Таблица лидеров

Я посадил на герметик один раз и больше не разбираю, подшипники ступицы перед сборкой окунаю в масло и то если подшипник полностью новый или сухой. Когда разбираю в профилактических целях то подшипник весь чистый и в масле,так собираю назад без дополнительной смазки

Провели новогоднюю ночь в лесу

Я даже догадываюсь, чьё это мнение , поэтому напишу еще раз тебе - конечно же будет плохо. Так как ДАЖЕ ЕСЛИ фланцы этого зоопарка совпадут по типоразмеру (допустим оба будут под 2.5", что вряд ли), получится ступенька высотой 4мм по всей длине окружности, которая непременно вызовет отражение выхлопа в обратную сторону (в сторону турбины) и ухудшит как динамику вращения турбины, так и вентиляцию цилиндров. Особенно с учетом того, что на твоей первой секции с 74мм диаметром НЕТ на конце емкости с резким увеличением объема, как на штатной выхлопной системе. То есть будет постоянный эффект обратной волны, увеличивающей общее сопротивление выхлопной системы. Это даже хуже, чем рестрикторная шайба, которую газы могут просто огибать за счет быстрого сжатия/расширения. Здесь же идёт перманентное снижение диаметра, что сильно увеличит отраженную волну и повысит сопротивление. Поэтому думаю, что даже несмотря на увеличенный "в среднем" диаметр выхлопа, никакой пользы при таком колхозе не будет, и выхлопной тракт будет работать не лучше, чем штатный 60мм.

А мне не нравится родной перевернутый фильтр. После ночи простоя он пустой, не держит там клапан. И при заводке очень хорошо слышно по двигателю когда маслянная система заполнилась, на это уходит примерно сёк. 7 у меня. Тоже задумывался об установки другого фильтра.

Имеем 2лт, и эти моргалки случайно самопочинились.. Таки вымыргивают они следующую конструкцию.. Хол. ход-ничего. Холодный мотор, от 1800 до 2600 -зелень, выше красный. Прогретый мотор, от 1900 до 3050 -залень, выше красный. На лицо , есть прямая термозависимость мыргалок. вот.

Вот такую бы найти шаровую опору. Судя по большой гайке она или разборная или регулируемая.

ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!! Добра, удачи, здоровья и исполнения всех желаний и проектов! Ну и чтобы машинки наши не ломались и приносили нам только приятные ощущения!

Всё вышесказанное решается просто: верните к стоку. Я чесслово, не знаю справедливо ли сравнение в русских марках, но вы сейчас пытаетесь представить ниву 1989 года, УАЗ - патриотом 2015. Японцы сделали мега-надёжный автомобиль, который в весовой категории лайт, переваривает всё то, что мы на него пытаемся прикрутить от весовых категорий хард и ультра-хард))

Всё таки я это сделал;хромированные шары.

Почтенный, не несите лень в массы! Всё прекрасно шлифуется 125-й болгаркой. Надо только снять кулак, и выбить обоймы шкворневых. Я делал летом на улице. По дню на сторону. А вот купить из-за океана сальники за 5-6т.р., и с "тангенциальным раскроем" напяливать их на ржаво-шершавый кулак - это бррр..... Это результат работы фетра, который впитывает песок и начинает им елозить по шару. Поскольку основное расположение колёс - центральное, то выработка там - максимальная. Если не сделать зеркала, то в каверны шара буде попадать образив, который будет, и уплотнение портить, и в кулак попадать.

Приобрел мосты у Кости с 80-ки 90-х годов, никаких бороздок там не было, окромя одной небольшой раковины. Немного прошелся вручную шкуркой и все, вот уже больше полутора лет ничего не вытаскивается и не сжирается ))). Так что не нужно категоричности, все зависит от состояния шара

прекращай а, засерают ненужной болтавней типа как мой ответ на твою претензию....а здесь все относится именно к названию темы, еще и наглядно человек все показывает....

RS69 Меняй цапфу этой писец( слишком глубокая корозия и посадочное подшипника с хорошим прослаблением.

Ты вот это сейчас серьёзно? Размер твоей коррозии требует сначала наждачки, а за тем вопросов по глубине канавки.

Самое главное в Вашем комплекте ))) позитивный настрой! Все остальное делается, ничего сложного там нет, ну и, как Вы уже заметили, будут непонятки при разборке/ сборке, велкам на форум. На счет герметичности хабов, если уверены, хорошо, я от хабов ушел при переходе на масло. Ну и по факту смотрите на цапфы, возможно комплект Ваш не полон. Удачи! p.s. и вместо фетров, я бы предпочел усиленные сальники Trail Gear, ну это уже по финансам смотрите.

