Поиск по сайту

Доброго Времени суток всем! 200-й 2008 года бензин 4,7, покупался у дилера (UZJ200L-GNAEKW; EUROPE). Перестал работать привод (актуатор раздатки), не долго думая решил заменить на новый. У бывших официалов дали партномер Toyota 36410-60102, как замену производителем старого партномера 36410-60101. Посмотрел в экзисте, там также отображается, как замена производителем. Купил, поставили и заявили, что ой, не работает с блоком управления раздатки 89533-60241. Нужен обновленный блок управления 89533-60380. Показали в своем каталоге, все чин чинарем, действительно замена есть. Но что то, он какой то прям редкий зверь. Смотрел на экзисте, в продаже есть, но на схемах нигде не нашел. На разборках нет такого, есть только 89533-60241 и для более новых годов 89533-60242 Может кто знает о взаимозаменяемости блоков 89533-60241, 89533-60242 и 89533-60380?

Главное ,что машина на ходу ,и не делает голову разными ошибками. С актуатором разберемся ))) так вот я более чем уверен что они в отличной форме .ведь он всегда работал отлично. Ушло все в защиту из за КЗ на форсунке . Моторчик меняет полярность. Концевик отрабатывает , думаю дело в моей кривой сборки . Очень мало информации по положению штоков в раздатке . По самим актуатором уйма полезного и бесполезного в интернете .

Дачек температуры чего ? Если на актуаторах,то там его нет у меня

последнее время часто приходят машины лексусы 570 и 200ки. проблема одна , либо самопроизвольно включается межосевой, и не отключается.( новый 570 й с пробегом 30000км.2 машины пришли арабы 200ки на механике. у одной загорелся чек и включилась нейтраль на раздатке. у второй самопроизвольно включился межосевой и понижайка. методы лечения и диагностика. На раздатке и на лексах и на 200 ках стоит актуатор с двумя исполнительными механизмами. один отвечает(верхний) за межосевой, нижний нейтраль и понижайка. Работают в паре.Тойота на этих машинах ушла от привычных датчиков и внутри исполнительных механизмов стоят вместо датчиков нам привычных микропереключатели с клеймом ( китай). на всех машинах была в общем то одна причина, прогибание ножек микропереключателей. при выгибе ножек микриков система начинает работать правильно. но опять возникла проблема, туго ходят валы в самой раздатке. Пришлось половинить раздатки ,вытаскивать валы и шлифовать. на одной машине валы почемуто аж загнуло. ,хотя я смутно представляю как. валы просто скользящие передвигают вилки. ХЗ почему. А вот на одном арабе вышло 2 причины. Загорелся чек(Р0051) кислородный датчик ряд цил 2 датчик один и автоматом включилась нейтраль в раздатке. после замены датчика и сброса ошибки исполнительный механизм недовключает ни пониженную, ни повышенную. опять микрик.Самое в этом хреновое, что литературы нет( то что есть бред сивой кобылы)., а наши оффициалы машины с такими поломками не берут( также изза отсутсвия литературы).

Разбавлю тему полезной информацией. При капитальном ремонте двигателя, обойти стороной турбокомпрессоры - невозможно. Самый идеальный вариант - это установка новых, естественно оригинальных, ибо только они могут гарантировать долгую, стабильную эксплуатацию. Это конечно редкость, ввиду их стоимости. Поэтому многие выбирают вариант ремонта / профилактики своих родных. В нынешнее время уже научились достойно ремонтировать турбины, но тем не менее есть ещё один исполнительный механизм - это актуаторы. К сожалению оригинальные актуаторы отдельно в оригинале не доступны к заказу. Механизм их не очень сложный, но внимания уделять ему нужно. В большинстве случаев которые я лично знаю, (из общения с владельцами а/м которые столкнулись с ремонтом турбин) про ревизию / обслуживание актуаторов при ремонте турбин - не упоминается исполнителями данной услуги, если они рабочие. Однако случается так, что спустя некоторое время эксплуатации отремонтированных турбин, актуатор управления геометрией турбины выходит из строя… Печаль. Если гарантийный срок по услуге ещё действует, то владелец ес-сно задаёт вопрос, на что получает ответ что это не гарантийный случай, и вообще актуатор не имеет отношения к их работе. Выход конечно есть, либо покупается б/у актуатор, либо неоригинальный, а бывает и старый при желании возвращают к жизни. Но это уже совершенно другие затраты, которые никем не компенсируются, но которых можно было избежать. Достаточно при сдаче турбин в ремонт, акцентировать внимание к профилактике актуаторов, либо их замене, если исполнительный механизм уже печальный. Внимательным и более-менее технически грамотным владельцам, можно и самому провести инспекцию данного механизма. Сложностей технических в этом нет, а проверку/настройку проведут специалисты при ремонте турбин. п.с. на фото процесс подготовки турбин к ремонту, профилактика актуаторов. и так бывает…

