Таблица лидеров

Нашёл вот такую инфу, может кто проверял правдивость? Коды неисправностей электронных систем TOYOTA Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota) -------------------------------------------------------------------------------- Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании. 12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335) 13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335) 14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315) 15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310) 16 - Система управления АКПП 18 - Система VVT-i - фазы (P1346) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1120) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1121) 21 - Кислородный датчик (P0135) 22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115) 24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110) 25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171) 27 - Кислородный датчик №2 31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106) 34 - Система турбонаддува 35 - Датчик давления турбонаддува 36 - Датчик CPS (P1105) 39 - Система VVT-i (P1656) 41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121) 42 - Датчик скорости автомобиля (P0500) 43 - Сигнал стартера 47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки 49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191) 51 - Состояние выключателей 52 - Датчик детонации (P0325) 53 - Сигнал детонации 55 - Датчик детонации №2 58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653) 59 - Сигнал VVT-i (P1349) 71 - Система EGR (P0401, P0403) 78 - ТНВД (D-4) 89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633) 92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210) 97 - Форсунки (D-4) (P1215) Коды неисправностей дизельных двигателей (Toyota) -------------------------------------------------------------------------------- 12 - Датчик положения коленчатого вала 13 - Датчик частоты вращения 14 - Клапан регулировки угла опережения впрыска 15 - Сервопривод дроссельной заслонки 17 - Сигнал блока управления 18 - Электромагнитный перепускной клапан 19 - Датчик положения педали акселератора 22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости 24 - Датчик температуры воздуха на впуске 32 - Корректирующие резисторы 35 - Датчик давления наддува 39 - Датчик температуры топлива 42 - Датчик скорости автомобиля 96 - Датчик положения клапана EGR Коды неисправностей АКПП (Toyota) -------------------------------------------------------------------------------- Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании (при этом должно быть разрешено включение повышающей передачи - "O/D OFF" не горит). 11 - Норма 37 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705) 38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП 42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500) 44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала) 46 - Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765) 61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала) 62 - Соленоид №1 (Р0753) 63 - Соленоид №2 (Р0758) 64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773) 67 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП 68 - Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора 73 - Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала Коды неисправностей ABS (Toyota) -------------------------------------------------------------------------------- Считывание кодов (модели с разъемом DLC1) - Включите зажигание. - Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1. - Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB" разъема DLC1. - Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора. - Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1". - Установите перемычку на выводы "WA" и "WB". Сброс кодов (модели с разъемом DLC1) - Включите зажигание. - Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1 (автомобиль неподвижен). - Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд. - Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду). - Выключите зажигание. - Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1". - Убедитесь, что индикатор ABS погас. Считывание кодов (модели с разъемом DLC3) - Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3. - Включите зажигание. - Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора. - Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG". Сброс кодов (модели с разъемом DLC3) - Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3. - Включите зажигание. - Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд. - Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду). - Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG". Код Система 11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана 12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана 13 Обрыв в цепи реле электронасоса 14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса 21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса 22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса 23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса 24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса 31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса 32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса 33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса 34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса 41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи 43 Неисправность в цепи датчика замедления 44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления 49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов 51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса 71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса 72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса 73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса 74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса 75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса 76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса 77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса 78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса 79 Неисправность датчика замедления 98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200 Коды неисправностей SRS (Toyota) -------------------------------------------------------------------------------- Коды самодиагностики считываются аналогично прочим, по числу вспышек индикатора "SRS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании. Стирание кодов должно происходить при выключении зажигание. Если коды сохраняются, необходимо провести процедуру очистки: - подсоединть два провода к выводам "TC" и "AB" - включить зажигание и подождать не менее 6 секунд - поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием - менее 0,2 секунды) - после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты. 11 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу) 12 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание) 13 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи) 14 - Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи) 15 - Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи) 15 - Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание) 16 - Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи) 16 - Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание) 31 - Неисправность блока управления SRS 51 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу) 52 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание) 53 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи) 54 - Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи) 61 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу) 62 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание) 63 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи) 64 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи) 71 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу) 72 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание) 73 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи) 74 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи) Коды неисправностей системы 4WS (Toyota) -------------------------------------------------------------------------------- Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "4WS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом и включенном зажигании. Код Система - - 11 Электронный блок управления 4WS 12 Неисправность главного электродвигателя заднего рулевого механизма 13 Неисправность привода управления рулевым механизмом 21 Короткое замыкание в системе главного электродвигателя 22 Разрыв цепи в системе главного электродвигателя 23 Блокировка главного электродвигателя 24 Неисправность в работе главного электродвигателя 31 Разрыв в системе электродвигателя заднего хода 32 Неисправность в работе электродвигателя заднего хода 41 Неисправность датчика частоты вращения левого переднего колеса 42 Неисправность датчика системы 4WS 43 Неверная работа датчика системы 4WS Скопировано с дрома

