Таблица лидеров

В общем история такая, чипанул я машину пару лет назад, сначала стейдж 2 потом стейдж 1 и коробку до кучи ну и егр отключил. Стало 302 л.с, точно, проверял на стенде. И вот последнее время, точнее год меня машина стала напрягать своей работой двигателя. Проблема в том, что машина работает всегда на повышенных оборотах, а низы так сказать проскакивает и схватывает уже на оборотах, на которых на ручке я бы уже переключился на следующую передачу. Ну то есть движок постоянно воет. Кто ездил на ручке, а таких тут наверно все, понимают. Вот едешь в машине подвыпимши с женой за рулём, и тут она замечталась о том, как бы чего нибудь купить подороже и забыла переключить скорость с 3 на 4, и едет, и ей пофиг, и пока ты ей не скажешь «ё тв. м. переключи уже скорость!!!!!» она так и будет. Вот примерно так работает это чип. То есть он старательно попадает в момент когда ему легче будет вытянуть машину дальше. На 6 передачу переключается по праздникам после 120 если подсбросить газ. Спокойная езда на чипе вообще не комфотно. Едешь во дворе, 15-30 км ч, а машина воет в 1800-2000 оборотов. Думал продать, не мог больше это г.. тепреть, но дай думаю обратно всё верну. Снял чип и теперь спокойно езжу, во дворе 1000-1200 об. тишина. При разгоне не интенсивном, двигатель раскручивается до гула и в самый нужный момент переключается на следующую и опять шепчет. В общем чип это шляпа, обычная обманка, это как на машине без автомат бросать сцепление на 1.7 -2.0 т об. И так ездить постоянно. Турбина по звуку свистит постоянно, напрягает. Егр тоже вернул, холодно и движок жестко работает, не приятно. Машина греется только на ходу без него, и постоянно поднимает обороты сама, что бы не замёрзнуть на холостых. Убрал я все эти доработки и теперь езжу кайфую, а хотел уже продать, взять бензиновый, так меня это чип достал.

Не прошло и 2 года...

Осенью поставил hdft без егрный в 105ку пока со штатной коробкой, если кратко : подтачивал колокол, сцепление 300мм диск Исузу 136u, выжимной родной, подшипник в коленвал тоже родной, болты маховика использовал родные( от АКПП короче ); выхлоп прямой без банок на 65 трубе; на сетку накала поставил штатное реле hdft(фото номера ниже) , которым управляет hz тное реле , плавкую вставку от АКБ взял от газели, реле установил за кострюлей фильтра, там как раз есть подходящие закладные; кострюлю фильтра не менял, использовал два 90 градусных селиконовых пайпа и алюминиевый гиб 45 градусов, штуцер для селикона; По проводке почти все подошло, осталась незадействованной фишка иммобилайзера и поменял датчик температуры( не подходила родная фишка). На вакуумнике заглушил выход по аналогии с родным, поскольку у меня электро "дожиматель" тормозов. Но есть вопрос : На hdft шном поддоне стоит датчик уровня масла, хотелось бы его задействовать, судя по схеме на 80ке на него идёт желто-красный и бело-черный(масса) провода, на 105 не обнаружил..

Скорее всего даже меньше будет, при большем давлении через микрозазор плунжерной пары будет проталкиваться больше топлива, тем самым мы скорее получим недолив. Есть еще один момент который меня интересует, это отсутствие полной стабильности системы, тоесть мы имеем трубки, которые при давлении чуть-чуть да раздуваются тем самым появляется доп объём и нестабильное давление у форсунки, тоесть если слишком высокое давление открытия а время подачи топлива прежнее, неполучим мы дифибриляцию в форсунке на низких оборотах, тоесть небудет она по нескольку раз за такт открываться и закрываться? Ведь да при высоком давлении топлива проходит больше но больше порции выданной плунжером оно невыдаст, а вот за сщёт раздутия и стравливания системы в волновом режиме можем получить несколько впрысков на низах

Если вы хотите иметь работающий надёжный вариант, то дешёвых вариантов не будет, если вы не счастливчик, который деньги пачками через день находит в траве. Все варианты (и родной с электро, и родной с пневмо, и ТЖМ) имеют плюсы и минусы, и чем больше сэкономите на старте, тем больше шанс, что получите отсутствие результата, когда блокировка потребуется.

