Поиск по сайту

Это комутатор и ошибка на него показывает . Проблема может быть в катушке зажигания , межвитковое замыкание первичной обмотки из-за этого коммутатор перегревается и комп выкидывает ошибку .

С.В. КОРНИЕНКО, Владивосток Любой современный автомобиль, имеющий блок управления двигателем, оборудован системой самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается и включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, обходная программа снимется, и двигатель заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть лампочка с надписью “CHECK” или с изображением двигателя (не у всех моделей), если неисправность произошла в двигателе. При устранении неисправности лампочка (желтого цвета) погаснет. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов (“Toyota”) или на самом компьютере (“Nissan”). Есть неисправности, при которых двигатель глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае загорится лампочка “CHECK” и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах, и двигатель снова запускается и работает. Проверяй - не проверяй - все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это “что-то” однозначно определено и занесено в память. У автомобилей “Toyota” под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано “DIAGNOSTIC”. Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы “ТЕ1” и “Е1”. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой “CHECK”. Напоминаем, что на некоторых машинах вместо лампочки “CHECK” есть лампочка с изображением двигателя, это, в общем, одно и то же. После включения зажигания лампочка начнет моргать. Если лампочка непрерывно моргнула II и более раз - в памяти ничего нет, можете запускать двигатель, вынимать перемычку и ехать по делам. Если лампочка моргает так: вспышка - пауза - вспышка - длинная пауза - вспышка - это значит, у вас в памяти код 21; если так: вспышка - длинная пауза - вспышка - пауза - вспышка, - то код 12 и так далее. У каждого двигателя фирмы “Toyota” своя таблица кодов, но они одинаковы, только в одном двигателе не предусмотрен один код, в другом - другой. Кроме того, могут немного отличаться требования проверок, например, в одном двигателе датчик должен выдавать 0,45 вольт, а в другом 0,5 вольт и т.п. На старых автомобилях фирмы “Toyota” (старых по году разработки) используется более простая таблица кодов. Код исправного автомобиля - одиночные вспышки (импульсы) длительностью 1 сек с паузой между вспышками (импульсами) 3 сек. А все неисправности определены только десятью кодами. Контакты “Е1” и “ТЕ1” перемыкаются любой проволочкой. На обратной стороне крышки, закрывающей диагностическую колодку, есть маркировка всех выводов. Вывод “Е1” - корпус. На старых моделях “Toyota” с впрыском, где нег квадратного разъема диагностики, есть двухконтактная свободно висящая желтая фишка с надетым (иногда) резиновым колпачком. Два ее контакта и есть выводы “Е1” и “ТЕ1”. Можно посоветовать использовать пробник (лампочку с проводом) на 12 вольт, замкнув один конец которого на корпус автомобиля, вторым концом по очереди касаться всех “бесхозных” разъемов. Когда вы попадете на “ТЕ1”, то при включенном зажигании лампочка на щитке приборов с изображением двигателя погаснет и начнет выдавать код записанной неисправности. При перемыкании выводов “Е1” и “ТЕ1” выключается режим диагностики не только блока EFI, но и некоторых других блоков. Таблица кодов неисправностей старых моделей “Toyota” № Неисправность 1 Норма 2 Неправильный сигнал от датчика воздушной заслонки 3 Неправильный сигнал от коммутатора 4 Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости 5 Неправильный сигнал от датчика кислорода 6 Неправильный сигнал от датчика числа оборотов двигателя 7 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 8 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха 9 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 10 Нет сигнала включения стартера 11 Неисправность кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель “HAZ-HORN”, по другим “STOP” (через первый предохранитель питаются аварийка и звуковой сигнал, а через второй - сигналы “стоп”). Мы рекомендуем снять минусовую клемму аккумулятора на 30-40 секунд, и тогда все сотрется. При этом сотрется память в приемнике, в часах, в климатической установке, но с этим ничего не поделаешь. № Неисправность 11 Нет питания на блок EFI 12 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя 13 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин 14 Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания 16 Нет сигнала на блок управления коробки-автомата от самого блока EFI 21 Неправильный сигнал от датчика кислорода 22 Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) 23 