Таблица лидеров

Проехать 110 зимник была мечта нескольких лет. Просмотрел и прочитал очень много материала и понял, что летом совсем не вариант. Машина в стоке, шноркеля и лебедки нет. Поставить не проблема, но топить машину... Мне она не даром досталась. Один вариант: пройти зимой, точнее в начале весны. В 2018 году была первая попытка, неудачная. Вышел поздно, 19 марта из Питера. На зимник пришел 27. Лед на Баргузине упал, на Ковылях рубился несколько часов, что бы переправиться, дальше ещё хуже, глубокие наледи с тонким льдом. 4 см. льда не держит машину, но не дают идти. Глубина 70-80 см а у меня даже сапог резиновых нет, я же на зимник ехал. Вернулся. В этом году вышел 23 февраля, 2 марта был в Баргузинской долине. Переночевал в гостинице в Курумкане и утром 3 был на Баргузине. Погода чудесная, легкий морозец. Отметился на кордоне и вперед. Ковыли прошел по ледяному мостику метров на 100 ниже по течению от основной дороги. На кордоне 81 км. надел цепи, наконец то пригодились, знаю. что после него начнется подъём на перевал, практически ледяной, солнце греет, ночью замерзает. Перевал прошел легко, цепи это не шипы, только хруст от ломающегося наста. У 110 км столбика обед. Спасибо тем кто установил стол. Мусор увез с собой, еще немного прихватил чужого. Дальше вышел на Светлую. В районе р Огеми провалился в наледь, вылез назад, время было уже около 7 вечера, штурмовать наледь решил утром. Решил поискать место для ночлега. На берег Светлой нашел небольшой съезд с основной дороги. Поехал туда и повис на заднем мосту. Глубокая колея оказалась из мороженого песка и глины, хотя смотрелась как снежная. Пришлось достать ручную лебедку и пару часов потренироваться. Хорошо. что были сенд траки. Ночью было холодно -20 и пошел снег, он засыпал все вокруг. Утром пешком разведал проезд через наледь и благополучно пробрался через реку или ручей или наледь. Дальше была Срамная. Там было тревожно и весело. Выпавший снег ровно покрыл все вокруг. Несколько раз надо перейти через русло, а траектории нет. Снега не много, колеи нет, а поверх основного льда уже идет весенняя вода и замерзает, выравнивая все. Пришлось походить ногами, что бы разведать траекторию проезда. Так и прошел я 110й зимник, на берегу оз. Иркана снял цепи, очистил колеса от намерзшего льда. И вперед на БАМ. По БАМу дошел до Северомуйска, там и ночевал. Утром фотосессия у чертова моста, тоннеля и дальше на Восток. От Северомуйска до Витимского моста 165км. Хотел пройти до обеда, а пришел к мосту только к концу дня. При такой скорости передвижения пройти Бам до Тынды, а потом были планы через Якутск и Мирный прийти в Усть-Кут и Братск, я не успевал. Отложил посещение Якутска и Мирного на следующий год. Дошел до моста и повернул назад. Дальше был Северобайкальск, турбаза, горячие источники, Усть-Кут, Братск. Основная цель была достигнута: 110й пройден, Витимский мост руками потрогал. Общий километраж 15350км, средний расход 12,3 л . От Тайшета до Тайшета вокруг Байкала с заездом на Вит имски й мост 3800км.

[attachmentid=45898][attachmentid=45899][attachmentid=45900]эт машинка такой-TARO.двигатель22RE.подушки совсем плохие стали под кабиной вот и махнул .6 штук сайлентблоков задней балки ваз 2108 ,6 болтов 110-12 шаг 1,25и и 6 кусков подходящей трубы высотой 25 мм.кабина поднялась на 3 см.рулевой вал хватает длинны,но я удлиннил на 2 см.вот что получилось.

