Поиск по сайту

Выхо теплого воздуха из фена должна быть снизу. Мои аргументы: 1. В крузаке задняя печка стоит под сиденьем, а задний кондей на потолке 2. В машинах с климат-контролем зимой печка дует автоматически в ноги и на лобовое. Лобовое - чтоб не обмерзало и не потело 3. У меня есть гараж, в нем обычная печка и воздушный отопитель ОМ-65 над входной дверью, пока я не сделал трубу с выхода горячего воздуха вниз, ноги всегда мерзли и пофиг на принудительный приток горячего воздуха. У меня в гараже два термометра, один на уровне головы, второй на уровне пола. Когда наверу +20°С, на полу около 0°С Теория о том, что горячий воздух вверху будет охлаждаться и опускаться вниз, нагревая низ - несостоятельна. Всегда воздух вверху будет горячим, а на уровне пола - холодным. Именно поэтому теплопушки на пол ставят, а не на высоту. Кондиционеры всегда ставят сверху потому что холодный воздух сам под своим весом опускается вниз, а теплый, который он вытесняет, поднимается наверх. По поводу того, стоит ли делать забор для фена снаружи или изнутри, вспомните ту же заслонку на системе печка-кондиционер в авто. Для кондея это не критично, потому что он сушит воздух, конденсируя влагу из воздуха на испарителе и выводя ее за пределы салона через дренаж (все же видели лужу под авто летом - это как раз оно). А вот для фена - тут палка о двух концах. Если за окном сильный мороз - то греть забортный воздух нерентабельно, поэтому было бы неплохо брать теплый воздух из салона, но за ночь можно так надышать, что на окнах образуется или изморозь или запотеет все стекла и на всех холодных деталях будет конденсат. Есть выход - можно сделать подогрев забортного воздуха выхлопной трубой вебасты, только снаружи автомобиля их разнести подальше друг от друга. Или сделать возможность менять источник воздуха салон/улица. Пока греешь холодную машину - брать воздух из салона, а потом переключиться на улицу, чтобы не было большой влажности.

Коллеги! Предлагаю закрыть тему обсуждения потоков воздуха! У кондиционера были воздухозаборная решетка из багажника и выброс сверху. Кому не нравится - сделайте наоборот: алюминиевый воздуховод выведите в салон внизу, в Вебасту воздух пойдет сверху, через существующий воздуховод. В остальном, схема установки фена никак не меняется.

Я пользуюсь вебасто не только в крузаке но и в камазе. Так вот когда стоишь где рядом много техники двигатель работает печка выключена и фен вебасто греето кабину. Воздух греет внутри. Если забор снаружи сделать то такого угара тебе на сосёт что не проснешься. Пафоса нет. Есть практика экспедиций в условиях Алтая и Монголии и работа на крайнем севере

Кто это интересно делает забор воздуха для фена (не для горения) снаружи? Уже до маразма доходит потихоньку.

ТС молодец ! Хорошая установка. В каких условиях планируется эксплуатация? IMHO, такая система хорошо работать не будет при температурах ниже - 15, несмотря на теорию Из опыта. TLC80. Подавал теплый воздух под спальник. В спальнике по бокам в подушках длинные прорези по 3 см для прохода воздуха. Работало хорошо. Сзади тепло, под спальником жара (сушили обувь, одежду), в ногах водителя и пассажира при - 25 и ниже вода замерзала. TLC105. Реализовал похожую систему, фен в крыле, воздух подается прямо под спальником. Над спальником было холодно, тепла почему-то не хватало (скорее всего конвекция недостаточная). Сделал подачу воздуха прямо над спальником. Над спальником тепло. Под спальником и в ногах водителя и пассажира вода при - 25 и ниже замерзает. Скорее вернусь и доработаю вариант подачи воздуха под спальник. И сделаю звуко-шумо-теплозащиту автомобиля. Задние окна дверей и боковые закрываем вставками из полстого пенофола. Очень помогает. Алексей, полностью согласен .

