Поиск по сайту

если 6контактный проверяется по мануалу от тоёты. в нете куча тем попадается. сейчас не помню что там по серидине и что по бокам. в общем он должен выдвигаться если держать (+или -) по серидине и поочериди дотрагиваться до крайних контактов. (посмотри что там точно по мануалу) Холостые могут плавать если подключить (катушки, форсы, рхх, от например зажигания а не от реле главного рели с мозга) от этого также будут ошибки по погревам лямбд. и будет заливать!!! отсечка у мотора может быть по неисправности датчика положении дроссельной заслонки. Америкосы пишут что у юзетовских мозгов одна из критических ошибок это дпдз. по нему будет отсечка в районе 1700---2000об

Доброго времени суток. Требуется помощь зала. Сегодня ехал по МКАДу, 100 км/ч, почувствовал легкий удар, загорелся "чек", при чем загорелся и тут же погас, я на обочинку, аварийку, стою смотрю что будет дальше, а дальше ни чего, поехал, опять "чек" моргнул, и всё. Доехал до магазина, от загорания "чека" до магазина около 20 км, заглушил, пошел купил продукты, сажусь заводить - ФИГ ТАМ, стартер крутит и всё. Вооружившись фонариком , ключем на 12, 17, отверткой, пошел диагностировать. Вообщем давление в рампе есть, искра тоже есть. Считал ошибки, машину оставил около магазина, приехал домой, прочитал про ошибки и всё, в ступоре. Внимание вопрос: Что это за зверь??? 12 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя 13 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин 14 Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания 51 Нет сигнала "neutral" (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала"IDL" И почему машина не заводится??? Спасибо.

Про электромагнитный клапан первый раз слышу, может все таки регулятор давления топлива в рейке ? Если про него то да это не есть хорошо, потому как он отвечает за отсутствие пульсации давления в топливной рейке и сброс избыточного топлива обратно в бак. Хотя судя по симптомам у тебя загибается катушка зажигания я уже две сменил за 500 000 пробега, сними катушку и осмотри ее если увидишь белые пятна, то пипец катушка на замену. Отмечу что я на дальняке ставил на замену катушку от девятки с переходниками и нормально ездил два месяца пока не вернулся к родной.

Всем здравствуйте! К сожалению, в реале никак не удается найти решение проблемы, поэтому хоть и не люблю диагонозов по интернету, но все же прошу помочь (вдруг кто сталкивался с аналогичной проблемой). Суть в следующем: на холодную машина держит обороты ХХ отлично, в последующем при движении (когда мотор как следует прогревается) обороты на ХХ начинают падать (не плавают, а именно постепенно падают: т.е. при одной остановке обороты, к примеру, 400, при второй остановке обороты 300 и т.д.) вплоть до нуля, потом машина глохнет. Это происходит во всех положениях КПП (D, N, R, пониженные не пробовали), при длительном движении (например, в пробке) обороты также начинают опускаться и в положении Р. Диагностика ошибок не выдает. При движении (нажатии на газ) обороты набирает отлично - просто летит. Что делали: 1. Замена вакуумника (результата нет, тормоза улучшились) 2. Замена дроссельной заслонки вместе с клапаном, конечно, почистили все перед установкой (результата нет). 3. Выбили катализатор (результата, конечно, нет) 4. Замена лямбда-зонда (скорее от безысходности - результата нет) 5. Замена бронепроводов (+ к ним катушки и крышки трамблера - требовалось для установки "родных" проводов) - ноль результата, но машина стала более динамичной (до этого выясняли, что провода прошивают) 6. Замена свечей (просто так - результата нет) 7. Проверили зажигание - выставлено норм. 8. Просто подкрутить обороты - не помогает. Топливную систему чистили по зиме (примерно тыс. 20 назад), можно повторить и сейчас, но думаю, что результата не будет, т.к. проблема проявилась уже давно, просто зимой (при низких температурах) была не так заметна. Мастера разводят руками и время от времени предлагают поменять что-то еще. Может быть, у кого появятся идеи/рекомендации? Воспроизвести понижение оборотов на СТО крайне сложно: либо машина не доезжает и глохнет, либо доезжает, но обороты лишь чуть пониженные, и мастера не могут ничего выявить.

