Поиск по сайту

Кронштейн от ГАЗ 3110 для эл.вент. , металл - 1000р. Вентилятор - 1500р. Втулки - 70р. [attachmentid=33883] Уши кронштейна аККурятно спиливаются болгаркой и перевариваются в соответсвии с ушами на радиаторе. [attachmentid=33884] [attachmentid=33885]

Predator +100 У меня ломало вал . Стояла муфта от 1KZTа , а у неё центровочное отверстие больше чем у 3VZЕ . Соответственно было биение и в один прекрастный день вал обломился . Пришлось менять радиатор , диффузор , вентилятор , кронштейн вентилятора и патрубки .

И в эту тему допишу про силыча. Поставил, работает. В пробках не кипит, аккум не жрет. Карлсон - от газели бошевский. Крепление карлсона - какое-то металлическое сварное, похоже на волговское. Кожуха нет, карлсон просто закреплен вплотную к радиатору. Справляется без вопросов. На первом фото старый мотор вентилятора, с ним забрал машину, он закис и сдох. Бошевский от газели прикручивается без переделок и он поменьше размером. На втором - впиливание силыча. Настраивать по инструкции, датчик 2 типа, врезаться около регулятора давления топлива в штатный датчик температуры клеммами, которые без разрезания провода соединяют. Мозгам мотора работать не мешает. Переставлял после советов инструкции дважды - перегревался силыч в подкапотке. Оптимальным получилось место около левой фары между решеткой радиатора и "телевизором". Не мокро, не жарко. Надо будет доп. фото - сделаю. Дороговатое решение по сравнению с релюшками. Но дешевле новой муфты и кронштейна. И на своем опыте могу сказать - сделал и забыл. Это просто работает. Никаких там аварийных тумблеров я не делал (актуально только для городской эксплуатации, гряземесы ща закидают тапками)).

Потом у что если ломается кронштейн вентилятор по капотом превращается в мясорубку и ломает : радиатор , диффузор , корпус воздушного фильтра , патрубки охлаждения , аккумулятор и у капота не хилая шишка образуется . Проходили мы это на двух машинах . Так что купить даже оригинальный кронштейн получается намного дешевле .

Отгони отгони, у меня стоит Саратовское чудо восстановленное. Вентилятор удален, стоит электро 3ВЗ греется, решил все восстановить ибо штатно все работает отлично на городской машине и.....? Ставлю пропеллер, а радиатор не лезет(морда сантимов 5 недотянута, решил проблему все собрал(запчасти все штатные ) завожу, мотор благо зверский! раз два газанул, звоню клиенту - забирай! Но не тут то было, раскручиваю мотор до 4-5 тыщ и БАБАХ! под капотом.... антифриз на земле и куча хлама свисает на ремнях.... После дтп. видимо удар был до мотора, в кронштейне вентилятора поменяли подшипники, каким то образом и мощный 3ВЗ-ный карлсон вытянул ось с подшипниками из корпуса и воткнул все это самодельное кривыми руками дерьмо в радиатор... По ремонту и окрасу кузова вопросов оч. много! В каком была состоянии и за сколько делали - не знаю, машина с Саратова!

