Поиск по сайту

Я тоже экспериментировал с задней подвеской, задние Рычаги удлинял, аморты от сотки стояли. Но все это было как то не правильно, углы слишком большие, пружины от сотки слишком высокие, козлили внешне машину. Андрей говорил конечно, что это вроде как не правильно, но я все приобрел себе комплект трейл Гира, все таки поставил себе кронштейны на задний мост и раму. Ну и пружины АРБ подобрал мне человек с форума. В общем машина на мой взгляд вернулась со свои лифтом в стоковое состояние подвески. Я косяков не увидел в эксплуатации и трейл гира. Только плюсы.

Сделал замер: на улице -13, стрелка температуры ОЖ - на середине, машина после ночной стоянки проехала километра 3, машина стоит, вентилятор печки на 1 делении, температура из центрального сопла - 59,7. Но руку не обжигает! Теперь буду страдать, что я толстокожий

Учитывая что вентилятор на всю катушку у тебя отличный результат! После пары циклов нагрев-охлаждение перемешанный помпой воздух выйдет из антифриза в расширитель, будет на 2-3 градуса теплее. Я с печью на максимуме никогда не езжу переключатель начинает дымится), все измерения на 1-2 скорости, разница еле заметная, но если на максимум, то конечно будет холоднее, на сколько - не измерял. Мои наблюдения тоже резистивным датчиком, только табло светодиодное, я его в приборку заткнул чтоб не мешалось и питание там есть. На авите есть разборки по ранерам, одна из них с именем продавца Тим или Tim, от имени Тимур, найди спроси. У него несколько бензиновых ранеров было в разборе.

Очень много переменных и по этому все измерения очень относительны, но ситуация когда в -30 за бортом руку жжет у водительского сопла, а у задний печки долго держать вообще невозможно, не является чем то уникальным, это просто более-менее рабочая система отопления. Машина сама по себе очень теплая и если все исправно, то часа через 3 езды по трассе в -50 в салоне можно с комфортом находится в майке, шортах и сланцах. При -5 -10 на трассе, иногда вообще вентилятор печки отключаю, продувки набегающим потоком вполне хватает для комфортной температуры в салоне.

С почином! Температуру из водительского сопла в студию! На трассе среднее положение заслонки салон\заборт приоткывает нижнюю заслонку в корпусе вентилятора и пока не закроется заслонка забортного через нижнюю начинает дуть холодом, хз почему так, на малой скорости такого не происходит. Уплотнять нужно все стыки мелкопористым мягким поролоном, в ваших краях наверно только озон имеет ассортимент дверных и оконных уплотнителей. Стыки вентилятора с его корпусом тоже обнови. Я пока наводил марафет в несколько подходов неделю без панели ездил. При забортной -13, ладони у сопла должно быть жарковато, тк из него как минимум должно выходить +60, а у задней печи согретые пальцы нестерпимо удерживать. Вот это работающая система обогрева на твердую четверочку. 6 градусов. 1. Ощущения прироста тепла в салоне между 50...56 и 56...62 совершенно разные. 2. Для правильной оценки пользы от помпы, тоже нужно различать "установлена/не установлена" и "включена/не включена", последние условия и есть мои наблюдения: 6 гр. Если снять помпу разница будет ниже, но уверен не менее 4 гр. Если помпу установишь, то выключив ее будет холоднее чем до ее установки, но с ней теплее - факт.

Я проклеивал вибропластом весь короб и шума от вентилятора меньше

А виска не зависла случаем? Мож молотит вентилятор лишку?

А меня каким боком цитатой зацепило?Трижды тфу после последней ревизии-усиления забыл как страшный сон что такое тот кронштейн.

Всё-таки оказался кронштейн,зараза такая! Лопнул сволочь

Поменял подушки двигателя. Очень не зря это сделал, т.к. левая уже состояла из двух частей. Менял в одно лице, домкратом не под поддон, а под куполообразную часть коробки, перед ее поддоном. Подушки откручивал и вытаскивал из колёсной арки. Удобно нижние болты крутить укороченным ключём или вообще ключём с трещеткой. Заднюю колхозил временно (от Волги приделал в родной кронштейн), так вот пока передняя подушка была совсем порвана, заднюю тоже разорвало за пару недель! Заднюю тоже надо менять, но это не сложно. Проблема с дерганием не ушла, значит подушки не причем. Подскажите: что бы совсем исключить ШРУСы, можно скинуть крышки и прокатиться? Ничего там не порвет? Будет как с ручными отключенными хабами?