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 24 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 25 Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 26 Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 27 Неправильный сигнал от датчика кислорода 28 Неправильный сигнал от датчика кислорода 31 Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе 32 Неправильный сигнал от "считалки" воздуха 35 Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления 41 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 42 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 43 Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об/мин 51 Нет сигнала "neutral" (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала"IDL" 52 Неправильный сигнал от шок-сенсора 53 Неисправность блока EFI 71 Неправильный сигнал от датчика клапана EGR 72 Сигнал отключения топлива В приведенных выше таблицах часто указывается “неправильный сигнал...” того или иного датчика. Это означает, что либо сигнала нет вообще, либо его величина слишком большая. Например, сопротивление датчика температуры может быть от 200 0м до 2 кОм, в зависимости от температуры. Но если вы поставите датчик с сопротивлением 150 0м (от другого двигателя, например), то блок EFI воспримет это как короткое замыкание и отключит его. Если вы установите датчик, сопротивление которого будет выше 2 кОм, блок решит, что это обрыв и, также отключив датчик, включит обходную программу. Все замыкания, плохие контакты, обрывы в проводах, соединительных разъемах также приводят к тому, что сигнал на компьютер идет “неправильный”. В автомобилях фирмы “Nissan” для того, чтобы опросить память блока EFI, его надо сначала “добыть”. Он будет находиться с левой стороны, под сиденьем пассажира, или в левой передней стойке. В металлическом корпусе самого блока есть отверстие, через которое видны два светодиода: красный и зеленый. Рядом есть ручка (под отвертку), которой выбирают режим проверки. Алгоритмы всех операций у разных моделей машин несколько отличаются друг от друга, но смысл и коды в общем-то одинаковы. Перед началом диагностики надо убедиться, что ручка выбора режима повернута до упора против часовой стрелки. Теперь процедура диагностики, рекомендуемая для ранних моделей автомобилей с двигателем серии “СА”. Включите зажигание. Убедитесь, что оба диода светятся, если нет, значит, где-то обрыв питания. С помощью плоской отвертки поверните ручку выбора режима по часовой стрелке до упора. По очереди должны высветиться коды 23, 24, 31. Если появятся еще какие-нибудь коды, запишите их. Красный светодиод обозначает десятки, зеленый - единицы. Код 23, например, выглядит так: два раза моргнул красный светодиод, потом три раза - зеленый. Потом пауза, и выводится код 24, снова пауза - и код 31. Затем, если в машине все исправно, следует длинная пауза и снова те же коды 23, 24, 31 и так далее, до бесконечности. Нажмите и отпустите педаль газа. Должны появиться коды 24 и 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Запустите двигатель. Должны появиться коды 24 и 31 ноне обязательно, может остаться только код 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Включите-выключите кондиционер. Должны появиться коды 44 и 24, или только код 44. Другие коды запишите. Выключите двигатель. Стирание памяти производится при включенном зажигании и при повороте ручки от упора до упора, с выдержкой в крайних положениях не менее 2-х секунд. Снятие аккумулятора может очистить память далеко не сразу. Блок EFI у “Nissan” около суток все помнит и без аккумулятора. Но не у всех двигателей этой фирмы диагностика такая простая. Например, у двигателя VG ЗОЕ процедура самодиагностики гораздо сложнее. Там те же два светодиода и, та же ручка, но действовать надо по-другому. Порядок диагностики: 1. Убедитесь, что селектор выбора режима повернут против часовой стрелки до упора. 2. Включите зажигание. 3. Поверните селектор выбора режима по часовой стрелке до упора. После этого должны вспыхнуть один раз одновременно оба светодиода, затем - длинная пауза. Если вы за это время повернете селектор выбора режима обратно против часовой стрелки, установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить, повернув селектор, режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка - пауза - две вспышки - пауза - три вспышки и т.д. Во время паузы вы можете поворотом селектора оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до верхнего и т.д. Режим 1 - проверка датчиков выхлопных газов. Режим 2 - проверка состава топливной смеси. Режим 3 - самодиагностика (вызов памяти). Режим 4 - проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т.д.). Режим 5 - диагностика в настоящий момент (режим реального времени).

