Поиск по сайту

Можно, нужно для этого-другие провода, катушка зажигания, все фишки не подходят от дорестайла(вроде бы).

Траблер , коммутатор ,форсунки , катушка зажигания, датчики температуры и давления, цепь генератора, цепь стартера. Все остальное можно вырезать.

Прозвонил провода, длинные 13 кОм, короткие 5,5 кОм. На катушке зажигания мне не нравится сопротивление первичной обмотки, у меня 1,5 Ом, а в книге 0,5 Ом сказано

Добрый вечер, не стал создавать новую тему, вопрос тоже про обороты. авто Раннер 3vze акпп, на холостых подтраивает и слышны пропуски зажигания обороты 900, но как только включаешь D или R обороты падают 250-300 и машину сильно трясет, при нажатии на газ вяло развивает обороты иногда хлопки в глушитель и сильно пахнет бензином. Заменено: свечи, провода ВВ, воздушный фильтр. Проверено: воздушный тракт до ДЗ на подсос воздуха, бензонасос, трамблер. есть подозрение на катушку. Что может быть подскажите пожалуйста, спасибо.

Братцы, а в условиях повышенной влажности этот самый ДМРВ может начать глючить? Уменя, собственно, несколько раз уже было то же самое, что и в приведённой ниже цитате: но каждый раз "веселуха" (двигатель на нажатие на педель газа практически не реагирует, обороты выше 2000 не растут, машина еле ползёт со скоростью 25-30 км/ч, глухие хлопки в выпускной системе) начиналась тогда, когда мне нужно было куда-нибудь ехать в дождь или сразу после дождя. На катушках зажигания и ВВ проводах повреждений и следов пробоев нет (проверялось) и вообще, уж больно мои симптомы похожи на те, что указал Павел (Терехов). В дороге проблема либо проходила спустя какое-то время сама-собой, либо "устранялась" скидыванием "плюса" с аккумулятора, причём в один из разов (всего таких случаев было, если мне не изменяет память, четыре) манипуляции с аккумулятором не особо-то и помогли, в том плане, что после обратного подключения аккумулятора двигатель ещё какое-то время "тупил". Во время последнего визита в сервис к Паше (тот, что на 3-й Хорошёвской улице) разбирался и чистился воздуховод, чистился (путём продувки) разьём датчика, плюс некоторая "гидроизоляция" при помощи силиконовой смазки, вроде бы больше двигатель после прошедших в последнее время дождей не "капризничал", но я сейчас и езжу не каждый день. В принципе, можно, конечно, просто тупо пойти и купить этот самый датчик да и поменять, но вдруг это не он? Может быть есть ещё какие-нибудь неисправности с аналогичной симптоматикой?... P.S. Двигатель 5VZ-FE.

итак, поставил себе БК-51 все получилось очень лекго, кинул 4 провода к мозгам, 1 провод под левую панель на датчик уровня топлива, и 3 провода под капот.. подробнее.. к мозгам подключается: +12 (BATT) B+ (включенное зажигание) Eo1 (масса) SPD (датчик скорости) ну и со стороны водителя нашел по схеме провод желто-оранжевый (датчик уровня топлива) и подцепился ко всему на скрутках... под капот вывел один провод на МИНУС к форсунке (обязательно минус, на плюсе работает некорректно) и к катушке зажигания, провод черно-белый... и все.. включаешь зажигание, прибор тоже включается и показывает любые из позиций которые настроил.. по букварю отрегулировал всякие мелочи типа коэффициент тахометра, кол-во цилиндров, тип двигателя итэдэ итэпэ.. после мелких настроек, осталось две важные вещи, жто датчик уровня топлива, и датчик скорости... итак, нужно настроить три положения датчика уровня топлива.. пустой, половина, и полный.. докатался до того момента как машина на кочках начала терять кратковременно тягу (пропадает давление из-за нехватки бензина) и тут же на компе выставил значение - пустой бак 0 литров, напряжение он сам подсчитал в автоматическом режиме, сразу же зарулил на заправку, и плеснул полный бак, и настроил положение - полный бак 65литров, процент напряжения он тоже сам подсчитал... ну с этим вроде все, надо будет только еще положение половины бака настроить... дальше, самое интересное, у нас есть пост ГАИ, и в оба направления висят информационные таблички с текущей скоростью проезжающего авто... катался мимо поста взад-назад, и настраивал импульсы у меня получилось 2.5 на метр.. по спидометру еду ровно 70км/ч, по радару 66, и настроил чтобы на компе было тоже в этот момент 66.. пробовал на 80 и 90км/ч - все совпадает.. ну и самое приятное что любой из параметров можно настроить на свой лад.. я себе воткнул в левую часть моментальный расход (довольно таки интересная весчь скажу я вам, сразу стиль вождения поменял под эконом-вариант%))) ну и справа скок я проеду на оставшемся уровне топлива... есть переключение моментальное второго положения, туда воткнул средний расход и общее кол-во литров в баке... и есть кнопка статистики, там все, время последней поездки, общая поездка, скок литров сжег, скок осталось, скок всего было или съело, короче говоря все такое вкусное а вот еще, тахометр показывает точно, тоже забавно нагрузочная вилка показывает бортовое напряжение, степень зарядки аккума и много-много всего интересного... кстати, поставил ради интереса отображение литры/часы получается где-то 0.5-0.6 литров бензина в час ест 3-вз на холостом ходу, а я думал больше