Обновленный блок управления раздаткой 89533-60380 для актуатора 36410-60102 (200-й 2008 года бензин 4,7, UZJ200L-GNAEKW; EUROPE) Пришёл, поставили, все работает. Пусть останется здесь в анналах форума. Вдруг кому пригодится.

Есть победа ! Все было очень просто . Провод идущий на газовую форсунку перетерся об гофру, замыкал и приводил в ужас авто . Ни каких ошибок больше нет, светомузыки нет . осталось победить последние , при включении 4lo , шестерня актуатора делает свой оборот и возвращается обратно .

@M@ks 12-15 точно срабатывало, как и в ЛеХе. Если не скидывает, значит сильно серьёзно. Метож очень хорошо работает, когда надо для профилактики от "заростания мхом" актуаторы пошевелить, а там оно лихо выскочит, дай только повод для окисла ))) @Aleksey08 может так для понимания удобнее будет:

Меняли со снятием и разбором раздатки. Я склоняюсь к тому, что никто не меняет актуатор, а только чистят кон акты (либо покупают на разборе) , поэтому и информации в инете нет. Потому что глядя на таблицу замены блоков управления, видно что subs блоки (обновлённые блоки) есть только для 2007-2012 годов. После 2012 наверное актуатор 36410-60102 идёт штатно с завода.

Подведем итоги ; победа уже близка . Были прозвонины все прода от фишек актуаторов до мозга 4вд. На разрыв звонились все ,но один пин фишки блок.дифа (3 пин желтый провод , идет на блок 4вд - 14 пин,желтый провод)был с очень маленьким сопротивлением . Кинули на прямую - перестало моргать 4ло+диф., кнопки стали реагировать . сопротивление выровнялось , как оказалась (по схеме) этот же провод идет на тормозной цилиндр , методом исключения было выявлено ,что проводка целая . Кз сидит в главном тормозном. Собрав все по заводу ,с заводской проводкой, ничего не меня ,произошло чудо . Моргать перестало . Диф включается выключается , НО если переводишь ручку из положения hi в Lo , актуатор , делая оборот приводи в ужас цилиндры двигателя (всегда разные ) все начните троить , он делает свой цикл и возвращается обратно .то есть не фиксирует выбранное положение . Тут уже тех док не помогает , лобовое протер ,тоже не помогло . Приложу коды ошибок ,которые выскакивают в момент переключения . с1201

И кстати, я же ещё раз раздатку поменял. После замены раздатки зуд на 1800 2000 оборотов с педалей и пола ушёл. Сейчас есть ещё один симптом, на 1500 оборотах и 5 передаче при скорости 80 есть цикличный зуд под нагрузкой. На других передачах на 80 км тишина и покой.

Было и у меня, летом 2023 г. выскочили антизанос и 4lo, сразу после «проверьте систему PCS”. Сканер показал ошибки Р1248,С1201,U100. Знакомый диагност сказал, что это глючит система ЕГР. Отключил ЕГР программно - ушла ошибка на некоторое время, хотя я думал навсегда. Поехал глушить ЕГР физически, притопил по ЦКАДу и она снова выскочила….После удаления ЕГР физически, залили другое ПО, ошибка исчезла уже почти год как не появляется. Однако, на днях включил понижайку, хотел повернуть с помощью системы помощи в поворотах, и эти ошибки снова выскочили. Выключил понижайку, они остались, включил -выключил авто, все прошло.Сканером пока не считывал. Посмотрел на ютубе видео, вроде как актуатор понижайки, закис возможно, так как редко пользуюсь понижайкой, но это нужно после диагностики уточнить.