@John298 Вот только добрался до Techstream. Сделал скриншоты как стравливать воздух через компьютер. Обрезал скриншоты, чтобы убрать свой вин-код. После подключения и проверки здоровья Health Check выбираем вкладку ABS/VSC/TRACK и кликаем дважды, далее и так понятно. Надписи гласят (по порядку): <Только для автомобилей, оснащённых VSC> Для надёжного соединения запустите двигатель и оставьте работать на холостых оборотах. Нажимаем на Utility слева, далее выбираем Air Bleeding - стравливание воздуха. Ниже на этом скришоте есть примечание: <Применение> Используйте данную функцию после замены ГТЦ (brake actuator) <Введение> Данная функция применяется для удаления воздуха из тормозной системы На следующем скрине опять повтор вышесказанного, и о том, что нужно следить, чтобы во время проведения процедуры уровень в бачке не опускался ниже отметки "минимум" - подливать постоянно. Далее - выбор контура, из которого будет удаляться воздух FR - передний правый, FL - передний левый, RR - задний правый, RL - задний левый. Выбран FR, следующий скрин гласит, что моторчик будет работать 4 секунды. В этот раз я далее не пошёл, т.к. ничего стравливать не собирался, но там ещё будет скрин о том, что надо открутить штуцер и после этого нажать на кнопку для активации моторчика. Из всего этого можно сделать вывод, что всё-таки прокачивание по процедуре из ремонтного руководства, т.е. ногой в педаль по-старинке для передних контуров и автоматически моторчиком для задних - это не одно и то же, что прокачивание через Techstream - об этом говорит надпиcь, что процедуру данную надо использовать при замене ГТЦ или его частей (brake actuator - под этим можно понимать весь узел в сборе или некий моторчик в отдельности, поэтому можно просто сказать - ГТЦ). Ещё есть интересная функция, которую я не заскринил - если нажать кнопку Active Test слева, можно по отдельности проверить работу всех моторчиков в тормозной системе / ABS / VSC. Кому это нужно - не знаю, но если нажать на тест ABS actuator, включается моторчик на пару секунд и слышно как мощная струя тормозухи бьёт внутри бачка - это то, о чём я говорил выше в своих сообщениях. Если уж прокачивать тормоза через комп, не лишним будет и этот тест нажать - тоже прокачает всё, что можно.

А не легче родному блоку ЭБУД показать правильный сигнал тахометра и TPS?

Так я летом зарегистрировал вообще без проблем с официальным оформлением. Снял бак основной, поставил от Сурфа - заняло 1 день, потом уже ставил газ. Ток переговори с установщиками - как у вас в Питере процедура проходит? В Туле я сразу газ поставил и потом на осмотр в технадзор (ну или как он там называется) ГИБДД за разрешением на установку, у вас так может не пройти. Да, у меня пороги нестандартные (трубы), гаец начал поначалу докапываться, но после того как я показал, что они в родных местах крепления, а не силовые, махнул рукой и принял доки. На 3й ряд вообще даж не смотрел, у меня нет одного сиденья. Вместо доп маленький баллон - нафик не надо, вокруг заправок что ли ездить??? Да, рекомендую сразу обратить внимание на датчик уровня топлива в баке Сурфовском, что бы потом опять не снимать его. У меня Сурфовский неправильно показывал, я перепаивал керамическую пластину и трубку, сигнал с которой на лампочку идет с родного прадовского. Может рест-дорест отличаются, может в принципе разные датчики, хз.

@Arctica @mijkl Сильно не пинайте. Основание с медной пластиной вырезал со старого руля, подогнал, закрепил 2 винтами в существующие отверстия, 3-й через пластинку из нержи. Руль от прадо - полиуретан, кожа у меня долго не ходит .

если машина дизель.то при холодном запуске работает подогреватель воздуха "сковородка". жрет электричество он прилично, гена напрягается и ремень по нему скользит.причина ремень, или его шкив(износ)

Я док-станцию прикрепил на панель. Одним движением ставишь (снимаешь) телефон - и навигация, и подставка, и зарядка.

Нет, полуоси менять не надо. А вот цапфа то ли длинее, то ли короче, и длина резьбы не совпадает. Я покупал хаб, цапфу и гайки с шайбами. С ABS всё хорошо, основания у цапф идентичные, отличаются только концевиками.

Мои поздравления! Чего у меня не получилось - оставить родные корпуса форсунок, Роман добил их, вернее нашел пути решения. Ещё немаловажный момент "буксования", Роман потратил большую часть времени на настройку электронного ТНВД от кз-те для работы с этим двигателем. А так бы давно уже катался))) Но это отдельная длинная история...

вот тут все расписано https://www.drive2.ru/l/8992985/

Сейчас здесь. Погода переменчивая, но весна в разгаре. Скатали в Ткварчал, зашли в Ашан. Покормили хрюшек. Сходили на рынок Сухума, цену на тряпки не узнал, собачий язык не понимаю. Завтра продолжим

Результат больших трудов! Большое спасибо Антону (Antonik ) за умственную и моральную поддержку!