...незнаю наверное в эту тему - я сделал так ... пока был снят мотор ,очень удобно поразмыслить над некоторыми переделками , а на кантователе двигателя - удобнее вдвойне . - вообщемто на СБ умер не только мотор , но и приказал долго жить насос ГУРа (прикончил его перегрев и выбрасывание масла со всех щелей)- что свойственно для насоса от легковой машины (он на раннере штатно стоял) ... да вообщем то это и не важно - просто насос сдох и его надо менять , на что ... да на какой нибуть рабочий , в закромах родины нашел насос от всем известной фирмы КYB(каяба) от паджероспорт, но у него был расколот шкив , который в итоге был заменен на шкив от тойоты камри , (потомучто шкив на паджериковском насосе напресовывается на вал ,а не прикручивается как на многих других) от камри подошел как родной (и еще момент - насос гура вращается =примерно с такими же оборотами как и коленвал - это обосновано тем что максимальные обороты двигателя примерно 6тыс/мин. а ХХ примерно 800 - ну вообщем чтоб насос работал в этом диапазоне оборотов и обеспечивал небходимое давление = обороты насоса примерно равны оборотам двигателя) - и тут нюанс что на паджеровском насосе шкив маленький потому как он приводисяне от кв , а от шкива вентилятора который равен... а мы то будем приводить паджеро насос от коленвала , а шкив там вдвое больше и соответственно при 6000 оборотах насос бы крутился х2 раза быстрее . что привело бы к неминуемой гибели насоса гур . шкив от камри как раз примерно такого же размера как и наш (раннеровский) шкив , но ... он под поликлиновый (много ручейковый) ремень , а на раннере по обычный клиновый ...тоесть , скорей всего демпфер (он же шкив коленвала пойдет под замену, да и поликлиновый ремень может передавать гораздо большую нагрузку чем обычный клиновый. ну и проще переносит перегибы ) так вот далее решение этих нюансов .... итак что мы имеем (справа родной раннеровский шкив а слева шкив от Лексуса RX330(двигатель толи 3MZ толи 5MZ) на коленвал встает идеально (шпон паз по нормали такой же , не совпадает метка ВМТ (на 5 градусов) - поэтому наносим свою сразу) прям по двигателю (поставив сначала ВМТ по старому шкиву ,снимаем одеваем новый и размечаем шкив по метке на двигателе . - по диаметру один в один , да еще и алюминевый ... а раннерский к томуже и разорван(от старости) еще один проблем видно по фото;разница высоты 14мм старый шкив "под нож" вернее под резец станка ... срезаем со старого шкива то что нам нужно - получаем дистанционное кольцо , но шпонка выступает всего пять миллиметров и поставить наш новый шкив (по шпонке) ни как не получится так как шпонки хватает только на дистанционное кольцо ... решеаем эту проблему просто (благо помог еще один снятый коленвал . я одел на него шкив и кольцов обратном направлении и сверлом М2 просверлил за едино и кольцо и шкив вот так и в полученые отверстия вставил иголки от крестовины (которые как раз 2 мм в диаметре) состыковал (а чтоб иголки не выпадали - капнул в отверстия супер клеем) вот шкив готов к установке болт соответственно тоже нужен длиннее (сначала я подобрал от ступицы Ауди) а потом нашел болт в тех же закромах от того же мотора что и шкив (он длинее ровно на столько - на сколько нам надо ) справа реннерский болт далее : новому насосу нужен новый кронштейн , тем более насос у нас переезжает сильно вниз (ранше он стоял в район ГБЦ а теперь на низ блока) да и технологических отверстий там полно ... описывать как я делал кронштейн - не буду ... просто сварка , балгарка , фантазия,сталь 5мм ... ну канеш осознание того что делаешь и как это будет потом работать , монтироваться/демонтироваться при необходимости... в итоге получилось вот это (сложней всего было выставить насос так чтоб линии шкивов совпадали ) на двигатель встает вот так прорезные отверстия потому что : болты крепления насоса гур на паджерике откручиваются через отверстия в шкиве (но шкив то у нас от камри (те что на нем отверстия , этого зделать не позволяют) за то их теперь достаточно просто ослабить и можно снять насос. про ролик много думал (в итоге нашел опорный ролик от ТЛК100) как раз ручейковый , только теперь он будет натяжным натяжной механизм переделаный и вживленный в наш кронштейн от ниссан альмера далее купил бачек гура от УАЗ/Газель (металлический такой ,с фильтром) ,по такому же принципу сделал кронштен бачка - шланг высокого давления состыковал средством обычной сварки (полуавтомат), в итоге шланг получился ... один наконечник (на фото выше видно) от паджеро , резиновая часть от ниссан максима. а трубка от тойоты . радиатор гура увеличиной производительности (охлаждения масла двигателя от Газели- встал как родной . даж кузов не пришлос сверлить) вот такая сборная солянка ... и самое главное прекрастно все работает на творческий бардак (на заднем плане) просьба внимание не обращать ... на днях приберусь (работы просто полно) ... PS: вообщем то проехал уже пару тысяч кэмэ , причем последние 500 на трехдневном соревновании ... нареканий нет , все работает исправно .