Давление в норме, даже при 1 с после поворота ключа создает бешенное давление. Вытащил пусковую форсунку чтобы убедиться как она распыляет. Чистка прошла не даром. Распыляет отлично в 2 стороны хорошими факелами. Пробывал на провод 1 цилиндра отделно ставить свечу, чтобы было видно при пуске, искра появляется сразу, значит с системой зажигания все в норме. Катушку дабы исключить поменял на Mobiletron. Крышка распределителя 2х летняя с проводами, по пробегу 60 тыс. Остается наверное либо распределитель или коммутатор.

Приветствую подскажите куда копать машине стало тяжко ехать обороты долго набирает что на бензине что на газу, недавно загорелся чек прыгали обороты но чуть дашь газку все становиться норм, поменял высоковольтный провод с катушки зажигания на трамблер грешил на него так как он держался на честном слове, но проблема осталась, подскажите куда копать? Двигатель звзе Спасибо, извиняюсь искал поиском но нашел по 2лт

Спасибо всем,реле нашел,но.........Эти япошки хитрож...е,не получается подключить подогреватель. При подаче "+" на силовые контакты реле(в сторону печки),моторчик работает на малых оборотах при выключенном переключателе оборотов.Разобравшись в схеме понял-блок сопротивлений всегда подключенн к "-".Зачем???может это связанно с кондиционером??? Пока созрело решение запитать от катушки реле печки,но при подачи туда "+" включается зажигание.Решение попробовать развязать диодами,что б зажигание не мешало подогревателю-вопрос какими??? туда больше лазить не охота.

Есть такие факты у нас в группе ватсапа. Возможно проблема в районе катушки зажигания и коммутатора. Вот логическая схема на форсунки, по этой схеме должно быть все понятно.

зажигание, катушка, проводянки.

Добавлю еще 5 копеек ОБЩЕЕ СНАРЯЖЕНИЕ:  1. Тент, шатёр. 2.Освещение, генератор. 3. Посуда, ведра, котел, мангал. 4. Навигация и связь. 5. Видео, фото - назначение оператора с целью исполнения им только обязанностей по фото и видеосъемке всех событий экспедиции 7. Веревки, шпагат.  АВТОМОБИЛЬ:  1) Автомобиль с колесной формулой 4х4 (полный привод) 1. Колеса размерностью 32-33" дюйма, резина Mud-Terain (грязевые), обязательно запаска (1 шт минимум) 2. Лебедка (минимальное тяговое усилие 9000) 3. Си-Би Рация 27 мГц - переносная LPD 4. Трос буксировочный, веревка, блок (полиспас), лопата, пила ручная, топор 5. Комплект ЗИП (колодки, полуоси и т.п., что может сломаться) 6. Надежность и запас топлива (чем больше, тем лучше). 7. Подготовка к преодолению бродов (шноркель, выводы сапунов под капот и прочая гидроизоляция). P.S. Желательно иметь также: рывковый трос (динамическая стропа), сендтраки, блокировки в мостах, хайджек (реечный домкрат), экспедиционный багажник, люстру (дополнительный свет на крыше), цепи на колеса, бензопила, компрессор, 2 аккумулятор, фонарик (1 налобный и 1 обычный) и комплект запасных аккумуляторов/батареек, GPS-навигатор, канистры с питьевой водой. СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭКИПАЖА: 1. Стол, стулья, посуда 2. Палатка, спальник 3. Фото, видео 4. Одежда и обувь (с учетом пешего похода) ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: 1. Неконфликтность (стрессоустойчивость), выдержка, самообладание 2. Отсутствие алкогольной и наркотической зависимости 3. Умение работать в команде 4. Способность выполнять команды и приказы старшего группы 5. Неприхотливость к еде и напиткам ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗИП на Автомобили: 1. Масло моторное минимум 5 л. 2. Масло трансмиссионное 2 л. 3. Тормозная жидкость 0,5 л. 4. Смазка Литол Шрус 1 туба 5. Свечи зажигания 1 комплект +провода высоковольтные 6. Крестовина кардана 1 шт. 7. Наконечник рулевой (или тяга) 8. Ремень генератора 2 шт. 9. Подшипники ступицы 1 комплект 10. Колодки тормозные 1 комплект 11. Шланг тормозной 1 шт. 12. Полуось, шрус 1 шт. 13. Запаска (камера) 2 шт. +А/К бескам. 14. Лампы, предохранители, метизы, хомуты 15. Герметик-прокладка, герметик радиатора 16. Фильтр воздушный 17. Патрубки радиатора 18. Набор инструмента расширенный НА 3-4 ОДНОТИПНЫХ Автомобиля 1.Генератор 2. Стартер 3. Трамблер, коммутатор, катушка высоковольтная 4. Ступица колеса