В книге легионовской почитал,ничего не понял.Там говорится о клеммах: "+" и "-" ; "снимите крышку распределителя зажигания и ротор". Нафига крышку то снимать,причем трамблер вообще? Научите,с каких контактов показатели сопротивления снимать,а то я совсем чего то торможу.

To: El Novato Считай коды ошибок ИМХО Да я тоже сомневаюсь что виноват бензонасос с такими симптомами у меня катушка зажигания подыхала посмотри на нее повнимательней если есть внутри белые пятна то это она глючит

1 Нормальное состояние 2 Датчик воздушного давления MANIFOLD AND/OR AIRFLOW METER SENSOR - AIRFLOW METER - MANIFOLD PRESSURE SENSOR 3 Зажигание -нет "IGF" сигнала для ECM -ЗАЖИГАНИЕ/ПЛАТА управлением ЗАЖИГАНИЯ -СВЕЧИ и КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 4 Охлаждение двигателя и датчик температуры - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ – ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ выход из строя 5 Датчик кислорода/Датчик кислорода – ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ в OXYGEN SENSOR или OXYGEN SENSOR Signal 6 Обороты двигателя (RPM signal) - Нет сигнала to ECU с DISTRIBUTOR ("Ne" or "G") после того как двигатель был заведен - DISTRIBUTOR/плата - STARTERSIGNAL плата - IGNITER/IGNITER плата 7 Датчик положения дроссельной заслонкой - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ датчика - TPS SENSOR выход из строя 8 Сенсор температуры входящего воздуха - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ INTAKE AIR TEMP. SIGNAL - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR выход из строя 9 Датчик скорости - Нет сигнала с датчика скорости - SPEED SENSOR/неисправность 10 Сигнал стартера 11 Нет сигнала питания ECM -IGNITION SWITCH -MAIN RELAY 12 Knock Control Sensor signal STARTER SIGNAL - NO "STA" SIGNAL TO ECM UNTIL ENGINE SPEED EXCEEDS 800 RPM - IGNITION SWITCH/circuit 12 Обороты двигателя (RPM signal) (G22 for –FSE) - Нет сигнала to ECU с DISTRIBUTOR ("Ne" or "G") после того как двигатель был заведен - DISTRIBUTOR/плата - STARTERSIGNAL плата - IGNITER/IGNITER плата 12 Датчик положения вала (CKP) - (3C-TE) 13 Knock Control CPU (ECM) 13 Обороты двигателя (RPM signal) (NE for –FSE) SAME AS above but after ENGINE has RUN AT 1,000 - 1,500 RPM -DISTRIBUTOR/DISTRIBUTOR circuit 13 Датчик положения топливного насоса – (3C-TE) 14 Давление турбокомпрессора 14 Сигнал зажигания - Нет "IG" или "IGF" сигнала зажигания от ECM к свечам (IGT1, IGT4, IGF for – FSE) - NO "IGF" SIGNAL TO ECM - IGNITER/IGNITER circuit - IGNITER AND IGNITION COIL/circuit 14 (2C-TE) Timing control system malfunction 15 Система зажигания (IGT2, IGT3, IGF for –FSE) 15 (1CD-FTV) Throttle motor - circuit malfunction 15 Throttle control circuit - malfunction 16 Faulity in transmission/transaxle ECM (Transmission control signal) 17 Модуль контроля двигателем (ECM) 18 Управление количества топлива 19 Датчик положения педали газа (AAP) /Switch circuit malfunction (VC, VPA, VPA2, E2 – for FSE, 3C-TE) 21 Кислородный датчик - OXYGEN SENSOR SIGNAL/OXYGEN SENSOR HEATER SIGNAL - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ в OXYGEN SENSOR или OXYGEN SENSOR SIGNAL итп 22 Датчик температуры охлаждающей жидкости - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ датчика - WATER TEMPERATURE SENSOR неисправность 23 Сенсор температуры teintake воздуха - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ INTAKE AIR TEMP. SIGNAL - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR выход из строя 24 Сенсор температуры входящего воздуха - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ INTAKE AIR TEMP. SIGNAL - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR выход из строя 25 Воздушно-топливная смесь бедная - LEAN SIGNAL SENT TO ECU FROM O2 SENSOR - Неправильный режим впрыска - Подача топлива - Кислородный датчик - AIRFLOW METER OR MAP SENSOR - Неправильное зажигание 26 Воздушно-топливная