3VZE движок . Работать должен тихо-тихо , без всяких посторонних шумов и скипов . Если оные есть то потребуется замена ролика кондея и подшипника кронштейна муфты вентилятора ( поиском найдешь про неё , инфы валом на форуме ). Систему охлаждения на пузыри проверить . С клапаных крышек масло бывает течет из под прокладок ,тогда после получасовой активной езды от машины несет горелым маслом . Вообще в машине за 250тыр движок 3взе масло жрать не должен ни грамма на 10т км иначе машина должна стоить тыщь на 50-70 меньше (стоимость капиталки движка). Давление масла на горячую выше первой риски на приборе показатель хорошего маслянного насоса и хорошего состояния вкладышей . Наверно хватит , а то наговорю и от покупки откажешься . Вообще данная машина очень вынослива и крепка . Если её целенаправленно не убивать , то без ремонта может лет пять проездить .

По коробке: я когда снимал не заметил один болт крепления кронштейна стартера, он закручивается, как сказать? помоему в колокол сцепление со стороны капота. вроде понятно? Ну и ещё коробка упирается в кузов, нужно чуть опустить сторону раздатки, при этом смотреть чтоб вентилятор в кожух не упирался, а вообще я тоже запарился, домкраты раз 50 переставлял с места на место. Как ставить вообще не представляю удачи

Теоретические изыскания и прочий околотемный треп тут: Интеркулер.. тема на размышление! Переходим от слов к делу! Итак, по порядку! Изначально я ставил себе целью внедрить интеркулер с минимальными телодвижениями и переделками существующей конструкции. Так, чтобы всегда можно было откатить назад. Получить в конце концов я хотел не повышения мощности, а в первую очередь сглаживания «провала» в приемистости 2Л-ТЕ и снижения тепло нагруженности двигателя. Донором выступил много раз обсуждаемый Паджеро (или Делика, я так по интеркулеру и не понял): [attachmentid=19551] Достался он мне с вентилятором, патрубками и датчиком температуры. После долгих мучений, замеров, прикидываний и так и эдак, родилась следующая конструкция, которая и была воплощена в жизнь: [attachmentid=19552] [attachmentid=19553] Сегодня были генеральные испытания! Главная задача (пока нет дырки в капоте) оценить влияние изменения конфигурации и объема впуска на работу двигателя. Пробег - 25 км трассы, затем 40 минут непрерывно по городу в плотном потоке, с перекрестками, светофорами и пробками. Потом в обратном порядке. Ощущения такие: 1. Я своего достиг! Пресловутая «яма» существенно сгладилась! Правда чуть сгладился и «пинок под зад» при подхвате турбины, но не критично. Главное что характеристика разгона (реакция на нажатие педали газа) стала более равномерная и почти безпровальная! Это даже моя жена заметила, главный мой ЖИПовод и водитель! 2. Исчезла задумчивость двигателя после долговременной работы (прогрева). Раньше как - сначала (пока не прогрелся) летает, потом тупит. Теперь все время одинаковая, хорошая реакция на разгон и пр.! В потоке, на малой скорости слышно было, как включается вентилятор обдува интеркулера на 1-2 минуты. Хоть какое-то, но охлаждение он обеспечил. В общем, я уже доволен как слон! Теперь немного о конструкции! Интеркулер жестко закреплен на двигателе. Не мешает обслуживанию последнего, например, заливки масла. Плюсы данной конструкции: 1. Минимум переделок. 2. Возможность откатить назад, пока не продырявлен капот. Из минусов можно отметить следующее: 1. Придется дырявить капот. 2. Необходим лифт кузова в 2 см (интеркулер расположен всего в 5 мм от капота и при перегазовках или детонации задевает за последний). 3. Пришлось перенести доп. расширительный бачок, а для этого опустить фильтр с лягушкой (с положения «на кронштейне», в положение – «под кронштейном). 4. Пришлось перенести шланги печки на другую сторону и переставить кран печки. 5. Пришлось чуть подрезать верх тепловых щитков на главном тормозном и цилиндре сцепления. Бюджет: интеркулер в сборе – 700 р. Выхлопной патрубок ГАЗ-53 – 60 р. Патрубок заливной горловины «Волга» - 50 р. Нижний патрубок радиатора ГАЗ-24 – 55 р. Реле с разъемом 12В, «Жигули» - 50 р. Два метра шлангов для печки - 170 р. Некоторое количество хомутов и аэрозольной краски - ??? Остальное – подножный корм. Реально картина несколько другая, т.к. при придумывании конструкции было куплено столько всяких патрубков, труб, поворотов и даже еще один интеркулер от Субару-Импреза, что сумма потраченных денег больше в разы! Но я не жалею! Осталось взрезать капот, и освоить технологию стеклопластика (воздухозаборник)! Вот!