ни в одной кабине фуры,где водилы живут месяцами(объем кабины сопоставим с крузаковским)фен НЕ СТОиТ сверху!!!И горячий воздух подается только с низу!С пола!И при минус за 20 и ниже всегда на верхнем спальнике тепло!И пох все ваши теории...Просто зажгите спичку и все станет ясно!Ручку свою под спичку и над ней...Вот и вся физика -конвекция. То есть пузу будет тепло,а спине,на которой лежишь-не очень...Зависит конечно от того на чем привык спать...(((

А вот у меня вторая печка стоит и воздух забирает не с улицы а из салона и её почему то поставили снизу а не под крышей. Вообщем нравится вам пользуйтесь. Что ещё сказать. Я остаюсь при своём мнении ибо основано оно на многолетней практике использования фена

Вот на счёт дырок в фанере спальника, согласен на все сто и установка фена тож хорошая, подчеркнул много.

Кому хочется дуть под спальник - режьте окно в передней части пластиковой обшивки крыла и дуйте под спальник, никакой проблемы в этом не вижу. Суть установки от этого не меняется. Я на 23 февраля поеду в лес, испытаю спальник с феном, о результатах сообщу. Учитывая, что забор воздуха снизу, а в фанере спальника у меня 480 отверстий диаметром 16мм, температура вверху и внизу будет одинаковой.

Еще немного фоток. Вот так подключен фен к штатному воздуховоду: Горячий воздух выходит вот из этих решеток на потолке:

