Таблица лидеров

Шире надо мыслить . Порталы дают лифт на 10-15 см . Те для установки 35х колес можно не лифтовать авто совсем . те не тратить кучу денег на тюннинг подвески и исправления последствий этого тюннинга . При этом на 35х колесах у машины клиренс на 10-15 см выше , чем на обычных мостах . Те если не требуется большой клиренс , то можно оставить родные колеса . Те уже имеем двойную экономию - подвеску менять не надо , колеса дорогие покупать не надо . Колеса меньше , меньше их вес , значит лучше динамика и меньше расход топлива . так что выгоднее потратить деньги на порталы , которые полноценно заменят родные мосты ( ПЧ и скоростные характеристики чтобы были как у родных мостов) , чем задирать к верху авто и ставить огромные тяжелы колеса . Примеры серийных авто есть - Геленваген и Фольсваген транспортер . Про какие мосты конкретно речь ?

Вещи, о которых тут шла речь (дифференциалы Quaife и Torsen; реверсивные главные пары) придуманы не диванными гуру, а инженерами с мировым именем (Вернон Глизман, Родни Квайф) и самой большой автомобилестроительной компанией в мире - Toyota Motor Corporation... Всё это просто маркетинг? Не думаю... Кто сделал вопреки и получил приемлемый результат - честь вам и хвала. НО! Технарь с руками и головой тем более не имеет морального права заниматься бесогонством...

Как перешел на масло в кулаках вообще забыл о подшипниках, теперь ревизия это потрясти за колесо все))) Машину эксплуатирую по прямому назначению и на 37 колесах)))

Вот даже два. Я делал под шланг Ø32. Можно и Ø25. Но меньше, думаю не нужно. Вообще интересно было бы с диаметром «поиграться». Посмотреть, что будет минется.

Доброго времени дня. Хочу опубликовать небольшой отчет об опыте эксплуатации отечественной резины от тракторной телеги Я324 на японском внедорожнике. Отчетов об использовании тракторных Белок здесь достаточно, а про Я-324 не смог найти инфу. Идея сама по себе не нова ,полазив по форумам Уазоводов и Нивоводов ,поразился их изобретательности.В чем принципиальная разница Я-324 ,так это в размере-35,5-12.5-16, это не широченные Белки под которые нужно переделывать всю подвеску. Много занимаюсь охотой , поэтому нужна узкая и высокая внедорожная резина, как штатная 105 на 235-85-16,имея практически новую запаску в этом размере, даже хотел насобирать оставшиеся 3 колеса по обьявам на разных сайтах, остановил возраст резины и не достаточно агрессивный протектор . При всем уважении к товарищу БФГудричу, при стоимости комплекта в 35 размере под 80 тыс и не желая что бы ,в очередной раз, "рухнул семейный бюджет" с изумлением обнаружил,что народ вытворяет на Яшке.Что мы имеем -штатная 105 с люфтом 2 дюйма 1999 года,скучаюшие который год,штатные железные диски, поездка до оптовой базы по продаже тракторной сельхоз резины..........прикольно покупать новое 35 колесо за 3100рублей,но если не подойдет ,я сдам его ребята....все улыбаются. И так примерка на грузовом шиномонтаже ,резина камерная так и оставляем, диск с радостью залазит внутрь резины....30 см сосок тракторной камеры весело- наружу. Снимаем АТ Гудрич 265-75-16 и в переднелевую арку , нормально так входит Я-324,КРУТИМ РУЛЬ.....да не, зазор везде нормальный около 1 см,опять все улыбаються ...Позитивненькая такая резина. Итак оплачиваем оставшиеся три колеса и на грузовой шиномонтаж ,камеры оставляем,соски меняем на Бычковские.По деньгам 1500 рублей без балансировки,пока..И тут начинаются муки творчества,какой рисунок нарезать,решил резать сам,докторам на привыкать. Была мысль оставить как есть,пусть егеря по первому снегу мозг себе вынесут...."кто это катался на тракторной телеге по лесу...без трактора .Все: выбор сделан-классическая тракторная елка .Дальше по накатанной Ютюбом схеме....нарезка Я324. Леруа-Мерлен,покупаем две стамески,уголок,белый маркер,решетка и паяльная лампа уже есть.В охотку так, за пару тройку дней,по вечерам, нарезал ,получилась- красота.Опять на грузовой шиномонтаж ,балансировка ,без нее нельзя,больше 60 км начинает бить руль..2000 рублей ,переобуваемся и пампасы!!! РЕЗИНА мягкая и по зиме причем тоже.гудит как САЙМЕКС МТ,100 км ч полет нормальный,разгонная динамика упала,где раньше на горочку на 4 передаче шел,теперь на третей.Но главная ее стихия это бездорожье.....105 едет и едет.Болотина,прошлый раз я здесь сидел часа 2 с Хай джеком..........пролетел,без блокировок ....ух ты.Зима переметы режет отлично,глубокий снег- не помеха.Режим эксплуатации-переобулся на охоту сгонял,отять переобулся на шоссейную резину....имею три комплекта колес,зима на дисках,шоссейка и Яшка.ЗНАЮ,ЗНАЮ...сейчас "начнеться". Да не верю в универсальную резину ,знаю многие на мт резине годами ездят по асфальту, не сьезжая в говны .Стирают ее в ноль.Переобувка занимает 30 минут у гаража или 200 руб на любой шиномонтажке. Перечитал,про зазор 1 см имеется в виду в критических точках....на вывернутых колесах.