Продолжение;за прошедшею неделю найдены все варианты электросхем с распиновкой из двух фишек 80х40 как оказалось очень редкий экземпляр .Так как поддон двигателя со свесом впереди принято решение его поменять на поддон от 2UZ с 100 крузака.Там отстойник сзади ,детали полностью взаимозаменяемы.За одно поменяю и выхлопные коллекторы а то левый в рулевой вал упирается и конечно компрессор кондиционера .Да ещё надо поставить купить кронштейн паразитного ролика от сотки а то на моём двигателе стоит гидронасос вентилятора. Хотя с роликом можно поступить проще ,например вот так.

1. Если кронштейн виноват , то заклинит подшипник в лучшем случае. В худшем вентилятор с куском вала отлетит и пошинкует очень много под капотом . 2. если натяжитель ГРМ , то ремень перескочит , мотор заглохнет . 3. если на кондишине подшипник , то заклинит и рнемень кондишина сгорит . Но машин ехать все равно будет . А вообще это самый что ни наесть оборт по телефону .

Недавно менял ремень ГРМ на 3VZ-E. Учитывая, что в форуме я не нашел описания процесса на русском с фотками, решил внести свой скромный вклад в общее дело. ------------------------------------------------------- Замена ремня ГРМ. Toyota Hilux Surf, двигатель 3VZ-E Снятие ремня ГРМ 1) Снимаем пластиковый кожух вентилятора, отвернув 4 болта с головкой на 10, крепящих его к кронштейнам радиатора. Аккуратно, слегка деформируя, извлекаем кожух вверх. 2) Снимаем вентилятор, отвернув четыре болтика с головкой на 10. Его можно извлечь не снимая радиатор. Примечательно, что лопасти на вентиляторе стоят не регулярно. Поэтому извлечь его можно не через любой межлопастной промежуток. Покрутить, покрутить и выйдет. 3) Ослабляем затяжку четырех болтиков крепления вязкомуфты. Если мы сейчас, пока все ремни еще натянуты, этого не сделаем, дальше их отвернуть будет тяжелее, т.к. шкив будет свободно вращаться, а затяжка болтиков приличная. (Если планируется снятие радиатора, то можно вообще не отвинчивать вязкомуфту, а снять ее в сборе со всем узлом шкивов). 4) Ослабляем натяжение ремня привода насоса гидроусилителя руля (ГУР). Снимаем ремень ГУР (клиновидный ремень). 5) Отвинтив четыре болтика снимаем защитный кожух внизу двигателя. Ослабляем натяжение ремня кондиционера, остабив болт (на 14) на оси шкива натяжителя ремня кондиционера. Снимаем ремень кондиционера (из всехъ ремней он самый маленький). 6) Ослабляем болт, на вилке натяжителя генератора, и болт на оси крепления генератора. Снимаем ремень генератора. 7) Итак, все три внешних ремня сняты. Отсоединяем из зажимов три высоковольтных провода к свечам зажигания правой стороны. Полезно будет прихватить их изолентой по краям к металлическим трубкам, чтобы они не путались и чтобы мы их, ненароком, не повредили. 8) Отщелкиваем четыре пластиковых фиксатора, держащих высоковольтные провода. Для этого необходимо покачивая выдернуть их вверх. 9) Сливаем 1,5 – 2,0 литра антифриза из сливного краника внизу радиатора. 10) Отвинчиваем две гайки и отсоединяем небольшой патрубок идущий посредством резиновой трубки к верху радиатора. В верхней части радиатора ослабляем хомут и отсоединяем резиновую трубку с патрубка радиатора. Освободившуюся трубку с патрубком откладываем в сторону. 