Я в итоге себе сейчас менял, один рестайл другой дорестайл. На дорестайле делал крышечку для шприцовки, чуть пролетел с размерами токарь, не взлетело =) А рестайловый просто через сальник толстой иглой прошприцевали - все хорошо, отверстие в сальнике загерметили рейнцом. Люфтов не было ни в одном кронштейне изначально правда. В дорестайловом со снятым сальником смазка была вообще уставшая.

Не получится там так. Полуоси и шрусы надо все равно ТГ или кастом ибо родные жить не будут. Кулаки с сошками мрут на 80ках на стоке , так что их тоже переделывать. Ширина моста там больше необходимого , что тоже повлечет переделку всех кронштейнов. В итоге останется одна балка , которая тяжелее 70ки , но фактически нифига не крепче. Кстати грутый мост на 80ке это обыденность , гнутый мост на 70 ке редкость. Я перевел на мост несколько сурфов и раннеров и пришел к выводу , что мост от 78й расширенный на 60 мм это оптимальное решение для 130 го. Если переделывать Хайлюкс на пружины , то и расширять мост не требуется. и ставить его на лапы

не совсем так . Есть авто на рессорах . Хочется сделать его на пружинах . Есть варианты- варить на чулок хайлюкса кронштейны под клюшки и пружины, взять мост от 78 й в сборе , поменять один чулок.

есть два вида кронштейнов компрессора, надо смотреть по местам крепления. трубки придется все обжимать по месту т.к. родные не подойдут. ничего не мешает встает спокойно

Привет! Как успехи?) Тоже свапнули 5vz мкпп, мотор от 185 сурфа. Столкнулся с тем, что родной компрессор не влазит, упирается в крепление рычагов. Такой кронштейн решает этот недуг?)

Кронштейн v 2.0

Кронштейн не подходит под купленный компрессор( хотя был уверен что все совпадает, на компрессоре так же 4 сквозные сверлоки.

Если сильно не будешь накручивать а просто выровнять к заводскому положению,то можно не ослаблять сайлентблоки Да и не факт,что они не прикипели,особенно если их никогда не снимали,поэтому роспуск бесполезен будет верхних С завода наклон рычага нижнего примерно 2 см(от горизонтального положения) С пристрастием почистить резьбы болтов натяжки торсиона и обильно пролить вэдэхой(можно намотать на болт сверху бинт и его смочить,на сутки хотя-бы(сама гайка и шайба под ней прикипает к кронштейну и к резьбе болта очень хорошо,гайку с места стронуть тоже надо рожковым ключем) Перед тем как крутить болты натяжки,вставить между концом болта и полом фанерку потолще,обрывает иногда верх болта и пол пробивает легко Обязательно вывесить перед перед натяжкой,после натяжки опустить на колеса и покачать кузов хорошенько.Выровнять стороны для начала.Потом уже можно почуть подтягивать уже на стоящей машине,одинаково по кол-ву оборотов с обеих сторон(и после натяжки снова раскаччивать кузов),но болт должен уже крутиться легко,простой трещёткой а не трубой метровой

Спасибо! Сегодня разбирался со схемой и проводкой. Тот самый зелёный с красной полосой провод ожидаемо оказался управляющим на сигнал, только кнопка в руле видимо барахлит. С проводом на задний омыватель вроде бы тоже разобрался, правда он не работает вместе со всем остальным, что касается задней двери. С этим позже буду разбираться. Ещё, благодаря схеме, открыл сегодня для себя, что дальний свет начинает работать, если исправна хотя бы одна лампа, а у меня передок пока разобран и я полез было уже подрулевой проверять... От схем не откажусь. Почта dilan1986@mail.ru Разобрал я машину ещё в 21-м году, сейчас сборка подходит к концу и назревает проблема "лишних" запчастей. Кто подскажет что это за кронштейн? Откуда-то с выхлопа?