Акпп не может при торможении глушить мотор при исправной блокировке гт. Эбу видит сигнал тормоза и отключает соленоид блокировки, он так-же видит положение педали газа и тоже отключает блокировку при педалировании. Сам смысл блокировки в том, что она либо делает гт просто болванкой, которая передает все обороты мотора на акпп в заблокированном состоянии, либо гт способен изменять (трансформировать) с коэффициентом от 2 до 1 обороты и момент на входе в акпп в разблокированном состоянии. Таким образом гт можно условно назвать передачей с плавно изменяемым передаточным числом. Например 1я передача имеет передаточное число около 3 на 442, а с учетом гт передаточное число на выходе из акпп на 1й может изменяться от 6 до 3. На 2й передаче это будет от 3 до 1.5, на 3й от 2 до 1 и на 4й от 1.5 до 0.76. Если гт заблокирован, это по сути как обычное сцепление на мкпп, если его не отжать, при торможении мотор заглохнет. Значит блокировка в Вашем случае как-то, но работает, больше ничто по трансмиссии не заставит мотор глохнуть. По индикации Вам уже писали. Передачи понятно, работают, а вот индикацию на блокировку видимо нужно лепить. Потому что неясно как работает соленоид, почему обороты на 100 слишком высокие, а при торможении глохнет. Возможны проблемы и с электрикой, и с гидравликой.

Вы меня конечно извините, но это дилетантское суждение, основанное на вами выдуманном самовнушении. Если к вопросу защиты от угона подойти с головой, можно ликвидировав слабые места штатной системы охраны обеспечить уровень безопасности такой же как и "авторские охранные комплексы 50+", при этом вложения будут сопоставимы с 5круб бюджета автора. Шерхан с неизмененнным пинкодом это красная тряпка (синий светодиод с лапкой) для угонщиков, т.к помимо того что нивелирует штатную защиту от доступа в авто, но и при наличии активированного автозапуска решает проблему завода машины. Иными словами машину может угнать любой птушник, от него будет нужна свертка и граббер с китайского инет магазина. Теперь про миф с эвакуатором-все авто, которые уходили из-под камер уходили описанным выше способом, ни один владелец эвакуатора, да и угонщик не будет пользоваться для угона эвакуатором, т.к это совсем другая статья в отличие от "шел, замерз, сел погреться, смотрю ключ, дай думаю доеду до дома а потом верну авто на место"

Исключительно мой опыт по интересующей многих теме. Мало кто возразит, что руль у двухсотки получился на редкость холодным. Особенно зимой . Этот твёрдый жесткий пластик обладает феноменально высокой теплопроводностью. Около 5 лет я совершал нелепые попытки что то изменить в своей жизни. Вебаста, перчатки и даже вот такой модный девайс были у меня на вооружении. Но руки как то не доходили до цивилизованного решения. Я вяло изучал появляющиеся на рынке решения и.....в холодную погоду садился на другую машину с подогревом руля Рестайлинг 2012 разворошил дремавшие тревожные мысли. Казалось бы вот он, руль 45100-60780-С0, кнопка 84255-76010, контроллер 55910-76010, да вот бюджет за всё начинался от 40000 до 120000 в зависимости от поставщика только за детали. Я продолжал ездить с элегантным чехлом, который яростно линял и пылил на меня плохо выделанной овчиной Поскольку моя "почти штатная комплектация" приблизилась к финалу, я решил побороть этого японского дементора, высасывающего тепло моих рук. Был приобретён (кажется летом) комплект обогрева. Затрудняюсь назвать производителя, но комплектует одна питерская компания. В комплекте две нихромовых сетки на самоклеющейся ленте, преобразователь напряжения 12-33В, фурнитура для подключения. Изучив комплект, я малодушно подумал, а может ну его.... Но за лето у меня так ободралось пластмассовое лакшери-дерево на руле, что назад дороги не было. Дербаним руль. Для этого достаточно зёздочки 30, крестовой отвёртки и ключа на 19. Не забыть отметить положение руля на валу и зафиксировать спиральный шлейф. Ну за одно решил сделать анатомию и избавиться от дерева на руле и ручке АКПП. В таком состоянии я скатался в Карелию,попал там в снежный циклон и окончательно решил доделать подогрев . Ознакомился с инструкцией И начал: Ну, часа три и готов к перетяжке. Результат работы опытных дерматологов: Проверяем, что по току, температуре, дыму Прибераем провода: Пинуем на свободные дорожки шлейфа: Собираем, ставим, подключаем питание и наслаждаемся Ток через шлейф 1,2А, температура рулевого колеса 40 градусов, думаю-перезимуем .

Её можно в багажнике возить , она много места не занимает . А на лебедке можно сделать быстросьемное крепление троса .

самодельный фильтр убран. Все заработало