11) Щипцами отвинчиваем две шпильки крепления снятого патрубка. Они будут мешать нам снять пластиковый кожух №1 ремня ГРМ (верхний кожух). 11) Отвинчиваем 11 болтиков крепления кожуха №1 ремня ГРМ. 12) Снимаем пластмассовый кожух №1 (верхний кожух) ремня ГРМ. 13) Отвинчиваем предварительно ослабленные четыре болтика крепления вязкомуфты. Снимаем вязкомуфту. ВАЖНО предварительно пометить ориентацию вязкомуфты, чтобы потом правильно ее установить. Вроде бы она отбалансирована в сборе с остальными шкивами. Вязкомуфту приходится отвинчивать, потому, что вместе с ней весь кронштейн шкивов оказывается слишком длинным и не снимется со шпилек лобовины двигателя, а упрется в радиатор. 14) Отвинчиваем болт и гайку на шпильке крепления кронштейна, служащего для натяжения ремня насоса ГУР. Снимаем этот кронштейн не забыв открутить болт фиксации натяжения от насоса ГУР. 15) Отвинчиваем два длинных болта и гайку крепления несущего кронштейна шкивов (от которых мы уже отвинтили вязкомуфту). Может этот кронштейн имеет какое-то установившееся название, простоя не знаю, поэтому буду называть его так. – кронштейн шкивов Снимаем этот кронштейн со шкивами. Ниже него открывается обзор на шкив коленвала. При снятии корпуса со шкивами вместе с ним снимается и натяжитель ремня ГРМ. Так что с этого момента натяжение ремня ослабевает. 16) Надев на центральный болт коленвала головку на 19 с длинной ручкой и удерживая ею коленвал, другой головкой на 12 ослабляем четыре болтика крепления шкива ремня насоса ГУР. 17) Этим же ключем с головкой на 19 крутим коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока узкий надрез на внутренней кромне шкива ремня генератора не совпадет с отметкой "0" на пластмассовом кожухе №2 ремня ГРМ. При этом смотрим, чтобы риски на шестеренчатых шкивах распредвалов оказались смотрящими вверх. Если они смотрят не вверх, проворачиваем коленвал еще на один полный оборот. Риски на шестеренчатых шкивах распредвалов должны смотреть вверх. 18) Снимаем внешний шкив (шкив ремня ГУР). Далее берем специнструмент. Я использовал кусок уголка длиной 50 см со сторонами 30 мм и просверленными в нем отверстиями под болты М8 на расстоянии около 58-60 мм у одного из концов. Вставляем в эти отверстия два заранее подготовленных болтика М8 с длиной резьбы примерно 20 мм и прикручиваем этими болтиками уголок к двум соседним отверстиям на шкиве коленвала. 19) Теперь самая тяжелая процедура – отвинчивание центрального болта шкива коленвала. Удерживая одной рукой специнструмент от проворачивания коленвала, второй рукой отворачиваем центральный болт. Можно воспользоваться торчащим патрубком охлаждающей жидкости для частичной опоры специнструмента, главное не переусердствовать и держать все-таки руками. Затяжка болта ОЧЕНЬ серьезная. Открутить его реально только в рывке, иначе уголок у меня просто начал гнуться. Ключ, которым откручиваем болт, пришлось усиливать куском трубы. Тужился-тужился изо всех сил – никак. И только когда напрягся до предела и дал еще рывочек, он пошел. Дальше открутился легко.