на этот клапан по одному проводу приходит 12 вольт от аккумулятора (через кучку предохранителей и реле) по второму проводу управляющий сигнал от мозгов, провод просто притягивается на землю транзистором и клапан "открывается" "притягивается" провод часто, несколько десятков раз в секунду, поэтому в итоге давление в камере поршня управления опережением меняется плавно хотя если у тебя нет осциллографа эта информация почти бесполезна, единственное в этом случае что можно проверить - наличие плюса на клапане и целостность проводки от управляющего провода клапана до мозгов при температуре 25 градусов обмотка клапана имеет сопротивление 10 Ом, только что измерил снимать на машине его можно, если дотянешься, но смотри не потеряй резиновое уплотнительное кольцо - оно иногда вынимается с клапаном, иногда остаётся внутри - пальцами достать не проблемма что ещё.. ну можно вынуть клапан из насоса не отключая его от проводки и включив зажигание - при включенном зажигании понажимать на поршень клапана - под пальцами должно совершенно отчётливо ощущаться частое дёрганье клапана вопреки ожиданиям его управляющий элемент не открывается/закрывается в буквальном смысле, катушка лишь ослабляет действие пружины клапана, дальше управляющий элемент поднимается давлением в насосе, поэтому чтобы разглядеть его работу отдельно от насоса нужно нажимать на его запорный элемент кстати говоря, конусность управляющего элемента клапана как мне сильно подозревается влияет в конечном итоге на работу клапана, это не значит что клапан от казета не будет работать в 2ЛТ, но работать он будет не так как задумано это точно, но это так, размышления вслух для маньяков а и ещё.. можно попробовать подключить маломощную лампочку вместо клапана, ватта на 4 (из приборной панели например) при включенном зажигании она по идее должна вполнакала светиться - это будет означать что на первый взгляд всё в порядке

А что ты к катушке то прикопался ? Повесь на низковольтные контакты катушки светодиод и крути стартером , если диод моргает , то катушка неисправна , если не моргает , то коммутатор ( тогда самодиагностика должна код 14 выдавать ) . Если кода нет , то проблема в трамблере ( тогда будет код 12 ) . Если нет никаких кодов , то смотри предохранитель EFI под капотом . У него часто контакты плавятся . Лампа Чек горит при включении зажигания ? Если нет , то точно предохранитель виноват .

Вобщем сегодня еще поковырял машину. Убедился что искры точно нет, теперь уже вдвоем. До этого я ее один проверял, поэтому уверен на 100% не был. Напряжение на плюсе катушки при включенном зажигании есть. На какой корпус должны быть десятки мегаом? Если на корпус катушки, то он вроде пластиковый. Если на кузов, то вобщем нет там проводимости, по крайней мере я не нашел. Катушку от Таза пока не пробовал, может завтра. Было бы лучше с кого-нить снять катушку с коммутатором, и проверить в них ли вообще дело. А потом частями, выяснить катушка или коммутатор. Ни у кого нет желания провести такой эксперимент? пересечение улиц Люблинская и Совхозная, за заправкой BP. В любое рабочее время ))

Это комутатор и ошибка на него показывает . Проблема может быть в катушке зажигания , межвитковое замыкание первичной обмотки из-за этого коммутатор перегревается и комп выкидывает ошибку .