Он так как я не носится.

Сравнивать надо одинаковые авто . Ага , патриота 150 дохлых кобыл и у тебя за 300 .

Блин , да . Я же считал под большую шестерню от Т40 . Точно уже не помню ( надо записи смотреть в рабочем компе) , но я пытался сделать 1,8-2,0 . Ниже никак не получалось . А если большую шестерню тоже делать свою , то бюджет автоматом увеличивался где -то на 60-70 тр . Тибусы с паразитками вроде не шумят . Ну если авто чисто туристическо-экспедиционное , то да , наверно правильнее использовать колеса больше , но вот проходимость вряд ли у 80ки на 42" будет больше , чем у той же 80ки на лапах и на 38".

Если кому была интересна эта тема ,то я помогу тем,кто захочет повторить... Уплотнители крыла снять и поставить от Лексус..На них ушки крепежей; 53806-60030 левый 53805-60030 правый Пластик под лобовое от Лексус 55708-60200 или же попробовать найти накладки с ушками отдельно и защелкнуть их на свой. Накладки; 53795-60040 53796-60040 53292-60070 Плюс пистончики..Вместе с вашими хватит и пятнадцати штук..Все сядет идеально и будет радовать глаз.

Я это прочитал, могу сказать, что мысль отчасти правильная, но слишком радикальная. Не сказал бы, что слишком тупиковое это направление. Конечно ясно, что целиком и полностью сконструированный портальный мост - лучшее решение, хотя бы потому, что можно сделать малюсенькую куклу моста, увеличив тем самым клиренс (как это сделано на всех портальных мостах). Однако, это совершенно не значит, что нельзя сделать работоспособные порталы для обычного моста. По крайней мере, если сравнивать с перечулковыванием заднего моста 9.5" 80-ки в передний, то принципиальной разницы по весу не получится. Что касается штатной пары - надо будет просто выбрать самую прочную и одну из самых скоростных - 41:11, и тогда в сочетании с передаткой портала 1.5 получим нормальное общее передаточное в районе 5.5. При диаметре пары 8" размер куклы вполне приемлемый. Для колес от 38 - самое оно. И портал не будет сильно нагружен, и с пары снимет 40% нагрузки. Далее, расширение колеи - не вижу в этом принципиальной проблемы - для таких колес и для такого поднятия центра тяжести авто это просто необходимо. С рулевым вопрос решается. Чулок моста элементарно укрепляется. В общем считаю, что это решение вполне жизнеспособно, и буржуйские порталы тому подтверждение. Еще по поводу ссылки на уазовские порталы - что мне очень не нравится, что в порталах используются шестерни с прямозубым зацеплением - это самое убогое, что можно было бы придумать, наследие штатных уазовских порталов из середины прошлого века. На трассе они будут шуметь/гудеть, кпд у них ниже, и порвать их будет проще.

Ещё раз: пример глупейший, поскольку сравнивает тёплое с мягким, городской автомобиль с внедорожником. Если у вас не хватает соображалова для понимания простейших вещей, моей вины тут нет. Успехов.