Не получается "нифига"))), ибо конечно же достаточно купить только корпус лочного редуктора и полуось за не дорого, а ГП переставить со своего редуктора, плюс привод RVK и пневматика. Я только недавно продал свой БУ лочный редуктор с гудящей парой за 20 тыс. р. Дифференциал лучше купить новый LSD под жесткий лок. И получится самый функциональный редуктор с двумя типами блокировки, как на Мегакрузере. И главное - его можно разбирать и ремонтировать, в отличии от TJM, если вдруг что случилось.

Оригинальная блокировка лочного Тойотовского редуктора механическая, но управляется электроприводом. А на старых тойотах управлялась тросиком из салона. А теперь, вместо глючных и вечно закисающих электроприводов блокировок мостов, люди изготовили пневматический привод. Поиск по слову RVK поможет понять, о чем речь.

Офигеть.

Ты все перевернул с ног на голову. В первую очередь ,кольцом регулируется объем топлива, но никак не время. Потом плунжер уже это топливо начинает проталкивать и сжимает. Но мы считаем жидкость не сжимаемой и давление моментально нарастает и форсунка открывается. И весь объем, который был дозирован кольцом, летит в цилиндр. Весь объем,независимо от давления открытия. Подача определяется дозой, количеством топлива , а не временем. это же не простой насос - включил , выключил. Сколько в плунжер попало, столько и продавит. Независимо от времени.

нет. количественная дозировка происходит строго по положению кольца протечки, установленному регулировочным диапазоном настройки тнвд. давление никак не влияет в сторону увеличения количества. ( ни по низкому-подкачке...ни по высокому-на выходе из нагнетательных клапанов..) количество может только уменьшить-при износе плунжера-это обьясняется не гидроплотностью его. только потому что угол начала подачи топлива стал поздним,неэффективно сгорает поданное количество топлива.

выше я писал, что тоже чиповался, причем дважды, плюс сам ставил GAN, потом послал все на хрен, и спокойней все стало, вроде и хватает всего. Но все же не утерпел, поставил евро на 286. Результат: мощей немного добавилось, примерно как должно быть (сравниваю с 330, которые у меня были от ЛабСкор, но дымил, как паровоз), а вот на низких стал больше работать, и тяга на низких чувствуется. Я доволен.

Наверное речь об этом: https://www.drive2.ru/l/528449753516606036/

У Игоря на ул. Розенштейна. "Автодизель" тел.8921-944-56-14

Забей, это специальный дым, чтоб слезы счастья выдавливать у владельца крузака

ОООУУУУУУ, это моя ссылка)))) Спасибо)) поздно добрался до компа. Это еще не заключительная серия. Ждем ваши комментарии и пожелания.

а у меня на 105-ке 300 прошла!и никаких симптомов износа!продал ее в костанай нашему форумчанину.не написал он,что х-ню продал.

Ещё одного запугали ЕГР-ом! ))) Не обращай внимания, ЕГР не страшный, просто он есть и выполняет свои необходимые для данной конструкции дизеля функции, а не только иногда дымок пускает во впуск, это всё раздуто гаражными "специалистами", как правило, понятия не имеющими о всех тонкостях работы ДВС. Не надо его отключать, пусть живёт. )))

Неа А почему оно в этом впускном коллекторе-то появилось? А появилось оно оттого, что топливная автоматика работает некорректно (льют или неправильный факел распыла форсунок (износ, коррозия), недостаток воздуха (забит фильтр), некачественное топливо и т.п.)+"неправильное" масло сильно угорает (износ ЦПГ, некорректная вязкость, высокий NOACK)... Наличие значительного количества отложений - это следствие, искать надо причину