Всем привет! Исходные данные: TLC 100 , бензиновый с ГБО. Машина прекрасно прогревается и при работающем двигателе штатного отопителя вполне хватает во всех режимах. Кроме повседневной эксплуатации, машина используется в для длинных поездок в отпуск и пр. в любое время года. В машине есть полноразмерный спальник и отопитель ставится прежде всего для спальника. Кроме того, в дальних зимних поездках бывает всякое и автономный отопитель сильно повышает шансы экипажа "дожить до рассвета" в экстиримальной ситуации. По выбору техники: для бензиновых машин Планар ничего не предлагает, между Вебвстой и Эбершпехером сделан выбор в сторону Вебасты по цене и отзывам владельцев. Место установки: Исходя из вышеописанных критериев, выбор пал на установку в заднее правое крыло, вместо давно умершего и не нужного в нашем климате кондиционера третьего ряда. Раздаче воздуха через штатный воздуховод кондиционера. Преимуществами такого способа мне видится: 1. Скрытая установка, не уменьшается место в салоне и багажнике. 2. Отопитель в замкнутой шумоизолированной полости - снижение уровня шума в салоне. 3. Воздух подается в верхнюю часть на людей, а не вниз на вещи, запасы продовольствия и пр. 4. Железо кузова остается без изменения: используются штатное отверстие для трубок и силовая проводка кондиционера. Приобрел Webasto Top Air 2000 St 12Вольт бензиновый. Вот такой комплект получен за 26700 руб.: 1. В комплекте есть трубки для задора бензина из бензовака, но почему-то для железного бака. Даже не знаю, на какую машину расчитывал производитель, но на Тойоту он категорически не подходит. Порывшись в закромах гаража, нашел топливозаборник от Эбершпехера. Его и поставил. Вот они рядом, "Слон и Моська": Кроме того, докупил два листа шумоизоляции, пять метров пластиковой гофры. Немного железа нашлось в гараже... Разбираю пластик салона: Обрезаю болгаркой трубки кондиционера по красной линии: Убираю кондиционер: Наклеиваю виброизоляцию: Приклеиваю теплоизоляцию Сплен 8мм: И шумоизоляцию 15мм: Из стали толщиной 2мм вырезаю развертку кронштейна. Размер 200х400мм. Использую два существующих отверстия в кузове и делаю одно новое в ребре жесткости: Изготавливаю и крашу кронштейн. Ставлю штатную прокладку между Вебастой и кронштейном. Она резиновая и ставится прямо на корпус и выхлоп, что явно намекает на то, что корпус отопителя греется не очень сильно: Для снижения уровня шума, снизу под шайбы ставлю резинки, вырезанные из камеры: Сам кронштейн креплю к кузову так же через резиновые подушки, вырезанные из техпластины: Прикручикаю на болты М6х50 в комплект не входят: Из листа оцинковки вырезаю заготовки для узла прохода трубок через отверстие в кузове. Стоило сварить его из нержавейки, но подходящей трубки я не нашел и слепил из двух слоев оцинковки на холодную сварку для глушителей. Уплотнитель из дверной резины профиль D: Устанавливаю переходную пластину на место, на саморезы: Подключаю бензин. ВАЖНО! перед началом работ снять разъем топливного насоса, запустить двигатель и дать ему заглохнуть, отключить АКБ и открыть крышку топливного бака, иначе после снятия шлангов топливо польется из трубок бака. Снимаю стопорные пластины желтого цвета, Головкой на 8 откручиваю винты и снимаю крышку. Подпиливаю, как показано на фото красными линиями. Сверлю отверстие 6мм и ставлю "иглу" топливозаборника: Собираю на место: Ставлю насос подачи топлива. Крепление штатным хомутом из набора Вебасты. Прикрутил хомут под болт ручника. На трубки одеты гофры Насос ставится электрическим разъемом вниз: Прикручиваю на место отопитель и подключаю подачу воздуха, выхлоп и бензин: Подключаю воздухозабор и выхлоп: Штатно в комплекте идет вот такой фильтр: Поскольку использовать планирую редко, для защиты от грязи я его маленько доработал, изготовив крышку из пластиковой банки. Теперь между использованиями фильтр надежно защищен от грязи: Усиливаю соединение алюминиевым скотчем: Ставлю на место: Креплю выхлопную трубу к штатной шпильке подушки кузова с помошью самодельного хомута и гайки М10х1,25 Электрические присоединения: Штатная инструкция по монтажк Вебасты в высшей степени бестолкова, поэтому информацию собирал из разных источников, Бензонасос. не имеет полярности, подключается отдельным проводом идущим в комплекте Вебасты. Провод имеет две жилы голубого и коричневого цвета. С одной стороны разъем под насос, с другой стороны не оконцованные провода. Разъем для них есть в комплекте и лежит в отдельном мешочке. Для установки разъема потребуется кримпер. Прдключается он к проводу трочащему из поздухозаборной трубки отопителя см. фото выше. Внешнее питание подается на толстые провода сечением 2,5мм2. красный провод - "плюс" коричневый - "минус" Питание беру из схемы кондиционера. Срезаю фишку с демонтированного кондиционера и припаиваю силовые провода. Светлозеленый - "плюс" припаиваю к красному проводу отопителя. Белый с черной полосой - "минус", припаиваю к коричневому проводу отопителя. Получился вот такой разъем который подключаю к штатной проводке автомобиля. Подключение получается на штатный предохранитель 30А "REAR A/C": Штатная "крутилка" Вебасты была в комплекте и подключается к четырехпроводному разъему "Потенциометр" Остальные провода и разъемы не используются, обмотал изолентой и свернул... С учетом конструкции спальника, оптимальным местом установки "крутилки" счет подстаканник. Изготовил кронштейн из нержавейки: и установил "Крутилку": Воздуховод взял обычный вентиляционный алюминиевый диаметром 80мм. Его сечение почти в 2 раза больше чем у штатного воздуховода 60мм. Присоединяю воздуховод к отопителю. Пробный пуск покаал температуру 103-105С на максимальной мощности: Присоединяю алюминиевую гофру к штатному воздуховоду автомобиля. Изготавливаю картонный трафарет и по нему жестяную коробочку повторяющую по форме воздуховод: Приклепываю жестяную трубу диаметром 80мм и получается вот такой переходник. Снаружи уплотнение из самоклеящейся шкмоизоляции 5мм: Вот собственно и все. Опробовал, работает! Осталось неделю покататься, понаблюдать и можно салон собирать.

