Поиск по сайту

ко всему еще дополню, поставил свечи трехэлектродные NGK, поставил новые ВВ провода, даже нарисовал схему на бумажке, список проделанной работы и логическая цепочка... итак начнем.. 1 - бензонасос, ну, вряд ли он влияет на расход, как бы он не работал он либо качает либо не качает, бывает работает с провалами но тут либо слабое давление в рампе либо избыток бежит обратно в бензобак.. и на повышанных режимах были бы перебои если бы он плохо работал, но на скорости 150-170км/ч машина летит без перебоев.... 2 - бензофильтр, аналогично бензонасосу, либо поступает топливо к рампе, либо нет, перебои в работе сказались бы на максимальных режимах, но тут проблем нет... 3 - рампа, с клапаном для ухода обратки.. беда может быть и в нем, так как если клапан держит излишнее давление, то форсунки начинают впрыскивать больше чем положено, но тут это все проверяется... я проверил - порядок 4 - форсунки.. поменял на бошевские, те что ставятся на газели и на уазики.. сразу могу сказать что после установки форсунок двигатель стал работать значительно мягче, плавнее как-то разгон, динамика получше но расход не сократился... а может даже и увеличился, не так много ездил, в последний раз залил 50л на пустой бак, проехал где-то 130км, полбака нет, т.е. уже ориентировочно 20л/100км 5 - дроссельня заслонка и датчик были отрегулированы как надо.. тут ничего сложного 6 - ДМРВ был проверен по таблице, все показания в положенных пределах.. 7 - свечи, ВВ провода, катушка, бегунок, угол опережения зажигания, все поменял все регулировал, эффекта 0... КСТАТИ, по книжке угол опережения 10 градусов, НО, может быть это с расчетом на хороший бензин? или 95-ый? может быть стоит поставить угол 0 как на наших тазиках?? кто что думает по этому поводу, я попробую сегодня поэксперементировать с углом зажигания, может быть как раз в этом все беды?? 8 - Лямбда зонд, поставил бошевский, работает отлично, ездил специально на диагностику, до установки датчика была несгоревшая смесь, еще какие-то данные завышаны, поставил датчик, сразу же корректировка произошла как надо, выхлоп чистый, ровный, газаанализатор сразу показал чуть ли не идеальные данные на выхлопе, на игру акселератора датчик тоже реагирует правильно и так же правильно происходит корректировка... 9 - компрессия, не ниже 12 в каждом горшке есть еще всякие различные датчики.. детонации, коленвала, еще какие-то, но не думаю что они влияют на расход. тем более диагностика показывает что ВСЕ датчики испраны и работают..... короче говоря куда выливается бензин непонятно, я уже не заню что еще смотреть, где может быть проблема...

может кому пригодится такая информация: на 4Раннер 3vze поставил катушку зажигания от нивы 213-й,она же от девятки кажется....нужно было до Москвы доехать,400 км проехал на ней,машина конечно едет не так ,но доехать при форс -мажоре можно

Релюха стартера, здоровая, висит на кронштейне около блока предохранителей и диагностического разъема. снизу у нее разъем с 4 проводами: 2 управляющих, 2 силовых. Так вот получается, что при включенном зажигании через катушку реле стартера идет какой-то ток, связанный с реле свечей. Если при включенном зажигании снять реле стартера, ключ довернуть в положение "старт" и проводом замкнуть силовые контакты в колодке реле стартера, то мотор заводится и уходит вразнос! :unsure: Замена мозгов не дала никакого результата - глюк остался ровно тот же: когда все подключено по штатной схеме - мотор заводится, но после отпускания ключа стартер его не отпускает и глушит. Электрик в непонятках - как цепь стартера связана со свечами - почему на проводе стартера после отпускания ключа остается плюс? Кстати, если замкнуть провод стартера у замка через лампочку на массу (контролькой) - то стартер гарантированно отключается при отпускании ключа. Короче нужна схема и алгоритм - как там все подключено и должно работать штатно? ХЕЛП!!!