Отвечу тут , чтобы кроме лички и другие могли почитать. Обычно, когда я делаю лифт подвески , то я пляшу от колеса. Ставлю авто на подьемник, снимаю пружины , ставлю колеса , опускаю авто до тех под , пока колеса будут помещаться в арках и не за что не будут цеплять. Делаю замеры , записываю. Это будет максимальное верхнее положение подвески относительно рамы, с нужными колесами и это будет отправная точка, от которой можно будет плясать в дальнейшем построении подвески. На раме можно установить или удлинить родные ограничители хода сжатия , чтобы мост выше этой точки не поднимался. Потом поднимаю авто и смотрю какой мне нужен ход подвески , какой я могу реализовать с имеющимися у меня пружинами и амортизаторами или которые возможно купить. На этом этапе я определяю нижнюю точку хода подвески. Среднюю точку подвески определяю примерно из расчета 1/3 на сжатие и 2/3 на разжатие подвески. И вот после этого только можно смотреть где, что и как менять в имеющейся подвеске , чтобы мосты стояли в центре арок колесных и карданы работали правильно. И вот тут уже смотрим - колеса больше , значит надо на мосту крепление тяг разнести побольше . Об этом вот тут подробно написано https://www.land-cruiser.ru/index.php?/files/file/87-raschet-podveski-43-link/ После определения точек положения кронштейнов тяг можно уже определять длину тяг моста. Можно это делать просто методом тыка, подогнав длину нижней тяги так , чтобы мост встал в центр арки , а длину верхней подбирать опытным путем , чтобы при движении моста вверх-вниз его не крутило. Можно посчитать в программке калькуляторе. Мыло дашь, кину туда файлик, тк форум такой формат не разрешает размещать. И вот после того , как определится длинуа тяг , можно примерять имеющиеся пружины. И если они не попадают по своим параметрам в расчетные данные подвески (не держат авто в нужной высоте или наоборот задирают сильно высоко) , надо искать пружины , которые подойдут в рассчитанную подвеску. И завершающий этап это амортизаторы. Подбираем их под получившийся ход подвески и ставим на авто, при необходимости меняя точки крепления ( солдатики и проставки это крайний вариант, лучше изготовить новые кронштейны). При работе подвески амортизатор должен иметь запас на сжатие при полном сжатии подвески и должен поддерживать пружину в немного натянутом состоянии при полном ходе отбоя подвески, чтобы пружина не гремела и не вылетала , но при этом давить пружина сильно не должна , чтобы амортизатор в конце хода отбоя от нее не получал нагрузки иначе он будет стучать и быстро выходить из строя. Вообще в идеале мост в ходе отбоя должен висеть на тягах , а амортизатор его только поддерживает и пружина находится в легком натяге. Вот это и будет правильный лифт подвески авто, а не то как его сделал ты, взяв первые попавшиеся пружины и думая как теперь решить проблемы , получившиеся из-за этого.

Приветствую! Если снять актуатор, то теоретически возможно. Вопрос в том, возможно, ли отсоединить на месте кронштейн крепления с сайлентблоком. Сальники ищи в каталоге на схеме.

Подскажи, пожалуйста, в личку, где есть живые б/у задние борта на 130-й. Цвет, кронштейн под запаску - не имеют значения. Костя последние кузова только в сборе продаёт.

Случайно в эмексе наткнулся, продается отдельно кронштейн вентилятора, может кому нужен. Дорестайл, без натяжителя

Добрый день. Так и задумано . Передние кронштейны стоят на сужении рамы под углом к другим кронштейнам.

Привет! Подскажите пожалуйста, как тока я не прислонял пару длинных кронштейнов которые ближе к движку для 4Runner 130. Никак не укладываются... Пристегнул пару фоток. Фоткаю в сторону двигателя, со стороны водителя. Кронштейн просится в место крепления дуги коробки. Или он уползает на 3-4 см в одну сторону, или в другую. Также есть момент сужения рамы ближе к двигателю. Переворошил все нашлёпки на раму, выудил ту пару которая с некоторым разворотом, визуально отклонение от оси среднего и заднего кронштейна будет сантиметра 3-4. купил пол года назад, руки не доходили. уже недели 2 хожу вокруг и думаю что может я что-то делаю не так. Процесс то поставлен на поток, я же не бета тестер... Подскажите, пожалуйста, какую инфу еще нудно предоставить или что нудно сделать чтобы оно встало. Фотография ххх605 - ближе к переднему колесу. если кронштейн прислонить к кузову, получится зеркально со второй, т.е наружу на 2-4 см. но угол получается лютый.