смесь богатая - Холодный пуск 27 Sub Кислородный сенсор - SUB OXYGEN SENSOR/HEATER circuit 28 No. 2 Кислородный сенсор No.2 OXYGEN SENSOR/OXYGEN SENSOR HEATER - SAME AS CODE 21 29 No. 2 Кислородный сенсор 31 Air Flow Meter signal или датчика вакуума - AIRFLOW METER/CIRCUIT - MANIFOLD PRESSURE SENSOR (MAP) circuit 32 Air Flow Meter signal (VANE-TYPE) - AIRFLOW METER/circuit 32 (Diesel) Malfunction Resistance Signal 32 (2C-TE) Module coding plug - malfunction 32 (1CD-FTV) Инжектор - malfunction 33 IAC Valve - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ в AIR CONTROL VALVE Signal CIRCUIT 33 Intake manifold air control solenoid (3C-TE) 34 Турбокомпрессор - неправильное давление - TURBO CHARGER - AIRFLOW METER/MANIFOLD/TURBOCHARGER PRESSURE Signal - INTERCOOLER SYSTEM 35 Датчик турбокомпрессора - TURBOCHARGER PRESSURE SENSOR (Gas.) 35 Manifold Absolute Pressure Sensor (Diesel, 3C-TE) 35 HAC Sensor signal - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ в HIGH ALTITUDE COMPENSATOR 36 * 36 Sensor Combustion Pressure (Toyota Part No. 89468-20020)... 39 (Avensis) Fuel temperature sensor - circuit 39 VVT-i Valve (p1656,p1345,p1349, OCV for -FSE) 39 Fuel temperature sensor - circuit malfunction (3C-TE) 41 Датчик положения дроссельной заслонки - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ IN TPS Signal - TPS Sensor - TPS Signal/circuit 42 Датчик скорости - Нет сигнала с датчика скорости - SPEED SENSOR/неисправность 43 Стартер - Нет "STA" сигнала ECU после - IGNITION SWITCH/circuit 45 EGR System malfunction - VSV EGR - Temperature Sensor 47 Sub-Датчик положения дроссельной заслонки - Open or short circuit in Sub-Throttle position sensor signal 47 Датчик положения дроссельной заслонки (TP) 48 Vacuum Switching Circuit of Air Sw. Valve or Air Pump (EAP) Malfunction 49 for D-4 System SFP (PR, VC, E2 for -FSE) 51 Switch SWITCH Signal IDL (tps) CONTACTS OFF, NEUTRAL START SWITCH OFF, A/C SWITCH "ON" Signal TO ECM WITH DIAGNOSTIC CHECK CONNECTOR SHORTED - A/C SWITCH/circuit - A/C AMPLIFIER - TPS/CIRCUIT - NEUTRAL START SWITCH/circuit 52 Knock Sensor - Обрыв или короткое KNOCK SENSOR - KNOCK SENSOR/circuit 53 Knock Control signal in ECM FAULTY or Engine control module (ECM) knock control – defective (P1605) 54 Inter-cooler ECM уменьшенная циркуляция (fail-safe operation: ignition timing program retarded by 2 degr.) 55 Knock Sensor signal Open or short circuit in knock sensor signal (Chaser TRD with 2JZ-GTE) 56 Cooling Fan Pressure Sw. 58 SCVP, E2, SCV+, SCV (for –FSE) 59 VVT-i Valve - for FSE) 71 EGR System EGR VALVE MALFUNCTION - EXHAUST GAS TEMPEATURE BELOW SPEC. FOR EGR CONTROL - EGR SYSTEM - EGR GAS TEMPERATURE SENSOR circuit 72 Fuel Cut Solenoid signal IGF SIGNAL IS DETECTED FOR 4 CONSECUTIVE IGNITIONS 72 Кондиционер A/C (A/C реле - обрыв) 78 (Avensis) Fuel circuit - malfunction 78, 79 Датчик топливного насоса (S+, E1 for FSE) (P1235 - Fuel Pump Control signal, P1200- Fuel Pump Relay/ECU Malfunction ?) - Обрыв или короткое fuel Pump Control circuit or Fuel Pump Electronic Control Unit (ECU) 79 D-4 81 TCM Communication - Open in ECT1 circuit between ECM & Transmission Control Module (TCM) for at Least 2 seconds 83 TCM Communication - Open in ESA1 circuit between ECM & Transmission Control Module (TCM) for 1/2 second after engine idles at least 1/2 second 84 TCM Communication - Open in ESA2 circuit between ECM & Transmission Control Module (TCM) for 1/2 second after engine idles at least 1/2 second 85 TCM Communication - Open in ESA3 circuit between ECM & Transmission Control Module (TCM) for 1/2 second after engine idles at least 1/2 second 89 (P1125, 1126, 1127, 1128) read a pulse ETCS-SNOW (Chaser TRD with 2JZ-GTE) 92 D-4 (p1210) 96 (p1600) Engine control module (ECM) -supply 97 D-4 (p1215) EDU Malfunction 97 (Avensis) Injector control module – 98 D-4 99 (B2799) ошибка иммобилайзера (для авто с OBDII).