Я тут подумал, могут падушки раздатки или кпп задубенеть и давать резонанс на кузов? 🤔

Вообщем снял кардан задний, сделал тестовый заезд. Кроме того, что машина поехала легче не чего не поменялось, гул есть. По фланцем заднего редуктора и раздатки всё в норме, люфтов нет. Так же проверил ещё раз все экраны, защиты и т.п. Не чего не где не трёт, не лежит. Единственное обратил внимание на опору раздатки, зазорчик по моему мнению слишком мал, сравнить к сожалению не с чем.

Ну что как там есть результат. Я так заебался с этим лк200 , 2013 года, 4.6 бензин. Но пока не сдаюсь. И так гул, про который вы говорите, в моем случае был из за подшипника чулка редуктора переднего. Но мне сказали, что менять его не будут так как не могут. И отцентровать его сложно, плюс если посадочное испортили, то замена не поможет. Купил редуктор, заменил все прошло. Пока искал этот гул, один нехороший человек надиагностировал мне раздатку, а второй ее продал мне. И так я стал счастливым владельцем раздатки после ДТП с кривыми фланцами, но это я узнал потом. Кроме этого были подергивания при плавном разгоне, особенно на 80. Купил АКПП. Поддергивания прошли, а вибрация от 60-80 нет. И после замены акпп появился гул в такт кардана. Который после 70 км я уже не слышал. Далее замена 2 х приводов. Вибрация при езде от 100 км при плавном разгоне ушла. А вот гул так и был , но в задней части авто. Вибрация продолжила своё существование с 60 до 80 км/ч. Сняли карданы, заменили крестовины, отбалансировали. Вибрация осталась при 60-80. И вот тут я начал сначала и узнал, что раздатка после ДТП очень серьёзного, вплоть до того что раскалолась акпп. Вообщем индикатор часового типа все выяснил. Что кривые фланцы раздатки и передний и задний. При этом я имел неосторожность разогнаться несколько раз на кривых фланцах до 200. После второго раза появилось ощущение, что что то в трансмиссии развалилось. Появился стук спереди слева при торможении и разгоне. И добавилась вибрация при разгоне, но по ощущениям только до 40 км и разгон в пол тапки до 2000 2500 оборотов. Если разгоняться так же с 60 вибрации нет. Тем временем цикличный гул в задней части авто продолжался. Далее дней 10 ждал раздатку, но на машине ездил. Замена раздатки привела к тому, что в вибрация 60-80 ушла. Гул в задней части стал не прирывистым , а постоянным до 60 80 дальше наверное не чувствовал. Вся это история прошла за 3 месяца 20 000 пробега. Но вот я нашёл время в конце августа и открутил пробку заднего редуктора, а там эмульсия. В мае имели место заплывы но не критичные, след от воды был выше нижней кромки боковых дверей см на 10-15. Задний мост промыл, раза 4 gl5 и вроде гул стал меньше. Забил пока, но редуктор задний прикупил. А вот теперь, остался гул. Который я стал слышать опять спереди авто. И при этом, по моим ощущениям вибрация усиливается при езде под нагрузкой со светофора в районе 2000-2500 оборотов, по ощущениям первые две передачи. Затеял замену масла акпп, а там оказалась тоже эмульсия, но цвет более благородный в отличии от заднего редуктора. Замена масла, частичная в 8 литров ничего не изменила. Есть ощущение что вибрация усиливается с прогревом, чем дольше и активные передвигаться тем вибрация/дрож на кузов авто сильнее, по ощущениям из передней части авто. Взял старую акпп, отдал в ремонт бублик. На пробеге 200 мой родной бублик сохранил процентов 30 накладки. Скоро буду менять акпп. Но есть сомнения в том что вина акпп, не мог ли я кривыми фланцами разбить передний редуктор, я имею ввиду подшипники или привода. Внутренний стакан привода имеет люфт в редукторе. И правый в чулке тоже чуть люфтит. Просто если это акпп, то почему тогда когда исключаешь работу гидроблока вибрация под нагрузку такая же. Акпп не буксует, передачи видно что переключаются только по тахометр, разгон в норме. Скорость соответствует оборотам. Спасибо что дочитали. Прошу прощения за много букв. Накипело)))

В 200ках в раздатке стоит торсен . раздатка дороже.