Что то всё смешалось у вас здесь в ветке люди-кони... Маленький ликбез для ясности: фактически все автомобильные стартерные аккумуляторы - это кислотные свинцовые батареи. практически все уже давно Кальциевые (Са/Са) ввиду и того, что это позволяет делать батареи "необслуживаемыми" и что ещё важнее - кальциевые пластины в себестоимости производства банально дешевле! Обычно емкость и стартерный ток находятся в прямой зависимости от количества свинца в батарее (разделенных на пластины - нюансами являются количество пластин, толщина обмазки и совокупной площади на которой одновременно происходит физико-химический процесс генерации тока). По типу электролита (водного раствора серной кислоты) делятся на обычные "жидкие", "гелевые" (с загущенным электролитом) и так называемые AGM - где электролитом пропитана специальная стеклоткань между анодом и катодом. (есть и небольшие маркетинговые казусы - так г-ну Батурскому, собственнику марок Титан, Арктик и Тубор и собственно завода по их изготовлению, очень нравилось название Gell и он им обозвал линейку АКБ этих марок выполненных по более продвинутой AGM технологии) Оптима и ей подобные - это АКБ, специального назначения, выполненные по AGM технологии + ещё и сами электроды у них сделаны сверх-большой площади и закручены в спираль в каждой из банок. Тут как бы и сверхвысокая надежность - т.е. чтоб батарея работала и вверх тормашками и в случае повреждения корпуса + неординарные ТТХ - чтоб всегда способна дать самый высокий пусковой ток и/или стабильно высокое напряжение, даже в полуразряженном состоянии. Компактные электронные приборы, мгновенно меряющие по косвенным показателям параметры батареи дают показания не вполне адекватные реальности. Ввиду того, что используемый алгоритм один и не учитывает всех существующих нюансов исполнения конкретных образцов. Судить по ним не совсем верно, но ввиду отсутствия иных возможностей для обычного покупателя проверить заявленные характеристики - что вам ещё остаётся делать? Реальное же время жизни АКБ в основном напрямую обусловлено банальными условиями эксплуатации. Так как всегда в 100% заряженном виде АКБ может находиться только в условиях перезаряда, то не сложно догадаться, что в условиях некоего недозаряда неизбежно будут происходить "дегенеративные" процессы, в результате которых грубо говоря часть обмазки пластин выключается из работы. В условиях перезаряда и долгой эксплуатации в перегретых условиях - теряется вода, уменьшается уровень электролита - вуаля пошли опять таки необратимые процессы + высыхание верхних частей пластин = процессы разрушения. В условиях же хронического недозаряда - часть активной массы также начинает претерпевать изменения на физическом уровне. Недозаряду же способствуют и городские условия эксплуатации - завел, десять минут проехал, заглушил и так каждый день и с другой стороны вечно откуда то появляющийся "ток утечки" + банальное разгильдяйство/недомыслие - включенный свет в салоне, какая нить прожорливая/глючная автоэлектроника и прочие несанкционированные потребители. Нахождение разряженной (плохо заряженной) батареи на холоде ведет к замерзанию электролита. В случаях когда замерзнет весь - даже корпус АКБ обычно раздувает, как шарик. Но и локальные подмерзания - также опасны, т.к. на физическом уровне будет происходить деформация активной массы или сепараторов. Просто нахождение АКБ в состоянии глубокого разряда длительное время - также губительно сказывается на её физических параметрах. И реальная жизнь любой батареи - это ВСЕГДА частные случаи. Безусловно есть и какая то зависимость от конкретного исполнения, но за исключением случаев откровенной халтуры - они оказывают несоизмеримо меньшее влияние на то, сколько и как у вас и ваших знакомых эти АКБ прослужат. Производители и дилеры оценивают (что подтверждается собственно физическим оборотом рынка) среднестатистический срок жизни АКБ в 4 года, но это - СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА по больнице. Однако следует иметь в виду, что здесь сложены и АКБ, убитые в первый год и эксплуатирующиеся в идеальных условиях в течении лет 8ми-10ти, а потом поделено на количество всех случаев... Стараясь всё делать более менее правильно в условиях городской эксплуатации без наличия собственного постоянного гаража и маниакального упреждающего обслуживания - у меня лично на стоковой бензиновой сотке, один фиг, больше этих самых четырёх лет не выжила ни одна обычная кислотная батарея. Ни Солайт, ни Фурукава, ни Мутла, ни Банер, ни Эксайд. (AGM и тем паче Оптиму как то юзать лично не довелось - наверное жаба всегда давила без особой нужды бабло вмораживать и ставить эксперименты.) Не примите за нотацию. Буду рад, если сей опус и краткое описание в двух словах - что есть что в стартерных АКБ снимет у кого то ненужные вопросы или разрешит какие то сомнения.

как временная мера можно продуть компрессором но для реальной чистки только снимать торпедо и чистить все воздуховоды и корпус печки вручную

Полностью разобрать панель и снять все воздуховоды. У 105 нет штатного салонного фильтра и там скорее всего такой немаленький слой пыли, что можно сажать картошку. Хотя фильтр желательно в дальнейшем поставить. На своем пикапе полностью разбирал панель, снимал и промывал воздуховоды в воде. Еще и поролоновые уплотнители поменял на них, так как от старых почти ничего не осталось.