Народ, подскажите! Купил машину недавно. Сильно дергалась при 2000-3000 оборотах. в итоге потом полетела катушка зажигания и бегунок пробило потом. Вобщем все это я заменил (катушку зажигания, бегунок, крышку трамблера, вв провода и свечи). Машина так сильно дергаться перестала, но всеравно есть некий провал при 1500-2000 оборотах на низах. Когда начал копаться дальше, увидел, что провод от датчика детонации просто перерублен. ну и соответственно чек загорается при перегазовке более 3000 обор. Может кто до него добирался? Хочу проводок заменить от самого датчика, т.к. мне никак не добратся, провод перерублен в том месте куда рука не пролезает. Сам датчик врятки умер, думаю дело в проводке. Что нужно конкретно снимать, под впускной коллектор надо новые прокладки ставить? Кто уже стьалкивался с такой проблемой??? Ну и вообще ценные советы дайте

Я знаю, что он называется редукционный клапан, и для чего он служит. К данному термину приучили меня сами же, по этой причине пишу также. Лягуха- Ручной насос. Бабина-катушка зажигания. Колдун -………… Трамблер-………. и.т.д.

To: cherboats Код 52 это хреново не за что цепляться надо: 1: замерить давление топлива если 2,8 атм цепь отбросить напрочь(ТОЛЬКО НА ГОРЯЧИЙ прогретый движок) 2. Замерить сопротивление датчиков Холла на трамблере - процедура приведена в книжке Легион -Автодата, самый лучший вариант переставить заведомо исправный или с разборки 3. Проверить катушку зажигания с проводами а лучше заменить и то и другое катушка прекрасно подходит от ТАЗа №9

Не могу понять куда должен идти провод (находится около катушки зажигания на 3VZ-E)? Контакт просто болтается в воздухе. Подскажите пожалуйста

To: Ziliboba Мусьё вы оговорились, надо было писать я лично предпочитаю сам знать что, где и как у меня НЕработает! To: AVS Завожусь регулярно и даже при -30* и катушка зажигания убита была, а что бы завести автомобиль ключей зажигания недостаточно, надь и голову иметь с собой! А машина ведь и сейчас ездит, вот тока жрет в городе ровно 20л/100км при умеренном стиле езды!

Нехотелось бы показаться умником, но по моему есть 2 типа лямбдазондов, точнее двух разных производителей, мне очени интересно какой у Bolomut стоит, может меня в этом магазине нагебать пытаются,? Ко мне еще идет катушка зажигания без комутатора стоит она где то 2 250 рублей, какова цена не потолдковая ли она?