Их действительно два передний и задний даже если у вас лонгбэд с длиной 265’’, всё равно коробка пристыкована с одной стороны к движку, а с другой к раздатке та схема которую вы описали иногда встречалась на поделках в штатах на платформе тяжёлых пикапов(мостовых) и очень давно, в 70-80е годы

Обзор сборки двигателя 1VD-FTV а/м Toyota Land Cruiser 200, 2011 года. Капитальный ремонт двигателя включил в себя: 1. Гильзовка блока цилиндров под стандартный размер, обработка плоскости под ГБЦ 2. Ремонт ГБЦ /замена направляющих, сёдел, клапанов, обработка плоскости 3. Ремонт турбокомпрессоров с профилактикой актуаторов 4. Профилактика ТНВД 5. Профилактика стартера 6. Профилактика генератора и многое другое… как и по работам, так и по запасным частям. Всё можно увидеть если внимательно посмотреть видео от начала до конца. Двигатель собран без системы EGR, и никак иначе. Система выпуска ОГ не имеет катализаторов, сажевых фильтров - ибо существует такая комплектация в линейке данных авто, созданная инженерами TOYOTA. И не нужно умничать по этому поводу, достаточно открыть каталог и разобраться какими бывают эти двигатели / авто. Частота смены масляных фильтров нужна для контроля процесса обкатки. Бюджет ремонта двигателя / авто как всегда космический. 1.5+ млн ₽. Обсуждать не вижу смысла - да, можно дешевле… Срок ремонта - очень долго. (да, тоже можно быстрее, но у меня это редко получается) п.с. видео о дефектовке двигателя не делал. История как всегда классическая из года в год. Купил, покатался пару месяцев / тысяч км и мотор попросил ремонта. Верить в чудеса можно, если не читать эту тему 😂

масло LF льется в раздатку а в мосты LT или LX

Посоветуйте пожалуйста грамотный сервис по 200. Первый рестайл. Появился неприятный «зуд» когда ускоряешься. По ощущениям где впереди, похож на вибрацию двигателя. Двиг - бензин 4,6. Раньше его точно не было. Мой сервис найти не может. Вчера поменяли левый ступичный подшипник. Местно зуб давал что это из за него. Оказалось нет. До этого поменяли подшипник в раздатке. Тоже не оно. Кто сталкивался, какие есть версии? Может грамотный сервис, который найдёт причину. Потому что сейчас мастер говорит что это Коробка. А вот коробочник говорит что симптомы не похожи. Не жалко денег, хочется результата. А пока получается - купите новую машину.

Вангую за передний кардан около раздатки . Ну очень не удобно там шприцевать и на сервисе мастера скорее всего там чисто для галочки шприц суют.

Ездил на 120, 150, на 200 у всех мелкий зуд на руле. От раздатки идёт на передний подрамник на рулевую колонку. Было много разных машин, в частности на кроссоверах RX этой фигни нет. За этот год был владельцем 150 го с небольшим пробегом, сейчас 200 ый. На обоих искал причину. Все проверил (перекидывал кардан, трубки все проверял и т.д.). Надоело искать причину этого конструктивного геморроя. Принял решение продать машину и больше с этими крузаками никогда не иметь дело. Кого то не напрягает этот зуд на руле, не замечают. Но когда ездил на машинах на которых этого нет то невозможно к нему привыкнуть, начинает бесить. Не придумывать же новые подушки для переднего редуктора и рулевой реки чтобы вибрации от трансмиссии не передавались на рулевую колонку. Дорогая машина а такие простые вещи недоработаны. Пока искал, читал форумы, многие жалуются. И на новых машинах все это есть. Кто то продает из этого машину, кто-то привыкает и делает вид что этого нет.