Водой сможете вымыть только подвижную грязь, и то не всю. То, что снижает теплоотдачу радиатора - накипь, это наверное самое подходящее определение, как в чайнике, в котором кипятят не очень чистую воду. Она состоит из продуктов разложения ОЖ от старости, или от ее качества. Отмыть эту накипь водой или какими-то слабыми промывками типа хайгира, не реально. Я много чем пробовал, лучшие результаты дает обычный электролит. Именно с такими антифризными отложениями это самый эффективный и быстрый метод. Возможно есть и другие загрязнения, например обязательно будут частицы прокладочного материала и герметики, которые неизбежны при ремонтах, так снимая головку, как бы Вы не старались аккуратно зачищать плоскость блока, Вы обязательно накрошите грязи в рубаху охлаждения. Она вся будет в печке, она обязательно переткнет пару трубок на подающей стороне. Пара переткнутых трубок из 20 в подаче, это 10% уменьшения эффективной площади теплоотдачи и внимание!+ 10% холодного воздуха за радиатором, ведь мало того что эта площадь радиатора не отдает тепла, она ведь не перекрыта по проходу холодного воздуха. Вот почему разбег по температуре например право-лево, левая сторона на 100ке лр. на подаче топится, и только 2 трубки радиатора, заткнутые грязью снижают теплоэффективность практически на целых 20%. Электролит хорошо отъедает эти отложения, а крупный мусор типа частиц прокладки начинает расклиниваться и шевелиться. Теперь задача вынуть его. Лучший способ - заливать воду и выхлопывать ее хорошим давлением воздуха. Важно также менять направление несколько раз, не всякая грязь может пройти через трубки, обрастает илом со временем. Электролит я развожу пополам с водой. Насос. Компрессор с давлением от пятерки. Есть тема "если не греет печка значит пришла зима" там все прочитать можно, фотки кое какие кидал.

Не советуй, а выкладывай... Если хочешь людям помочь (хотя бы так )! Toyota_LAND_CRUISER_200_c_2007_г.в._с_бенз._1GR-FE_(4,0_л),_2UZ-FE_(4,7_л)_и_диз._1VD-FTV_(4,5_л)_двига.pdf

Практически, под давлением, создала тему )) Выпечка - моя страсть, я могу носиться по кухне целый день, занимаясь каким-нибудь тортом или пирогом. И получать от этого колоссальное удовольствие. В каждый торт, пирог и даже в маленькую булочку я вкладываю душу. А так как с работой в силу веских причин у нас не складывается, то я подумала и решила, что могу делиться тем, что делать люблю и могу. Посему... ... если вы знакомы с домашней выпечкой и она вам по душе - обращайтесь, найдём вариант по вашему вкусу ) Но прежде, чем сделать заказ, подумайте - выпечка у меня не дешевая. Потому что я использую только натуральные продукты (никаких маргаринов и заменителей вкуса, сухих кондитерских смесей). Да и работа кропотливая. Цена обговаривается индивидуально, так как зависит от сложности исполнения декора\дизайна и внутреннего наполнения. Продаю по итоговому весу. Хоть я и стараюсь рассчитать, но тяжело вложиться в точности да грамма )) Минимальный вес свадебного торта - 5 кг, праздничного - 3 кг. Если вы любите дарить своим родным и близким необычные подарки, то я могу помочь воплотить в жизнь ваши пожелания в том или ином кондитерском изделии. Пишите (WhatsApp), звоните (89260280376). И я собрала немного фотографий. К сожалению, я очень часто забываю сделать фото. Либо на телефон и снимок не лучшего качества ) (хых, понимаю, что надо науку фотографирования осваивать).