есть искра или нет если нет смотри зажигание-трамблер датчик хола и потом катушку и коммутатор потом блок валюметра сигнал реле ефи часто бывает а только после мозг крайний вариант ремень грм зажигание если есть искра то бензонасос питание опять эже мозг главное реле и питание на форсунки закрыты опятьже датчики или мозг одним словом к спецам или сам попытайся методом переборки принципа движка

Добрый день Предыстория: Раннер 130 с 3мяу постоял по ступицы в луже мордой под углом вниз с заведенным двигателем, побултыхался вперед-назад, потом был выдернут. Двигатель был грязен, но работал замечательно. Постояв минут 15 он затроил и заглох. Попытки завести ни к чему не приводили. Что было сделано: Двиг давал ошибку 12 - ДПКВ. Плюс была искра, работающий бензонасос, но не писали форсунки (свечки сухие). Поменял трамблер - ошибка ушла, свечи стали мокрые, но сбил зажигание. Зажигание настроил, сейчас все ровно как надо для первого цилиндра (около 10гр по стробоскопу). Крышку ГРМ снимал, метки стоят верно. Показалось, что слабая искра - заменил свечи на старые, но исправные, попробовал поставить катушку сухую от ВАЗа. MAF дергал, дпдз дергал. Ошибок нет (кроме 21й - Лямбды нету). Итог. Зажигание в порядке, искра есть. Метки в порядке. Бензонасос работает, все предохранители под коленкой и под капотом целые, реле над мозгами щелкают. Вроде как, снова не работают форсунки (потихоньку чинюсь с ноября) - свечки сухие, хотя холодный пуск заливает весь коллектор. Крутил стартер долго. Трамблер крутил. Перемычку на бензонасос ставил. Если ехать на галстуке: Отпускаешь мягко сцепление, двиг говорит бубубу, но без выхлопа, пустыми цилиндрами. Реакция на педаль газа - небольшое изменение тембра звука. Я замерз и устал, мыслей больше нету. Куда копать?

фильтр и форсунки тогда . А вообще не помешало бы давление померить в рампе . И проверь провода центральные и катушку зажигания

я же выше написал - подойдет , только придется заменить провода и катушку зажигания .

А мог сам скрепку воткнуть и бесплатно узнать тоже самое . датчик стоит в трамблере , замена трамблера 15мин . Отдельно датчики не меняются , потому что никогда не ломаются . теоретически да проверь как крепится катушка зажигания к крылу , есть ли там провод массы и целый ли он . Ну давление топлива не мешало бы проверить ,так как коды неисправносей могут быть старые записаны в комп и на сегодняшнюю твою проблему вообще влияния не иметь .

Под рукой фоток нет , а мою машину снимать нельзя , а то ты запутаешься ещё больше . Катушка зажигания с комутатором одним блоком прикручена на левом крыле между воздушным фильтром и главным тормозным . Просто проверь как она прикручена к крылу и от её кронштейна должен идти провод толстый черный на мотор . Это масса катушки . датчик в трамблее . он не ломается . Но зато в трамблере изнашивается подшипник , появляется люфт и появляются глюки датчиков . Ну а почему не отремонтировал машину ?Или он может только деньги брать за типа " диагностику " ?

Добрый день, комрады! Компрессия в цилиндрах - нормальная (10-11 очей) Бензонасос новый, давление на выходе до 6 очей, в топливной рамке - до 3,5 Топливный фильтр - новый, Toyota Свечи - кирпично-красные, чистые Провода - японские, с машины 2002 года, т.е. свежие, в темноте не светятся Поменял катушку зажигания и прерыватель. Выцхлоп чистый, даже на перегазАх На холостых (800 оборотов) - шепчет, мяукает даже Дергается на разгоне (с 1500-3000 оборотов). Что он хочет???