To: Бугор 1. этот узел судя по его состоянию у меня проработал 14 лет. фигасе ненадёжный. весь этот колхоз с электровентиляторами, темболее советскими точно столько не проработает. с б.у. немецкими 10-тилетними тоже сомневаюсь. 2. двигатель рассчитан работать с подобной системой. если авто греется, то либо узел надо поменять, либо дело не в нём, и лечить надо причину а не следствие. приколхозив электровентиляторы вы меняете тепловой режим двигателя. глупо рассчитывать, что это повысит его надёжность. 3. узел этот чинится, и на форуме были описания как его чинить, каким маслом заправлять и т.д. 4. 150 бакинских за кронштейн с муфтой и вентилятором такая цена, что надо напрягаться и колхозить кучу венттиляторов со стоимостью примерно такой же? посчитайте деньги, и получится в итоге шило на мыло по деньгам, если вы только не хозяин разборки, где всякого железа девать некуда.

To: DVM насколько я понимаю наоборот. если остановил на горячем, значит ей ппц. по крайней мере я так проверял авто было у меня 5.5 лет, 1 раз поменял кронштейн с муфтой и вентилятором. примерно за 0,5 года до смерти конега... судя по всему до этого ни разу не менялась. работала дай боже... может тебе не повезло просто? вообще надо спросить тех, кто ремонтирует наши машинки -у них наверняка собралась статистика по данному узлу. я в своё время много говорил, все советовали оставить и не парить мозг ни себе ни окружающим. 3взе вообще довольно теплонагруженное двигло.. и у меня проблем с нормальным радиатором не было. кстати были моменты, когда грузили раннера на 1.5 тонны+прицеп сзади и пилили из орловской области до мск по жаре - с трипературой всё ок было.

Хоть и прежний хозяин поставил новый кронштейн с муфтой,после ночёвки в поле 400 км от дома, Меня лично задалбал этот дикий рёв в жару до 3000 оборотов. Я бы поставил вентиляторы.

может кому и пригодится. разобрать кронштейн не получилось-было решено его ампутировать. подобрать ремни не составило труда(если надо,укажу номера). электровентилятор взял на разборке,электрик присоеденил его на зажигание за полчаса.по его рекомендации врежу в патрубок от радиатора отрезок трубки от волги с крепелением для термодатчика-тогда вентилятор не будет молотить постоянно,а запускаться при достижении определенной температуры. при ампутации вылезло две небольшие засады. первое-крепление кронштейна(арт.44441-35020) ГУРа. он крепится к корпусу кронштейна вентилятора через длинные болты. я отломил нужную сторону от кронштейна вентилятора,но по уму на болты нужно одеть алюминиевые трубки необходимой длины. второе-осталось окно на месте удаленного кронштейна-на него просто вырезается крышка из термостойкого пластика или жесткой резины. теперь главный вопрос-стоило ли это делать? новый кронштейн в сборе с вискомуфтой стоит через экзист от 13 до 22 тыр и срок поставки до 3-х недель. на разборах этот кронштейн фиг найдешь(ну в моем городе точно нет). общий бюджет переделки на электровентилятор не превысил 2тыр и составил 2дня.

To: AZIAT Ремни какие ставил? МинУя подшипник кронштейна? Колись!!! От БМВ вентилятор на Новый Год сглючил. Сейчас работает, но вибрирует гад...