С.В. КОРНИЕНКО, Владивосток Любой современный автомобиль, имеющий блок управления двигателем, оборудован системой самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается и включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, обходная программа снимется, и двигатель заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть лампочка с надписью “CHECK” или с изображением двигателя (не у всех моделей), если неисправность произошла в двигателе. При устранении неисправности лампочка (желтого цвета) погаснет. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов (“Toyota”) или на самом компьютере (“Nissan”). Есть неисправности, при которых двигатель глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае загорится лампочка “CHECK” и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах, и двигатель снова запускается и работает. Проверяй - не проверяй - все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это “что-то” однозначно определено и занесено в память. У автомобилей “Toyota” под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано “DIAGNOSTIC”. Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы “ТЕ1” и “Е1”. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой “CHECK”. Напоминаем, что на некоторых машинах вместо лампочки “CHECK” есть лампочка с изображением двигателя, это, в общем, одно и то же. После включения зажигания лампочка начнет моргать. Если лампочка непрерывно моргнула II и более раз - в памяти ничего нет, можете запускать двигатель, вынимать перемычку и ехать по делам. Если лампочка моргает так: вспышка - пауза - вспышка - длинная пауза - вспышка - это значит, у вас в памяти код 21; если так: вспышка - длинная пауза - вспышка - пауза - вспышка, - то код 12 и так далее. У каждого двигателя фирмы “Toyota” своя таблица кодов, но они одинаковы, только в одном двигателе не предусмотрен один код, в другом - другой. Кроме того, могут немного отличаться требования проверок, например, в одном двигателе датчик должен выдавать 0,45 вольт, а в другом 0,5 вольт и т.п. На старых автомобилях фирмы “Toyota” (старых по году разработки) используется более простая таблица кодов. Код исправного автомобиля - одиночные вспышки (импульсы) длительностью 1 сек с паузой между вспышками (импульсами) 3 сек. А все неисправности определены только десятью кодами. Контакты “Е1” и “ТЕ1” перемыкаются любой проволочкой. На обратной стороне крышки, закрывающей диагностическую колодку, есть маркировка всех выводов. Вывод “Е1” - корпус. На старых моделях “Toyota” с впрыском, где нег квадратного разъема диагностики, есть двухконтактная свободно висящая желтая фишка с надетым (иногда) резиновым колпачком. Два ее контакта и есть выводы “Е1” и “ТЕ1”. Можно посоветовать использовать пробник (лампочку с проводом) на 12 вольт, замкнув один конец которого на корпус автомобиля, вторым концом по очереди касаться всех “бесхозных” разъемов. Когда вы попадете на “ТЕ1”, то при включенном зажигании лампочка на щитке приборов с изображением двигателя погаснет и начнет выдавать код записанной неисправности. При перемыкании выводов “Е1” и “ТЕ1” выключается режим диагностики не только блока EFI, но и некоторых других блоков. Таблица кодов неисправностей старых моделей “Toyota” № Неисправность 1 Норма 2 Неправильный сигнал от датчика воздушной заслонки 3 Неправильный сигнал от коммутатора 4 Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости 5 Неправильный сигнал от датчика кислорода 6 Неправильный сигнал от датчика числа оборотов двигателя 7 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 8 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха 9 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 10 Нет сигнала включения стартера 11 Неисправность кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель “HAZ-HORN”, по другим “STOP” (через первый предохранитель питаются аварийка и звуковой сигнал, а через второй - сигналы “стоп”). Мы рекомендуем снять минусовую клемму аккумулятора на 30-40 секунд, и тогда все сотрется. При этом сотрется память в приемнике, в часах, в климатической установке, но с этим ничего не поделаешь. № Неисправность 11 Нет питания на блок EFI 12 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя 13 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин 14 Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания 16 Нет сигнала на блок управления коробки-автомата от самого блока EFI 21 Неправильный сигнал от датчика кислорода 22 Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) 23 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 24 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 25 Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 26 Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 27 Неправильный сигнал от датчика кислорода 28 Неправильный сигнал от датчика кислорода 31 Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе 32 Неправильный сигнал от "считалки" воздуха 35 Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления 41 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 42 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 43 Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об/мин 51 Нет сигнала "neutral" (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала"IDL" 52 Неправильный сигнал от шок-сенсора 53 Неисправность блока EFI 71 Неправильный сигнал от датчика клапана EGR 72 Сигнал отключения топлива В приведенных выше таблицах часто указывается “неправильный сигнал...” того или иного датчика. Это означает, что либо сигнала нет вообще, либо его величина слишком большая. Например, сопротивление датчика температуры может быть от 200 0м до 2 кОм, в зависимости от температуры. Но если вы поставите датчик с сопротивлением 150 0м (от другого двигателя, например), то блок EFI воспримет это как короткое замыкание и отключит его. Если вы установите датчик, сопротивление которого будет выше 2 кОм, блок решит, что это обрыв и, также отключив датчик, включит обходную программу. Все замыкания, плохие контакты, обрывы в проводах, соединительных разъемах также приводят к тому, что сигнал на компьютер идет “неправильный”. В автомобилях фирмы “Nissan” для того, чтобы опросить память блока EFI, его надо сначала “добыть”. Он будет находиться с левой стороны, под сиденьем пассажира, или в левой передней стойке. В металлическом корпусе самого блока есть отверстие, через которое видны два светодиода: красный и зеленый. Рядом есть ручка (под отвертку), которой выбирают режим проверки. Алгоритмы всех операций у разных моделей машин несколько отличаются друг от друга, но смысл и коды в общем-то одинаковы. Перед началом диагностики надо убедиться, что ручка выбора режима повернута до упора против часовой стрелки. Теперь процедура диагностики, рекомендуемая для ранних моделей автомобилей с двигателем серии “СА”. Включите зажигание. Убедитесь, что оба диода светятся, если нет, значит, где-то обрыв питания. С помощью плоской отвертки поверните ручку выбора режима по часовой стрелке до упора. По очереди должны высветиться коды 23, 24, 31. Если появятся еще какие-нибудь коды, запишите их. Красный светодиод обозначает десятки, зеленый - единицы. Код 23, например, выглядит так: два раза моргнул красный светодиод, потом три раза - зеленый. Потом пауза, и выводится код 24, снова пауза - и код 31. Затем, если в машине все исправно, следует длинная пауза и снова те же коды 23, 24, 31 и так далее, до бесконечности. Нажмите и отпустите педаль газа. Должны появиться коды 24 и 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Запустите двигатель. Должны появиться коды 24 и 31 ноне обязательно, может остаться только код 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Включите-выключите кондиционер. Должны появиться коды 44 и 24, или только код 44. Другие коды запишите. Выключите двигатель. Стирание памяти производится при включенном зажигании и при повороте ручки от упора до упора, с выдержкой в крайних положениях не менее 2-х секунд. Снятие аккумулятора может очистить память далеко не сразу. Блок EFI у “Nissan” около суток все помнит и без аккумулятора. Но не у всех двигателей этой фирмы диагностика такая простая. Например, у двигателя VG ЗОЕ процедура самодиагностики гораздо сложнее. Там те же два светодиода и, та же ручка, но действовать надо по-другому. Порядок диагностики: 1. Убедитесь, что селектор выбора режима повернут против часовой стрелки до упора. 2. Включите зажигание. 3. Поверните селектор выбора режима по часовой стрелке до упора. После этого должны вспыхнуть один раз одновременно оба светодиода, затем - длинная пауза. Если вы за это время повернете селектор выбора режима обратно против часовой стрелки, установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить, повернув селектор, режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка - пауза - две вспышки - пауза - три вспышки и т.д. Во время паузы вы можете поворотом селектора оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до верхнего и т.д. Режим 1 - проверка датчиков выхлопных газов. Режим 2 - проверка состава топливной смеси. Режим 3 - самодиагностика (вызов памяти). Режим 4 - проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т.д.). Режим 5 - диагностика в настоящий момент (режим реального времени).