получается, 1 что мы регулируем ХХ либо, не (условно) на ХХ. Имеется в виду "кто то" дает лишний воздух и с Т. "затыкается". Проверкой на подсосы не определяется, значит он берет воздух из возд. фильтра (ну или рядом, резонатор и все, что входит в фильтр и в общем до др. заслонки) 2 Регулируем на ХХ , но "кто то" меняет свои характеристики или "уводит" зажигание. 2й кто то может быть видимо только, катушка трамблер коммтатор, Но едет АМ с дефектом нормально. Не очень похоже. Катушка-трамб.- ком. , проверяется приборами за 20-30секунд, но как это сделать в "домашних условиях" я не знаю. (при условии , что термостат в ДЗ проверен правильно) Там и заглянуть под крышечку , особого труда не составляет, но покрутить внутри,что то , давольно таки сложно (под крышечкой воздух, антифриз дальше). Но, блин снимать опять. Ну и действительно в "кастрюлю" с градусником "бухнуть"

я бы с такими симптомами поменял насос,сетку и фильтр. Если у тебя на газу едет то с зажиганием,расходомерами,катушками все нормально. Проблема в топливной!

Всем привет! Сразу к делу, сделал самодиагностику выбило ошибку 14 и 42. По 42-й вроде всё ясно, она загорается на ходу после 3000об и гаснет при следующем запуске. Не работает спидометр по причине датчика в коробке, и это видимо связано. Жить не мешает пока, так что опустим. 14-я. минус катушки зажигания. в принципе не горит никогда. Есть небольшое троение на холостых всегда уже на прогретую и при этом подгуливают обороты в пределах 400-700, бывает глохнет на сбросе газа, и не возможно без нагрузки вдавить тапок и чтобы мотор крутился ровно например 6000 - доходит до разных цифр от 4000 и сбрасывает после опять набирает когда больше когда меньше, волнами в общем при этом педаль в полу постоянно. на ходу просто не развивает максимальные обороты и может например внезапно сдуться после хорошего старта на 1-й, дальше 2-я и полетел. ясно дело, что и поджор топлива может быть слегка завышен из-за отсутствия должного контакта. была проблема с заломом резиновой трубки подачи топлива (резкий старт был невозможен, чуть ли не глохла) но это нашёл и решил. помогите, люди знающие, где искать этот минус, и на какой катушке? их вроде 2. заранее премного благодарен

Странно... Я сначала заказал эти, Nipparts J5 382 039 Провода высоковольтные, комплект 1808,85 Списано они пришли с защелками, как на рестайл Потом заказал Japan Cars L32000, они подошли, правда там небыло защелки на проводе, что на катушку зажигания идет. я со старого провода переставил.

Еще один бюджетный для меня способ остаться на фразированном зажигании это использовать самодельный блок ключей зажигания ( оч примитивная штука из 8 транзтсторов и небольшой обвязкой ) или 2 ваговских. Коммутатора к примеру с мотора ARB. Представляет из себя это 4 канальный коммутатор в одном корпусе компактном Или же отказаться от фразированного зажигания и использовать попарно-параллельную схему - тут тоже вариантов много разных по бюджету 2 модуля зажигания со встроенными коммутаторами к примеру от Нексии Или 4 катушки от газ 406 или 2 спаренные катушки ваз (и аналоги ) но для последних 2 вариантов опять таки необходимы внешние ключи но теперь на 4 канала. Можно или собрать самому или опять ваг коммутатор но один. Изюминой на этом торте из винигрета различных автомобильных компонентов станет изготовление вв проводов. Непосредственно под выбранные модуль и свечу. Кстати да простят меня японоводы но свеча будет А16дврм. Кто бы что не говорил 😂😂😂😂 неплохая такая солянка получаеться

У твоего компа кстати сколько входов выходов по зажиганию? Сейчас вспомнил только,что у меня FIC AEM с дохлым мапом валяеться, но по зажиганию всё ОК, карты можно подстроить, надо попробовать замутить должно на катушках любых поехать,если нормально будет то ценнег хоть гуманный!

Чего тут переводить Цилиндры 1746 IGN 1 2835 IGN 2 Получается 2 группы по 4 катушки дают искру одновременно .катушки такие как на фото.Если оставить ВВ провода то можно поставить 2 модуля зажигания от мотора тойота 7 а на них такие же коннекторы как на трамблёре