Доброго времени, уважаемые тойотоводы. Есть проблемка- заклинил подшипник на кронштейне вентилятора (16307-65030). Вопрос 1. Где найти живую б\ушную деталь- EXIST денег ломит, а еще и не привозит... Вопрос 2. Имеет ли смысл вышеуказанную з\ч ремонтировать. ( напомню: деталь изготовлена из люминтия, подшипник запрессован "на холодную". Кто сталкивался с данной проблемкой- HELP, PLEASE Заранее благодарен.

Решение проблемы нашлось! Развалился потшипник кронштейна вентилятора, и благополучно залез под ремень грм. Выводы думаю всем известны.

Менял ремень ГРМ. Вылезла куча доп. проблем. В частности шум в подшипниках муфты вентилятора. Поиском нашел только вот это: Новый кронштейн стоит 350 у.е. там, плюс доставка. Жаба, давит. Интересует варианты восстановления старого. Есть токарка и ЧПУ. Где-то прочитал, что нифига не получается. Кто делал? Какие косяки вылазят и почему не получалось?

Загремел загрохотал подшипник и в конце концов заклинил. Конечно я чайник но люблю поковыряться в технике и на вид определил что это помпа, заказал, на следующий день получил и в воскресение разобрал морду чтоб поменять помпу. а до помпы и не надо добираться, сняв кронштейн крепления вискомуфты понял как устроен этот агрегат и что гремит. Подшипники в этом кронштейне игольчатые и менять их смысла нету т.к. вал уже набит и испорчен.В магазине предлагают тока оригинал за бешеные деньги. В связи с этим возникает вопрос: "Неужели китайцы не научились делать этот узел или какой нибуть ремкомплект для него". Движок то распространённый. HELP!!! я понимаю что поможет "разборка" но поиск затупил и на запрос "разборка" пишет "поиск не дал результатов"

Долго смотрели на болты крепления вентилятора кондиционера. Они не давали существенно сдвинуть лебедку назад, а несущественно (как тогда казалось) сдвигать было вроде бы незачем. Поэтому бампер резать не стали, отрезана только нижняя планка фартука. Основные кронштейны - фрагменты кузова ТЛК-60, профилированные, за счет чего жесткие. Прикручены как рекомендовал Азиат: только к 4 отверстиям торцу поперечины. Кронштены приварены к фирменной площадке из комплекта, площадка из гнутого а-ля швелер листа порядка 5.5мм. Сделаны из толкостенной трубы дополнительные опоры, которые прикручены теми же болтами, что "треугольнички", связывающие раму с попепечиной. В каждом микрошвеллере по 2 болта ровно напротив труб. Чтобы не резать защиту, она опущена проставками. На площадке сохранены "рожки", так прикольнее. Так как к лебедке прилагались фирменные провода на разъеме, то их и сохранили (провод вытаскивается из-под капота и вставляется в разъем). В результате видно, что можно лебедку с площадкой "подать" назад на 6-7см. P.S. чет зря я пакет не до конца снял для фотосессии... вечно эта спешка

Кто заказывал себе кронштейн вентилятора в экзисте - он идет в комплекте с вискомуфтой и шкивами или только сам кронштейн? Судя по картинке из каталога - все в месте. А реально?

Прошла примерка двигателя в авто: Выводы... 1. Насос ГУРа прекрасно уживается слева 2. Двигатель встает, видимо, ниже чем в тойоте, потому как радиатор, судя по диффузору, должен быть ниже мм так на 100. Решил оставить так, чтобы не повышать и без того высокий центр тяжести, а на радиатор спереди в верхнюю часть поставить доп. электро вентилятор с датчиком. 3. На штатные крепления он не попадает. Для лучшей развесовки надо поставить его как можно глубже назад. Чтобы не переваривать кронштейны на раме, решил наростить родные площадки вперед на 50 мм, дополнительно усилив их. После этого примерял двиг снова - все вроде пока хорошо... Начну ставить турбину... Не хватает одного теплового щитка и патрубка турбина - коллектор.

2UZ поддон кронштейн вентилятора кронштейн масляного фильтра.