привет! речь идет про подпанельную систему от мотора печки до выхода воздуховодов на панели. во первых весь поролон от времени в них никакой, это как старые деревянные окна когда в них дует сильный ветер. замена обыкновенными утеплителями - 5 мм поролон и 4-5 см клейкая лента ( из полихлорвинила , если не ошибаюсь, это конкретно на радиатор печки). Дальше, да я кипятил с лимонной кислотой радиатор печки в кастрюле большой, пропорцию не помню, в теме выше есть. По результату печка - огонь. Но! этой зимой почувствовал, что стало прохладнее. Осмотрев систему, увидел, что сочатся антифризом шланги на соединении с заслонкой печки в моторном отсеке. Полагаю, что это из за подсоса воздуха. в этом соединении. Но пока никуда не ездил, не изолировал, ничего сказать не могу. По разборке: ничего сложного нет, главное если нет картинки в голове по сборке воздуховодов, данная тема и гугл в помощь по картинкам и самому можно все сфотографировать. Да и обязательно замена прокладки в подвижной трубке идущей с радиатора в моторный отсек.

Я на заднюю печку металопласт подвел пол дюймовый, рука не терпит., трубки чистить устал, то и дело забивались.

На счёт поломаной оси есть поговорка: Не чиниться только хрусталь, все остальное создается с нуля. По делу: засверли обе части по центру и залей эпоксидкой штифт стальной, например кусок самореза.

Паяй паяльником любым, а газовой горелкой подогревай вокруг пока паяльник не расплавит пайку. Зачищай доброссовестно и пользуйся паяльной кислотой. Чтоб припой не окислялся в процессе пользуйзя вместо канифоли парафиновой свечей, проще отмывать. Как советовали паяй в ведре с водой иначе можно перегреть пайку сот и из нее полезет олово, а потом тосол, лчить те места утомительно. После удачного ремонта покрась пайку балончиком, прослужит дольше. Всех с наступающим Новым годом!

я то же так думал))), пока нужда не приперла, жизнь всему научит! Хочешь сделать хорошо-сделай сам! можно ножным насосом подать давление воздуха и при этом радиатор печки должен быть в воде. или компрессором.

заднюю печку проще снять и промыть, а еще лучше распаять и прошомполить для уверенности! трубки под днищем.проходят. переднюю если снял, то тоже распаять! и будет Ташкент!

Поролон уплотняет радиатор в корпусе. , по магазинам продается нарезанный полосой поролон с клеевой стороной . отлично все заменит. С НГ!

На впускном коллекторе ,болтик с контр.гайкой. регулирует воздушную заслонку. с нее начни. Она через вакуум. шланги регулирует рейку ТНВД. Как раз открываешь возд.заслонку. И рег-ым болтиком приоткроешь. Пока там( болт на ТНВД) не трогай.. думаю что регулировки заслонки хватит.

Не оно?

Да если уже есть радиатор то смысл мыть, только отсрочить замену. Снимай торпеду там не сложно. За одно и пылюгу отмоешь под ней. Испаритель кондея соты почистишь. У меня тоже не грела. Снимал торпеду. Удачи в новом году.