Далее самое интересное по компонентам. решил я отказаться от сток эбу в пользу универсального и всеми любимого Megasquirt 3 поколения в исполнении местного умельца в корпусе с народным разьемом на бош на 55 пин А вот так выглядит плата красный проводок пусть не пугает это антена модуля блютуз. в общем не буду расписывать все прелести мс инфы в сети достаточно. для понимания это супер универсальный инструмент для управления практически любым бензиновым двс. И вариантов его исполнения масса. В курице эта штука ест почти все жадеиту и почти любой мотор без дополнительного колхоза можно заставить работать на этом эбу . дпкв дпдз дпрв дтож остаются родные рхх буду передавать на ваз(ибо как гласит история мотора он не рабочий) дад - условно любой (от чего найду ) дтвусквоздуха - обрезанный дтоож ваз дд - родные резистывные в помойку их места займут широкополосные дд от вага. на этом же фото виднеется коробочка с заветным контроллером широкополосного лямбдазонда производства АЕМ - необходимая штука при настройке мотора. Форсунки родные А вот с системой зажигания еще не определился. Потенциально можно было и на родной остаться. Но принципиально очень хотелось уйти от трамблеров. От сюда появились небольшие нюансы. Технически самый лучший вариант это индивидуальные катушки. Из них лучше всего работают ваговские красные (красный-значит спортивный) но жаба берет верх ибо даже тайваньский аналог по 1200 на круг выходит не гуманно. хотя этот эбу в этой версии заточен под них. Означат это то что в мозгу нет силовых ключей зажигания. А в ваговских да и во много других уже встроенный коммутатор в каждой. при таких компонентах можно было бы обеспечить и фразированный впрыск и фразированное зажигание. Но бюджет не хочет мириться с этим.

Замкни контакты B+ и Fp в колодке, поверни ключ в зажигание - послушай, работает ли бензонасос Скинь провод с катушки, через болт положи на массу - покрути стартер, будет ли искра пробивать От удара могла катушка навернуться или реле какое-нибудь. Где стоишь?

не заводится - 2 общие проблемы: топливное и электрическое если топливо поступает, остается электрическое. проверяли искру? это может банально отсутствие минуса. одни из типичных обрывов минуса это на катушке зажигания, на клеме аккумулятора, на блоке двигателя и на минус насоса гура (по крайне мере у мнея с - клемы аккумулятора идет 2 минусовых провода , один на блок, второй на насос гур и если хоть один не прикручен как надо, то все крутит а не заводит). также это может быть закисшие контакты в блоке предохликов что под капотом - там засирается очень все сильно изза расположение и то что сверху кажется норм - снизу все цветет. все остальное - копанина глубже.

Тут возникла мысля. может таки катушка помирает? На малых оборотах ее хватает а как начинаешь крутить мотор силы искры не хватает. Прибавим к этому проблемы с ДМРВ и не выставленное зажигание. Как думаете уважаемое сообщество? Если снять один из проводов прицепить к нему свечу а свечу заземлить и раскрутить мотор по идее должно быть видно слабое искро образование. Или я не прав? Стал тут вспоминать пред историю капиталки. Ведь все проблемы начались с того что авто иногда стал тупить, будто переливает. Прогазуешься и все в норму приходит. Очень похоже на тупление двигателя сейчас. Еще далекие 4 года назад после покупки сурфа на бензине иногда появлялся такой эффект, но очень короткий и крайне редко. Да сурф на бензе порой ехал куда хуже чем на газу.

у меня еще со стороны дроссельной заслонки до места, где катушка зажигания стоит

Я бы подкинул рабочие Трамблер, ВВ провода, катушку зажигания с коммутатором. И фишки на ЭБУ проверил на счет окислов.

Автор давно был в сети думаю недождусь ответа, может кто что подскажет, похожая ситуация только обороты не прыгают но машина тупит конкретно когда давишь тапку не едит совсем разгоняеться крайне медленно Ошибку выдает 14 поменял высковольтный центральный провод, ни где не пробивает все нормально, посмотрел катушку почистил подул не помогает Из выше сказанного понил что 3 варианта: -менять катушку зажигания -мыть дросельную заслонку -менять бензо насос Предистория поменял патрубок к дросельной заслонке сосал воздух но особо не помогло...