Для того чтобы заставить 3мяю ездить по воде без проблем решил переделать зажигание Dis, т.е . без трамблерное на катушках . Мысли есть разные . Пока два варианта : первый - взять всё управление мотором от движка 5vze и прикрутить к 3vze . в принципе не сильно это сложно сделать . второй нашел в инете схему это для четырех цилиндров , думаю для шести тоже можно такое же замутить . Правда нет её описания. если кто может что-то рассказать подробнее об этой схеме буду рад выслушать . предлагайте ещё варианты .

Павел откуда такая тяга всё усложнять . в крышке легко помещается три датчика . Вот крышка , бегунок и как я себе представляю размещение датчиков . тем более вот это упрощает задачу размещения датчиков . Теперь про коммутаторы . А зачем они нужны , если всё равно собирать схему , можно же в схему встроить три силовых ключа для катушек . Если надо данные по катушкам , то я измерю все параметры катушек , которые я буду использовать . ну и вот такая примерно получается схема всего зажигания Единственно надо учесть что штатный коммутатор и ECU движка должны "видеть" штатную удаленную катушку , иначе будет зажигаться лампа ЧЕК с кодом 14 . может её не удалять или в коробочке от PALN предусмотреть схемку симулятор ? зы . к коробочке забыл минусовой провод подвести .

Зачем 6 комутаторов,достаточно 3 .Использовать надо 2 выводные катушки и хорошие провода ,так проблем с креплениями и комутацией меньше будет.Сам ставлю 1UZ ,на нём тоже трамблёры и воды они не очень любят. Со временем заменю ECU на программируемый и сделаю систему зажигания на катушках. Но у меня ещё одна проблема после замены нечем будет управлять АКПП .

даа вот веселье махнуть ремешок в дороге...лучше катушку зажигания возьми на всякий случай а про грм -лучше поменять дома.

Это комутатор и ошибка на него показывает . Проблема может быть в катушке зажигания , межвитковое замыкание первичной обмотки из-за этого коммутатор перегревается и комп выкидывает ошибку . 1278719[/snapback] как проверить то???? и что такое межвитковое замыкание первичной обмотки

Вот я тоже попал в эту тему. Чтобы не открывать новую, опишу здесь. Прошлой весной после кузовного ремонта не смогли завести двигатель. Так и приволок машину на тросу в гараж. Простояла две недели. А потом завел как ни в чем не бывало. Все работает, всё нормально, вроде тянет не плохо. А с наступлением холодов заводится как и всегда, со второго раза и пару секунд троит, потом всё нормально, я на это не обращал внимание, всегда так было. А вот с наступлением оттепели стало что то не нормально. Один раз работал на холостом ходу и заглох. С трудом завёлся, потроил немного и всё нормально. А вот ещё через какое то время опять та же история, только в этот раз уже не завелась. Ну как обычно в таких случаях. Смотрим бензин, бензин есть. Теперь искру. Искры нет на центральном проводе, проверил провод, целый, значит нет с катушки, на катушку зажигания питание подаётся через черный с красной полосой провод, и на коммутатор тоже с него. Там ток есть, значит сгорела катушка или коммутатор. Уже в гараже проверил катушку, как здесь уже описывали. Сопротивление 8 Ом. Все, причина найдена. Заодно решилась проблема с троением после холодного запуска. Старая катушка Denso. Новую купил Lynx, просто другие под заказ, а эта была в продаже.

А в чем собсно вопрос-то. Можно купить универсальный комплект, а бачок присобачить от каких-нибудь жыгулей в любое удобное место, хоть рядом с катушкой зажигания. Если не влезает, можно подогреть строительным феном и слегка приплющить. Главный вопрос это форсунки, их придется подбирать. Подходящие наверно от какого-нибудь Ниссана х-трейл вроде бы.

Бачок возле катушки зажигания стоит, немного крепления наколхозил. С телефона фотку не могу загрузить