Вот видео как все должно работать

Замерил размеры и предположил компоновку элементов. Получается, что пневмоцилиндры надо выносить за пределы корпуса, т.к. они длиннее чем нужно на 1 см. На роль пневмоцилиндров выбраны CQ2B12-10S одностороннего действия с пружиной обратного хода, которые по умолчанию сжаты. Более детально о них тут на стр.1-127 ЦИЛИНДРЫ CQ2_Z-RUк.pdf

Выкинуть можно всё с позиции "стабилизатор задний" и далее по списку. Стойку лишнюю заказывать не нужно. Она с переда снимается и обычно в бодром состоянии. Фотку кину вацапом. Если найду старый телефон. Я ни разу не отговаривал. Просто рассказал правду. А смотрится, да, шикордятина. Да и вваливает неплохо Ну тогда кинчик по ссылке позырь

Прежде всего проверить не окислились ли клеммы на аккумуляторах. Далее переходим к лебеди и смотрим. Самое засадное место в Айсине- место крепления задней крышки мотора к корпусу мотора. Конструктивно электрическая часть мотора сделана так, что весь ток (80...160А) протекает через щеточный узел и далее по корпусу щеточного узла а затем, протекает по задней алюминиевой крышке мотора. Для этого на задней крышке имеется отверстие под болт крепления "-" провода. Если провод "-" прикрутить к станине лебедки, или вообще НЕ прикрутить, весь ток потечет через стальной корпус мотора что приведет к чрезмерным потерям (корпус мотора - сталь. сопротивление протеканию тока у стали в несколько раз выше чем у алюминия). Как лечить: "минус" лебедки всегда должен быть подключен к задней крышке мотора к штатному месту. А другой конец провода - НЕ к кузову, а как минимум к "-" клемме аккумулятора. Далее, там же еще одна засада. Крышка мотора прикручена на два маленьких болтика, а ток течет на крышку по фланцу корпуса щеточного узла. Никаких клемм, просто крышка прижимается к фланцу. Если это место окислилось, будет происходить потеря мощности (несмотря на то что провод "-" прикручен к штатному месту на крышке) за счет того что окислы имеют очень большое сопротивление току. Как лечить: аккуратно разобрать и прочистить от окислов и загрязнений торец (фланец) крышки, край корпуса щеточного узла.

Собирать пакет надо в такой очередности. В течении месяца проведем тест и отчитаюсь. Вылили АТФ из лебеды и залили 0,9 литра синтетической трансмиссионки. Авто- HZJ-71.

ДАНО : Лебедка АЙСИН, выход троса сверху. Задача: Операция делается с целью получить выход троса снизу, дабы уменьшить нагрузку станины лебедки на излом. дополнительная задача : исключить "мертвое закусывание" штатного тормоза лебедки в случае перегрузки тормоза (то есть устранить ситуацию, когда в следствие запредельной нагрузки на тормозной механизм лебедки он заклинивает так что никакое усилие не может сдвинуть барабан лебедки с места, приходится или пилить дерево или рубить трос). 1. "развернуть трос" - операция предусматривает полную перемотку троса "наоборот", при этом назначение кнопок на пульте меняется местами (кнопка "смотать" становится кнопкой "размотать"). В результате этого трос получает выход снизу и нагрузка станины лебедки на излом уменьшается. - Основная проблема - весь механизм лебедки начинает работать "против шерсти" , то есть все части работавшие без нагрузки "на размотке", теперь становятся нагружены так как они работают "на смотку" (трос то перемотан!). Из этого следует вывод что штатный тормоз, препятствующий несанкционированной размотке, теперь препятствует смотке и таким образом мешает нормальной работе. Для того чтобы он не мешал, механизм тормоза перебирается так, чтобы входящие в его состав фрикционные диски перестали выполнять свою функцию, эта операция называется "переложить фрикционы тормоза". 2. "развернуть лебедку" - операция предусматривает переворот лебедки в сборе так, чтобы стороны лебедки поменялись местами. Трос не перематывается! То есть та сторона, которая ранее находилась справа, после переворота оказывается слева. В результате этого трос автоматически получает выход снизу и нагрузка станины лебедки на излом уменьшается. Так как в этом случае все механизмы лебедки работают в штатном режиме (назначение кнопок на пульте не меняется) то механизм тормоза не разбирается и не дорабатывается. Отдельная операция по тормозу в этом случае сводится к замене ДЕКСРОН-а на трансмиссионку с целью исключить "мертвое закусывание" тормоза.