Да ладно! Полно таких тем 1 Тип дв. 2 Давление в рампе 3 Зажигание-трамблер-катушка (пробитая кат или неиспр кам. - провал под нагрузкой, но на автомате меньше заметно, осциллом хорошо видно)) 4 EGR 5 Подсос 6 Датчики ( MAF) Диагностика надо. Пока "исходников" никаких (хотя бы давление в рампе)

метки совпадение меток распред валов сверял, грм проверял, коленвал проверял, все в норме, тоже были подозрения. в ЕКБ донора может и найти можно но мне до ЕКБ 560км в одну сторону, так что отпадает. завтра буду вскрывать (в который раз) форсунки, за одно проверю датчики температуры на комп, потому как при движении 100км\ч при появлении нагрузки комп отрубает четвертую передачу. на форуме такая тема пробегала уже. ты не знаешь как проверить коммутатор с катушкой, я уже на них грешу, еще думаю проверить зазоры в трамблере между катушками и валом- говорят зазор регулируется, еще заметил что при движении, при оборотах 2000, клапана стучат, газульку чуть прижмешь сразу пропадает. на диагностике сказали что на 2000 опережение зажигания кидает слишком раннее. блин уже мозги кипят ничего не понять куда еще глядеть.

Честно искал по форуму, но находил темы с дизелями, как я понял из книги показания тахометр снимает с трамблера? или я что-то неправильно понял. Но у меня на трамблер приходит только провод с катушки зажигания, рядом болтается наконечник с проводки, но на трамблере я не вижу разъема. И еще, рядом с датчиком температуры охлаждающий жидкости, стоит датчик сломанный, подскажите что за датчик?

сегодня проверил все метки на ремне,всё по меткам. Трамблёр тоже по меткам.Искра есть бензин есть!!! что ещё нужно?! Но сегодня повернув ключ зажигания,чек не загорелся,а на чал моргать . .... . .... выдал ошибку №14,что это может быть коммутатор или катушка? Катушка новая,тобеш коммутатор.Вот заказал буду ждать 3 дня,а там видно будет заведётся или нет!!!

замерьте зазор. наверняка он больше чем надо раза в1.5 - 2. электрод-то выгорает... отсюда понижение температруры искры - плохое сгорание топлива, и как следствие повышенный расход топлива. при этом бОльшая нагрузка на ВВпровода и на катушку зажигания. понятно что на тайоте запас прочност огромный, но зачем рисковать-то? свеча оргинал стоит 78 рублей, я меняю вместе с маслом!

думаю дело в катушке зажигания, где она находится, фото если можно.

итак тьфу тьфу вроде бы все проблемы были найдены 1. датчик холла помер (меняю трамблер) 2. какой то из проводов на мозгах то ли закоротил то ли сломался (поченили) 3. провода зажигания всё же пробивали (провод который идет с катушки на трамблер пробивал, временно пока идут новые провода замотали изолентой) ! основная проблема всё же была в проводе с трамблера на катушку - сейчас проблем с запуском на горячую нет спасибо всем за советы и мысли )

Привет всем форумчанам. Уже третью неделю не можем разобраться с двигателем. Машинка 4 раннер 130, мотор 3мяу. Началось все постепенно,не за один день.Сначала заметила легкое подтраивание при разгоне, с каждым выездом подтраивания усиливались. В итоге сейчас при наборе оборотов, примерно от 1200 до 2500, машинку дергает, как будто пропадает искра на 2-х ,3-х свечках, если переключить на газ, можно достать ЗУБАМИ до руля, после 2500 летит. На месте стоит, холостые ровные, где то 800, что на бензине, что на газу, нажимаю потихоньку на газульку, от 1200 до 2500 мотор начинает троить, на газу чувствуется намного сильнее, после 2500, пуля, если держать 3000 или больше, подтраиваний нет. Поменяли: свечи, провода, крышку трамблера, бегунок, катушку, изменений ноль. ЕГР и ПАИР убрали. Помыли заслонку (со снятием) каким то очистителем карбюратора. Проверили подсосы воздуха им же, изменений ноль. Вчера прочитали ошибки, (чек ни когда не загорался, только пр включеном зажигании, перед запуском), ошибка 14. Проверили сопротивление датчиков в трамблере : два которые по бокам, друг на против друга (вроде датчики распредвалов) сопротивление 150-160 ОМ, как и должно быть, а третий( датчик коленвала) сопротивление 0, если крутить трамблер, то сопротивление бегает то150 до 199 ОМ. Получается он не работает? Но машинка то заводится.Хотела заказать датчики, но экзист выдает только трамблер в сборе. Я бы заказала если была бы уверена, что это он, а так жалко выкинуть 5000 р. Параллельно проверили сопротивление датчика заслонки - работает, при нажатии на газ показания увеличиваются без проскоков. Ошибок больше нет Чек при замыкании ТЕ1 иЕ1, моргает с одинаковым интервалом. Подскажите пожалуйста где еще что посмотреть, поменять.