Красиво жить не запретишь! Две лучше, чем одна - с этим не поспоришь... Я 10 лет на дизелях отъездил вообще без какой-либо Вебасты. Просто заводил, автозапуском минут за 10 до выезда и ехал... Сейчас бензиновая машина на газу, греется очень быстро и тепла в любой мороз хватает. Фен ставлю в заднее правое крыло,, на ходу включать не планирую. Даже выключатель в багажник поставлю, чтобы удобно было лежа пользоваться, а с водительского места его будет не достать.

Мокрая вебаста стоит, двигатель пускается тёплым, но быстро прогреть салон остывший за 4—5 часа простоя при -30 гр. штатному отопитель не по зубам, тем более ещё нужно догреть мотор до рабочей температуры, а турбодизель в отличии от атмосферника греться на холостых не любит. Можно конечно нажать кнопку power hiter и включить забор воздуха из салона, только это тратит больше саляры и менее эффективно чем сухой фен. Аккумуляторы естественно должны быть живые, но феном по опыту можно греться 3-4 дня по 10 часов и потом завести машину. Расход у двушки примерно 1 литр на 8 часов работы. Была вебаста а предыдущей машине, сейчас взял планар Самарского производства, свеча японская, нареканий нет, можно подключить gsm модуль и управлять с приложения на телефоне, ещё и трейд ин есть, через пару лет можно на новую поменять. В декабре брал за 19,5 2 кв и 3,5 модуль. 4 кВ стоит 23 тыс.руб., но смысла в ней нет, будет работать в треть мощности и засоряться нагаром от саляры, 2 кВ будут чаще работать на максималке за счёт чего будет происходить самоочистка камеры сгорания. На случай ядерной войны стоит резервно тюменский электрокотел с дом насосом )))

Так феном грел на максимуме. До этого тоже отрезал посадил прогрел газовой горелкой. Крутилась, снял поставил другой кусок и погрел феном, все же крутиться, не так чтоб легко , но с небольшим усилием крутиться. Если впустую греть, просто пробовал, еще как усаживается, в разы! Откуда знаете, что недолго будет крутиться? Пробовали?

Канавки есть на цапфе куда сальник садится. Читал в этой ветке что садят термоусадку. Попробовал диаметр посадочного места 52 мм, термоусадка 60 мм. Отрезал, посадил, феном подогрел. В итоге термоусадочное кольцо пальцами прокручивается. Так и должно быть? Я то думал он жестко сядет, вот и сомнения возникли.

на 80ке все ок. да и нету там 130 я в своей теме про установку фена выкладывал фотку с измерениями. цифры уже не помню поищи

Обычный фен подойдет, просто проверь степень нагрева пластика

Можешь взять фен жены и проверить

Хочу поставить фен в заднее крыло вместо заднего кондициорена и подключить в штатный воздуховод третьего ряда. ВОПРОС: штатные воздуховоды такую температуру выдерживают? Кто так уже ставил отзовитесь! В инструкции прописан прямой запрет на подключение к штатным воздухоаодам автомобиля и требование по температурной стойкости воздуховодов 130С.