Ну, во первых, у меня не стоит задача убить диски. Во вторых, зачем энергично двигаться, не выигрывая практически НИЧЕГО. ))) В Крузер заложено действительно много, НО, зачем резко давить на газ, чтобы через пару секунд тормоз в пол??? А смысл? Соответствовать пацанятам на 99-х, которые щемятся в каждую дырку??? То, что заложено в Крузак, приятно использовать для комфортного передвижения по трассе, а в городе тесно, нужно ехать с чувством собственного достоинства, пускай пыжутся, тужатся и лезут во все щели те, у кого ущемлённое самолюбие, мне на них смешно смотреть, дёрганые больные люди... По городу стараюсь делать минимум перестроений, как трамвай, мне так удобно и спокойно, а вокруг цирк ездунчиков мельтешащих наблюдаю.))) По трассе езжу быстро, практически никто не обгоняет, но опять же, не догоняю жопу впереди идущего, а заранее стараюсь просчитать обгон, чтобы минимум притормаживать... Так даруется долгая жизнь тормозам и своим нервам.)))))) Кто понял жизнь, тот не спешит. (не я придумал)

Уже лет 15 каждое утро без исключения почти варю в турке молю каждое утро свежие зерна кофе покупаю разное . Главное это 1) арабика 2) как можно свежее, 3) дешевым хороший кофе не бывает и магия случается каждое утро ?‍♂️?

А каждый может иметь тиски, инструменты, время и навыки? И еще - отбалансировать кардан САМ тоже каждый сможет? Замена крестовин - 500х3, Ремкомплект - 3000+ рублей - Если Ваш - 2800 + доставка - 300-600р + время на доставку. Итого примерно 5000 минимум на попытку привести кардан в порядок. Балансировка стоит 2000 где то. Если по нашим ценам. Итого - 7000. Мне прошлого ремонта шарнира хватило где то на год. И замечу - у нас не купить ремкомплект от слова совсем. Его просто не везут, или отказ поставщика. Не знаю где Вы их берете конечно, оригинальные они или подделка? Если подсчитать затраты - то чисто по ним не выгодно - лично для меня его менять раз в год, и это с учетом того, что по каким то особым говнам авто не лазает, так.. мелочи... Поэтому подсчитав все затраты - лично мне выгодно заменить кардан на безшарнирный, другие пусть для себя сами решают, надо оно им или нет. А то что продаете, если оригинал - то хорошо, хоть какой то выбор. Главное ненавязчиво - кому надо, тот найдет =)

Автор темы спрашивал про дизельный мотор, зачем нужно подмешивать 2UZ - непонятно. Только путаница.

Есть старые темы на форуме , Вы не первый , кому хочется совершить очень удачный лайф фак . И при чем здесь вадя , откуда он может располагать достоверной статистикой ? Максим -колхозник предлагает к продаже недорогие турбины китайского производства , по цене оригинальных , гарантируя при этом приличный ресурс . Что Вам делать ? Купить оригинал ? Ну как бы не вариант . Да и смена картриджа тоже таит в себе много тонкостей .

Андрей, заскочил повидать проездом. В -18 без печки и на летней солярке особого кайфа не ощутил Вот летом поменяю перед рессоры да резинки на боковых окнах и наклепаю отчет

Да) Сливное кольцо и определяет то, какова величина эффективного хода плунжера (она изменяется, так как кольцо сдвигается влево/вправо), а следовательно и длительность впрыска. Этот параметр и дозирует количество впрыскиваемого топлива, при заданном давлении начала впрыска форсунки. Андрей, рекомендую вспоминать школьный курс физики. Чудес не бывает) Увеличивая давление жидкости или газа через один и тот же проводник (трубу, лейку, форсунку), увеличивается количетво проходящего через него вещества за единицу времени. Не только. А именно из-за обоих условий. Очень вряд-ли, что угол настолько запозднился, что расход настолько сильно вырос. А вот совокупность двух факторов - вполне.

Я на Сахалине, машина в Новосибирске - вот и встречаемся 1-2 раза в год