числа 10 буду на даче гляну донора, может подойдет

Это жесть. И в прямом, и в переносном смысле

Переборка заднего моторчика. Самый проблематичный моторчик это задний. Он не столько проблематичный, сколько может либо поставить в тупик новичка, либо заставить подумать. Забавно, но у меня по какой-то причине практически не оказалось фотографий заднего моторчика, поэтому они были честно сперты с амеровского ихмада. Итак, опять поддомкрачиваем правую сторону машины под задним мостом(чтобы не вытекло масло). Масло течь не должно, но мало ли его туда перелили, или вы хапнули воды и уровень стал выше. Снимаем фишки. Снимаем крышку Для этого мы откручиваем защитку и три болта. На фото они красными стрелочками помечены. Под крышкой мы увидим болтик. Откручиваем его. Теперь откручиваем 4 болта самого моторчика. И зубильцем или латунной выколоткой, выбиваем акутюатор вбок. Вытаскиваем моторчик. Чтобы не забыть, сразу убираем все коцки на плоскости прилегания корпуса моторчика к корпусу редуктора напильником и шкуркой. Далее переборка происходит стандартно, как уже было указано для случая CD. Исключение составляет тот факт, что мы вынимаем штифт – толкатель. Если он не съеден в районе сальника коррозией, оставляем его. Если все же он поеден хорошо, то необходимо у токаря выточить новый, из нержавейки желательно, ну и отполировать его. Далее осматриваем сальник, в котором ходит этот штифт. Если он порван или задран, меняем его. Я подбирал их опять же в магазинах, где производят резиновую продукцию. Пришел, его обмерили и подобрали такой же. Так как занимаюсь ремонтом их, купил сразу охапку таких. После переборки, наступает самый интересный момент – момент сборки. Тут есть два пути. Путь ленивого и путь неленивого. Первый заключается в том, что мы собираем весь моторчик «под ключ». Второй, мы его собираем на самом мосту. Итак первый, это если эта статья есть под рукой. Вставляем штифт так , чтобы расстояние от плоскости корпуса до центра отверстия, куда вкручивается фиксаторный болт составило 25мм. И ставим редуктор в положении как показано на картинке. Все закручиваем, и ставим на мост. Второй вариант, мы не помним этих чисел и положения штифта. Не ставим редуктор, не ставим крышку. Но вставляем штифт. Идем к мосту и вставляем все в корпус моста(редуктора). Закручиваем моторчик. Вилку к штифту НЕ прикручиваем. Вставляем редуктор моторчика(шестеренку), наживляем крышку, без прокладок и герметика и без нижней шестеренки. Вот без этой. Кстати ее правильное положение, когда проточка смотрит вниз. То есть к заду моторчика. Подключаем фишку моторчика. Идем в салон и включаем зажигание. Комп моторчика установил редуктор в начальное положение. Теперь идем под машину. Аккуратно снимаем крышку, и запоминаем в каком положении стоит редуктор(метим маркером). Вынимаем редуктор, двигаем вилку, которая видна через окошко в упор налево(она скорее всего у вас так и стоит). В этом положении прикручиваем вилку к штифту. Теперь вставляем редуктор в том положении, котором мы пометили. Теперь уже под прокладку и под герметик. Все закручиваем. Не забываем что на болт который соединяет вилку и штифт нужно нанести либо герметик либо фиксатор резьбы маслостойкий. Не забываем все поверхности чистить и обезжиривать перед нанесением герметика. Задняя блокировка готова.

На вышеуказанном климате: - одновременно удерживать кнопки A/C и рециркуляции - включить зажигание - все кнопки мигнут 4 раза с интервалом 1 сек. - далее панель автоматически перейдет в режим отображения ошибок. Ошибки будут отображаться в виде комбинации пары зажженных пиктограмм. - если в режиме отображения ошибок, нажать кнопку A/C, тогда этой кнопкой A/C можно в ручную "листать" ошибки. - выписать пары зажженных пиктограмм и сравнить с таблицей ошибок. m_di_0853.pdf Обозначения пиктограмм: для обнуления ошибок вытащить предохранитель CIG на левом монтажном блоке более чем 10 сек.

Видимо болячка я у себя и мотор с редуктором разбирал и смазывал и трапецию смазывал, а вот скорости не прибавилось

Про 1КЗ, да еще и на механике речи нет - дизель стартует куда шустрее бензы, а в городе это показательнее макс. скорости, но то что 3.4 едет не на много быстрее 2.7 - это не правда. Чтобы 3РЗ тянул как 5ВЗ его надо крутить и крутить, 5ВЗ сделает все то же самое на 2 тыс. обротов (а если его раскрутить, так про "не сильно быстрее" вообще говорить не приходится). Говорю не голословно - год отъездил на Сюрфе с 2.7, ща Раннер 3.4. От 3РЗ отстались положительные эмоции, единственное в гору груженный едет плохо и расход у него в городе ничуть не меньше чем у 5ВЗ (видать законы физики в городе не актуальны ).