Х.З. какие взять, у меня т.рактис, т.альфхард батарейка, газ-66 . рактис по городу шнырять удобен, альф на дальники хорош с комфортом перемещаться, 66-я в гуано очень много наблюдаю 76-х, 80-х лифтованных на злой резине, но сцуко все блестят- лкп практически в идеале, отсюда вопрос нах такая машина нужна если большинство их владельцев ссут в лес заехать старая машина это лотырея и садомазо с постоянным минусом бюджета 76-го кстати последнего с "помощью" форумчан брал после корявых лапок ох... тюненгера из СПб, который здесь после обсера нос не кажет, выглядела тачка брутально,ехала хуже уаза, год ушел чтоб более-менее привести в порядок и продать к ебеной фене этот агрегат

К сожалению, это так же заблуждение. Во первых отваливаются магниты у моторов, во вторых - закисают привода в целом (коррозия и окислы). Малой кровью здесь не получается - требуется полная переборка привода и его детальное восстановление/покраска. Детальная статья о том, как это делать, закреплена в этом разделе. Но не это главное - если НЕ включать блокировки регулярно(раз в неделю), то они всё равно потихоньку киснут и в самый ответственный момент отказываются включаться. Мне поставили полностью перебранный по фен-шую задний моторчик, и он закис за два года, так как я редко его подключал. В общем, спасибо умным людям, которые сделали пневматические актюаторы для мостов Тойоты. Купил уже всё, в ближайшее время заменю эти глючные электропривода.

тема вроде соответствует, напишу краткое описание; машина в прошлом тлк-105,на данный момент стоят мосты газ-66 с парами 6,88 и дисковыми тормозами (диски прадо 120,супорта террано 50) ,передний мост стоит на клюшках от ниссан сафари, задний на рессорах газель плюс пневмо подушки, амортизаторы задние от автобуса лиаз , мотор HD-FTE с чип тюнингом вроде повер бокс(хрень), интеркуллер от субару установлен сверху ,коробка а750ф ,раздатка меняется на выбор фул или парт с КОМ от которого работает лебедка БРДМ, оба кардана с ГУКом, радиатор алюминевый аджс от тлк-100(температура в любую жару выше середины даже не колыхнется),также дополнительные радиаторы на охлаждение автомата и гидро усилителя руля, подкачка колес работает,воздух качает компрессор 2-х поршневой с воденным охлаждением от ЗИЛа ,с включением через муфту кондера, он же и обеспечивает воздухом пневмо инструмент. салон кожа-рожа мульти руль,круиз контроль,спальник ,фен вебасто 4квт,чтобы было удобно спать и переодеватся крыша приварена от сафари крейсерская скорость 100, расход топлива 20-25 литров

Я тебя понял, ну короче мне все равно делать не-р , я за границей, посему будут размеры, закажу под них а потом буду эксперементировать. Мне все равно как там освещеность в москве, я для солнечного региона, где и солнце есть и потребность в зарядке из-за расхода энергии в АКБ. По теплу холодильники, по холоду вебасты и фены. Какую то часть компенсировать можно , щас задача прикинуть мах площадь и потом уже посчитать по мах и потестить в реале. А вообще предполагается ставить контроллер зарядки ( вместо кондера ) , вот думаю с повышающим трансформатором или дешовый. Наверно оба ща куплю для тестов

Бу - лотерея, хотя вероятно один закажу. Про вариант с штатным тросиком и крутилкой/барашкем я и думал. Раз в год открыть/закрыть. Не в тему. Некоторые пишут, что в машине зимой «ташкент». У меня ож свежая оригинал, моторчик передней печки новый, салонный фильтр чистый и радиаторы не забит (не прям чистые, но без шубы), термостат меняли. За бортом -10. В машине тепло, либо если передняя печка на двойке t+26-28, задняя на низкой скорости тоже на тепло. Либо (как сейчас) передняя на тройке t+28 Не жара, а именно тепло. Думал про установку фена, чтобы через верхние воздуховоды дул на второй и третий ряд, но пока не собрался.

Это же пиковая отдача Как и штатный отдает 20-40а на хх который на 120а Этот чуть больше 60-80а в зависимости от нагрузки, но это личные замеры после установки на заряженных акб Но заметил что после работы двух фенов напруга приходит в норму за 40-60мин Но это все имхо Термооптимизированный