ну вообще-то лучше штатного места особо-то и придумать нечего, разве что под панель запихать или за бардачок к печке пришпандорить, в принципе если ты так в воду заедешь уже начнутся проблеммы другого характера а можно и просто при закручивании крышек пройтись хорошенько силиконом по всем стыкам, сам разъём герметичен кстати, вспомнил - система зажигания, т.е. после подачи напряжения на блок ефи инжектора и все датчки, которые ему нужны будут питаться от него, но вот на трамблёр, конкретно на катушку зажигания идёт вроде свой плюс, который должен выныривать в какой-то из тех двух фишек, я пока в схему не заглядывал, просто имей в виду если искры не будет

"RZ" (R4, цепь) 3RZ-FE - самая большая рядная четверка в гамме. В целом отрицательных отзывов нет, стоит обратить внимание лишь на переусложненный привод ГРМ и балансирного механизма. Двигатель нередко используется в качестве полноценного силового агрегата на местных аппаратах от уаз'а и газ'а. В принципе, для джипа семейства HiLux Surf 185 / LC90, который не будет участвовать в серьезном офф-роуде - это лучшая альтернатива турбодизелю (по надежности, долговечности и цене) и бензиновому V6 (по цене). Система зажигания на ранних версиях - трамблерная, на поздних - DIS-4 (отдельная катушка зажигания для каждого цилиндра). "VZ" (V6, ремень) В целом неудачная серия двигателей, которая практически сошла со сцены. Устанавливалась на переднеприводные машины бизнес-класса (Camry-Windom и Camry-Scepter первого поколения, Camry-Prominent) и джипы (HiLux Surf 130, в более ранней версии 3VZ-E с двумя клапанами на цилиндр). Показали себя ненадежными и капризными: изрядная любовь к бензину, немногим меньшая - к поеданию масла, склонность к перегреву (который обычно приводит к короблению и трещинам головки блока цилиндров), повышенный износ коренных шеек коленвала. А чего стоит изощренный гидропривод вентилятора. И ко всему - относительная редкость и высокая стоимость запчастей. 5VZ-FE - шел с 1995 года на модели HiLux Surf N185/LC J90, N210/J120 и большие вагоны семейства HiAce. Этот двигатель все-таки лучше удался тойотовцам - по крайней мере, отзывы о нем положительные, да и с конвейера он сходил на протяжении десяти лет. Кстати, для него допустим и 92-й бензин. Судя по вышесказанному. 3RZ действительно лучче. Тогда может стоит подумать об 5VZ?

Пошарив по форуму нашел 2 описания 14 ой 14 Ignition Signal Отсутствие сигнала "IGf" на ECU в течение 4-х последовательных циклов зажигания 14 Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания Свечи новые стоят, ВВ провода в норме, ошибки сбрасывал, 14 не пропадает Пока заморочусь с топливопроводом, здесь на форуме AZIAT советовал, какой-то хороший топливный насос, не могу найти, где видел, если кто-то помнит артикул поделитесь.

трамблер - распределитель зажигания - такая круглая штучка, куда высоковольтные провода от свечей заходят. Из самой крышки торчит 7 проводянок: 6 к цилиндрам, седьмая на катушку зажигания.

Не обязательно в ногах,может и под капотом.. А распиновку с помощью прибора узнать : - 2 провода откровенно идут к трамлеру + - это понятно - один провод идет только на катушку зажигания -остался один-это и есть на тахометр

Понятно. В распределителе зажигания нет привычных контактов. Там стоит ротор и индуктивная обмотка магнитоэлектрического датчика углового положения коленвала.Они управляют коммутатором,а тот управляет низковольтной обмоткой катушки зажигания. Так вот ,на коммутаторе есть вывод на тахометр (это про 1ФЗ-Ф) Найди этот коммутатор,у него должно быть 6 выводов : +,корпус (-) ,управление от распределителя-2 конца,выход на катушку зажигания-1конец,выход на тахометр -1конец. Всего 6 концов. Ни в коем случае не путать полярность питания,полетят и диоды и транзисторы

13 ОШИБКА нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин! 14 нет сигнала от «минуса» катушки зажигания или от «минуса» катушки номер один (если их две)

Вот не знаю как у тебя , но !!! У меня машина 93 года . Провода заказывал просто по каталогу и они приехали те- которые нужно. Далее поломалась у меня катушка зажигания. Я купил с разборки от машинки 91 года !!! И отличие провод от трамблера на катушку другой !!! Диаметр внешний больше у провода 91 года. причем диаметр только того конца - который включается в катушку зажигания. И разъемчик для подключения модуля зажигания тоже не подошел мне на катушку 91 года ...