Подскажите? Дрожит на 1500-1700.Не троит.Все диагностики ничего не показывают.Все свечи новые,катушки ставили с заведомо исправной машины.Все равно дрожит.Прочитал инет.Такие дрожания явление не редкое.Ответов нет.Вот нашел толко такие же вопросы.http://www.test-drive.ru/toyota/landcruiser/ Прошу помощи, Крузак 200 ,бензин,2008 год, Ситуация такая При оборотах 1500-1600 проскакивает вибрация буквально на пару сек, Знаю что до 2009 года шла бракованная раздатка с подшипником 90363-40044 его заменил на 90363-40083 который пошел с 2009 года , вибрации стало меньше, но она все равно есть, и что интересно попробовал на месте эти обороты, чувствуется дрожь по машине, то есть получается дело не в раздатке ?? я уже запутался не знаю где еще смотреть,/////////////////Сегодня обнаружил другую беду, на скорости 100-110 км начинает бить руль, обороты примерно 2000 об, чуть ниже нету, чуть выше тоже нет, но проявляется не всегда, если совсем прямая дорога то совсем чуть, чуть бьет руль, а если чуток поворот то колотит так что руль ходуном ходит, что это может быть ? /////////////////////Я 3 дня в сервисе проторчал, с двигателем как думали по началу,поменяли все катушки, свечи, снимали коллектор все чистили, форсунки в том числе, результат ноль, да и вентилятор держали руками он не причем, при поднятии домкратом машины,и ослабление подушек двигателя, а именно сначала правой стороны, вибрация не ушла, при поднятии левой стороны вибрации нет, фиг его знает что это, завтра на балансировку поеду, хотя когда заезжал менять подшипник, мы прокатились, вибрация тоже была на ходу и биение руля, но не такая сильная, как сейчас, после установки подшипника за 40 км не разу не появлялась, и биения не было, зато потом проявилась с большой силой, что это ?? какой то ужас, блин что то меня эта машина начала раздражать, Еще попробуйте при оборотах когда вибрация, прижать трубки кондиционера под капотом на задней панели, некоторым это помогает, мне лично нет,

Суть такова. Купили машину. Не работала сразу понижайка. При включении моргает и пишит. Центр блок работает при этом. Некаких ошибок нет. Что было проверено. Кнопка. Работает на замыкание размыкание если крутить. Но есть дополнительное как бы положение после понижайки. мм на 3 дальше. И не горит светодиод если даже актуатор перевести врежим пониженной передачи вручную снизу под машиной. Предохранители все целы, в том числе 4вд Если снять нижнюю часть актуатора и руками включить понижайку, она работает. При снятии нижней части актуатора были видны оксилы. На фото видно. Протер их, и ничего не дало это. Пробовали несколько часов поставить его в разные положения, и некакой реакции. Только вот такая Если поставить его на сектор который отвечает за режиш Hi то он доворачивается против часовой до тех пора пока с дорожек не уйдет Если поставить его на сектор который отвечает за режим Low он доворачивается по часово до тех пор пока с дорожек не уйдет Вс это происходит когда включаеш зажигание. Так же можно обмануть машину и собрать актуатор в режиме Low или Hi и все электроника если допустим завестись с руками включенной Low и собранным актуатором в этом режиме думает что понижайка работает, и можно на понижайке ездить. Но на кнопке при этом не горит зеленый светодиод. И он не переключит сам в режим Hi. Мотор актуатора рабочий, шток пальцем ходит легко, дорожки прозвонил. По проводам сигналы приходят, но как по мне нет + на ноги мотора, но где копать дальше я не знаю. Диллер предлагает снимать раздатку, говорит дело в ней. Но руками за шток все включается. Зачем ее снимать я не понимаю.

Смотри редуктора ! Нужно статоскоп брать и слушать ! На подъёмнике не всегда услышишь , не возможно создать нагрузку ! еще может и раздатка , тебе нужно будет посадить человека с собой что бы на ходу он послушал статоскопом в салоне или в богажнике ! я как то боролся с этой проблемой перебрал всю машину , оказалась раздатка ! Редуктора тоже проверял , это был просто кошмар , и поподалово на бабки . один раз приехал в сервис они мне передний редуктор приговорили , ну делаем тогда , я подготовился к этому повороту событий , достал книгу зазоров между шестернями , и когда я приехал к мастеру , я начал смотреть что он делает с редуктором , я чуть в обморок не упал , все делалось на коленках ни а каком микрометре речи не было , что бы хотя бы проверить зазоры и т д , потом я у него спросил а как себя чувствует главная пара ? А он мне говорит не парься она ещё походит ! ну вот я типа довольный выезжаю с сервиса , вроде ни чего , но через неделю я чуть сума не сошёл от этого звука , как будто я на паровозе еду ! короче купил редуктор к мужика в Иркутске , как новый оказался , поставил и все забыл ! как то так !