZE не так прост и безобиден. Норма сохранения вакуума в баке 2-3 минуты после глушения двигателя. Как минимум, идёт повышенная нагрузка на бензонасос. Естественно, бак не сплющит как на жигулях. Один из вариантов - выход из строя клапана между дроссельной заслонкой и угольным абсорбером- симптомы: белый налёт на свечах - бедная топливная смесь - недостаточная динамика, вследствие чего перерасход топлива. Да , перерасход бывает и от избыточно богатой смеси и от бедной смеси. как проверить - снять последовательно на прогретом ДВС шланги от ДЗ к УА и проверить пальцем наличие создаваемого вакуума на 1200 -2500 оборотах. На холодном двигателе - до 36* ОЖ вакуума быть не должно. Забитая (или дырявая) трубка от Бака до абсорбера даёт испарение существенного количества топлива в условиях жаркого климата. И аромат паров бензина :). Дырявый абсорбер в горячем моторном отсеке бывает и сам свистит. Удалять любой из элементов вентиляции Бака - крайне неразумно.

Понял, спасибо, это я все сделаю..

Да ставил я от 2107 и от нивы 3х дверной.Хрень.Даже хуже чем с родными резинками.Заклепывайтесь и будет все

у меня еще маленький 140 т.км всего) По звуку цепь не шумит. Все ролики и натяжители навесного ремня я уже заменил на новые. По замене ГРМ. Главное делать там где уже это делали и есть опыт (учитывая распостраненность 1GR-FE найти контору будет не проблема) на худой конец к официалам. Хотя я сомневаюсь что они это могут)))) Почему задумался о замене ГРМ - просто для спокойствия. Но по планам хосу это сделать в следующем году. На сервисе говорят что до 250 тыщ можно об этом не думать. Не думать не могу)))) У меня друг на ранере 185 с двигателем 2,7 пробег уже больше 300т.км. ГРМ еще не менял и вроде пока нет симптомов

Всем привет. Установил дополнительный бак в 80ку, осталось подключить кнопку. Соединил все как на этой схеме, вот только застрял на двух проводах, не знаю куда их подключить. На схеме написано Back Light, номера на штекере 1 и 2. Подскажите пожалуйста что делать с этими проводами? Рядом есть кнопка Rear Heat. Было бы совсем супер если бы кто-нибудь подсказал к каким именно проводам на этой кнопке подсоединить 2 провода от Subfuel. Всем ответившим заранее большое спасибо!! [attachmentid=117639]