Дорый вечер всем у меня вот какая проблема не заводиться моя тойота началось это так.Я ехал ни что не пердвещало беды,заморгал чек и машина заглохла коды ошибок 14 поменял трамлер,катушку зажигания все реле бензоназос топливный фильтр .Ни чего не помогает но решил попробывать эфир схватил и заглох вчем может быть дело помогите пожалуйста

там ничего про снятие кузова. Список ща попробую по памяти cоставить:- опоры кузова 10 шт. - ручной тормоз - кабель к гнезду для прицепа - шланги бензина обратки и вентиляции бензобака - кабель общий к бензонасосу и датчику уровня - тормозные магистрали к левому колесу, к правому и к задним колесам на тройниках слева - гибкий шланг сцепления - бампер передний - егр для удопства - трамблер - генератор - трубки ГУР - печка салона - охлаждение двигателя и радиатор - вентилятор - ECU - аккумулятор и клеммы - коса в сторону катушки зажигания - коса из салона - вакуум с двигателя - вакуум с переднего моста - разбираем уплотнение рычагов КПП и РК - снимаем сиденья Ну пока все что вспомнил. Подводные камни: трубки тормозов раскрутил тока газовым ключом, коса на бензонасос идет от правого борта по корме на правый борт под кузовом и пристегнута клипсами. С датчика уровня можно снять разъем ток когда поднимется кузов. В одно лицо сложно раскрутить опоры - некому снизу ключ держать. На болт надевал ключ накидной, а потом фиксировал шлангочкой. Все шланги вакуумные помечайте белым маркером я потом все собрал за одну минуту и сразу правильно. Когда ставите кузов один смотрит за моторным отсеком, второй рычаги кпп поправляет. Передачу втыкаем 3-ю. все болты с улицы- опоры кузова за месяц начал промазывать тормозухой и WD-шкой очень помогло. А ну да, как же забыл, много споров было отом как косу снимать с двига или из салона дергать. Однозначно с салона. Там где ECU снимаем ее отсоединяем от нее фишки, еще две фишки чуть выше, на уровне бардачка. Под капотом пластиковый говр отстегиваем от кузова, освобождаем от раземов на вакуумные реле (3 шт.). Остается резиновый уплотнитель. Тянем за косу и выдергиваем ее вместе с резинкой. Осторожно в дырку пролазию не все фишки одновременно. Диагностический разъем тоже от коробки предохр. отсоедияем.

у меня неделю назад тоже так было. сканер выдал ошибку - неисправность 3 катушки зажигания. Оборвался провод который сигнализировал о работе катушки. Машина работала 2-5 секунд и глохла.

а как проверит катушку зажигание. код ошибки 14 Ссылается на массу катушку. правильно? и между прочем если потрогать к проводам идучи к штекерам катушки зажигании - двигатель глохнет. искра пропадает. хотя все отваленные проводов этих от паял. подскажите плиз как можно проверит в домашних условиях. есть омметр. или с контрольный лампа.

На 3взе нет такого . Там термостат стоит . Вот тут про него http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=62408&st=0&p=1281958entry1281958 Проверь катушку зажигания . +1

Снял брок ECU и катушку зажигания с коммутатором. ПОдкинул на работающий ранер к товарищу Lowrens у . Блок мой рабочий, катушка зажигания тоже. Ставлю блок обратно и катушку . ПРобую завезти - завелась ... и опять выход на рабочие прогревочные обороты (в общем пять - 10 секунд работы) и заглохла. Вскрыл крышку ГРМ . Проверил метки . Метки на месте все. СИгналку вообще отключил . ПРоверил все реле . Все предохранители. Чего блин ей еще надо ? Бензин есть , искра есть . В трамблере новая крышка ... ПРовода и свечи новые. НА улице минус два . И не заводиться нихера. Задолбал по аске Aziata. Он посоветовал такализатор проверить . Убрал катализатор . Открутил его . Сразу штаны , лямбда и все . Катализатор норма. На просвет видно все ячейки в сетке. ПО совету азиата отключил разъемчик одной форсунки на нее повесил светодиод . Крутишь стартером - моргает в такт кручения коленвала. РЕбят - реально какой-то барабашка в машине завелся. Чего еще посмотреть ? Не проверял только дроссельную заслонку....