рассматривал только мост в сборе и только с блокировкой, кстати, чулки разные под блок. К тому же обслуженные барабаны отлично работают. И ручник держит отлично и тормозят нормально. Если конечно не кататься по колее с глиной и песком. Да и Андрей прав, не хочу отходить от комплектации по ВИНу. Насколько это возможно в рамках здравого смысла.

Отправлял 105ку в 20ft контейнере с Москвы до Хабаровска, по срокам около 2 недель. Сейчас есть конторы которые отправляют по 4 машины в спец 40ft контейнерах, по деньгам естественно выигышнее.

как делать написано в мануале. осиль его. узел при качественных запчастях и сборке руками ходит за стотык . куда уж больше проблема надумана.

Осилил 18 страниц технического справочного форума. Вопрос как делать- ответа нет. По поводу уазика кто то писал- так же потрендели и немного исправили. Азиат Андрей как мог впихать в русло технарей а не палемиков. Так и на заводах- споров по узлу много, а воспользоваться опытом , сделать и потом гордиться надежностью узла нет задачи. Лет 30 назад присутствовал при проектировании по тому времени очень крутой машины, которая вышла на рынок совсем недавно. На тот момент это была действительно крутая , сейчас уже не то. Пиз..им много, делаем мало. Если кого задел извините.

Может, у тебя праворукие? Да, есть такое, что цифры под определенным углом лучше видны. У меня с известными здесь часами все нормально с обзором.

Пробег под 400 тысяч...на моей сейчас 510 тысяч, коробка чувствует себя отлично (плюнул через плечо три раза)

Есть и в тойоте , оцениваешь компрессию по частоте вращения каждого цилиндра. Актуально только когда компрессия близка к 10 или меньше. Тоесть , в тех вариантах когда сломаны кольца с перегородками, когда прогорел поршень или клапан, когда лопнул поршень. Но в таких вариантах и так видно что мотор троит.

Скорей всего, по коррекции форсунок можно увидеть работу цилиндров, чем хуже цилиндр, тем больше коррекция, работу форсунок определяют по времени открытия. Компрессию нужно померить, не знаю, есть ли в тойотовской диагностике проверка компрессии. У мерсов есть, активируешь тест, крутишь стартером с пол минуты, сканер определяет лучший цилиндр, остальные процентует от него.

Я думаю, что двигатель стучит при нехватке масла, либо попадании топлива в масло. Это при условии нормальной эксплуатации. Нехватка масла - это угар его через изношенную ЦПГ или убитые турбины. Соответственно топливо в масле, плюс к тому, неисправная система питания. Левое масло немного дальше по очереди.

Доброго времени суток Имеем: 1kz-te + Акпп + раздатка правая от 130 сурфа Надо: Внедрить 1kd. Возможно ли, как?

Пробовать надо. Теоретически- соотношение воздуха и топлива у всех моторов одинаковое. Зы Не имеет значения предвпрыск вообще. Что есть он,что нет его... Он для снижения токсичности и мягкости сгорания,шума. Если тебе нужен предвпрыск,поставь вместо плунжерной пробки демпферную мутотень от древнего тнвд http://dieselmastera.ru/forum/8-5745-1 Наверное да. Насколько я помню у него мах подача на выходе чуть меньше фт.( 17) Тоже где то под 12 -14кубиков. Мерить надо.на стенде. И лучше наверное или искать корпус 1 кзт с ограничителем пусковой подачи, или собирать в корпусе фт с начинкой кзт. Проблема может с запуском возникнуть. Пусковая подача может мала быть.

Так, а привода нужно парой менять? Опять же кроме оригинала есть какие-то усиленные заменители?

Случилась неожиданная поломка в Салехарде в субботу в 7 вечера. Гена просто умер... Чтоб дотянуть до дома, около 250 километров, временно был установлен от... НИВЫ Прошло полтора года, полет нормальный!

Увидел его, понял что за датчик теперь, сэнкс за поучения!) Так а сейчас то в нем что модифицированно? Турбина та же, аппаратура оригинал, разве что интеркулер и все....

Ну хочет человек датчики пусть ставит.Хотя особого толка от них нет.Точность так себе .глючат часто .Но на душе приятно что есть доп блестяшка с огоньками на приборной панели.Приборы надеюсь на автогейдж.

Замок на самом борту работает независимо от состояния зажигания. ключ вправо - открывается (опускается стекло), влево закрывается (стекло поднимается). Я когда купил своего сурфа он у меня так же не работал, снял его и обнаружил две проблемы: закисли личинки замка и сгнили контактные дорожки на электрической части Вот здесь