Так, товарищ comer, хватит писсимизм пропагандировать - "течение, глубина...." Делаем все отводы и прем на штурм таежных речек и болот! А там тепло, воздух, рыбалка, вечерний костер, зведное небо и тишинааааа!

Итак, генератор 80А, с его родной интегралкой, палёной и затем к ней приляпан транзистор и с замененым ротором (контрактный, но с паспортным сопротивлением), первый раз открутил шкив практически совсем не помяв его транзистор n-p-n, сдвоенный биполярник, ток в импульсе 12А, даташит есть на www.chipinfo.ru нормально работало и с 2SD330 - осциллограммы те же, но под нагрузку я бы его ставить не стал, просто воткнул для сравнения транзистор специально не подбирал, взял что под рукой валялось и подходило по параметрам - это из блока EFI от 3S, он там рулит инжекторами, но во всех других блоках схема типовая регулировка напряжения в японских интегралках осуществляется методом широтно-импульсной модуляции (в отличии от отстойных голимых русских "генераторов" и их же "регуляторов") поэтому при подборе транзисторов нас интересует параметр pulse current и максимальных напряжений в районе 30-50В сопротивление ротора по азбуке составляет что-то порядка 3 Ом, что при напряжении 14в даёт нам ток в роторе всего 4,6А, в общем-то это совсем не много, магнитная же сила такова, что при собраном генераторе подача 12в на ротор вызывает нехилое отклонение картинку ЭЛТ монитора, который стоит в полуметре (причём трубой в обратную сторону), прада LG, они всегда хреновато экранировались, но всё-равно я такого ни с какими магнитами пока не видел транзистор перед сборкой проверялся на необходимость доп. теплоотвода просто - база была закинута минут на 10 на + (через 10кОм ессно) "тест" показал - то что сделано - за глаза с полевиками не работает, сначала была мысть что там имеено mosfet, но... без токовой нагрузки на выходе микрухи интегралки сигнал имел вид очень коротких и слабых по амплитуде всплесков - транзистор не успевал открываться при любых биполярниках микросхема запускается нормально кучка фоток представляет из себя примерно следующие процессы *оригинальный генератор *80амперник *фотка коротнутого ротора, кстати скорее всего роторы коротит всегда в этом месте, данный ротор замкнуло не сразу, видимо какое-то время изоляция там выполняла (хотя уже с трудом) свои функции - напруга плавала, периодически приходя в норму, попробую там чонить придумать - у меня есть ещё 2 замкнутых, но это так - ради спортивного интереса *ну осциллограммы так, для проформы, хоть видно как оно работает, та что с малым размахом - это с базы транзистора, с большим соответственно с коллектора, жёлтой линией обозначен нуль *фотки как он там сидит снизу - чтобы можно было натянуть ремень, пришлось подложить по паре шайб, ну там и так всё видно, натянулся нормально, далее скорее всего поищу ремень покороче *фотка ещё целой интегралки, ну там в принципе подписано, при пайке своих проводов я отпаял кристалл бывшего транзистора, и контактную площадку базы, к керамической "плате" паяться легче - она залужена, площадки не лудятся, сопли которыми интегралка залита изнутри локально удалял шприцем и ватными палочками, фотки запаяной не делал - порнография сплошная для гидроизоляции залил всё поверху прозрачным "моментом" выводит надо только базу и коллектор, причём коллектор надо припаять припаять и к плате и к выводу щётки изнутри (т.е. просто к щётке нельзя) минус можно брать снаружи *обгоревший коллектор моего ротора *ну, фотка конечного результата - везде дальний свет, печка на всю... ампер 40-50 на гора он в этот момент выдавал *процесс извлечения статора - в дырки из-под болтов, которые крепят статор вставляются 4 болта кажися они М8 и равномерно по кругу, держа за корпус статором вниз наносим средние удары молотком, страгивается практически сразу, сверху для облегчения процедуры ничем не поливал (кончилось все) вытащил таким образом 2 статора, без потерь вот такое исследование на тему электромеханики, вариант конечно же временный, да и по фоткам всё видно - даже с разъёмами особо не заморачивался, хотя если бы интегралка была с круглой фишкой за пределами генератора вообще не было бы ничего видно, важен был сам эксперимент и возможность эксплуатации иномарки в ближайшее время, в скорости наверное попрусь на знакомую разборку выбирать что-нибудь более подходящее по креплениям