В книге легионовской почитал,ничего не понял.Там говорится о клеммах: "+" и "-" ; "снимите крышку распределителя зажигания и ротор". Нафига крышку то снимать,причем трамблер вообще? Научите,с каких контактов показатели сопротивления снимать,а то я совсем чего то торможу.

Катушку проверь конечно тоже . Здесь на форуме гдето есть данные сопротивлений . Могу предположить процес поломки . Из-за плохого бегунка и крышки трамблера во вторичной (высоковольтной части ) цепи куташки зажигания возникают большие токи , вследствие этого в первичной цепи катушки токи ещё больше . А так как катушка питается непосредственно от комутатора ( он же усилитель зажигания ) то выходной каскад камутатора вполне может не выдержать нагрузки и сгореть . На пузотерах , где и катушка и комутатор стоят в трамблере , очень частое явление выгорание комутатора . Внешний комутатор( как на 3взе) более вынослив , но тоже не вечный . Надо взять у кого нибудь напрокат катушку и коммутатор и поставить на твю машинку , а там видно будет .

To: El Novato Считай коды ошибок ИМХО Да я тоже сомневаюсь что виноват бензонасос с такими симптомами у меня катушка зажигания подыхала посмотри на нее повнимательней если есть внутри белые пятна то это она глючит

1 Нормальное состояние 2 Датчик воздушного давления MANIFOLD AND/OR AIRFLOW METER SENSOR - AIRFLOW METER - MANIFOLD PRESSURE SENSOR 3 Зажигание -нет "IGF" сигнала для ECM -ЗАЖИГАНИЕ/ПЛАТА управлением ЗАЖИГАНИЯ -СВЕЧИ и КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 4 Охлаждение двигателя и датчик температуры - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ – ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ выход из строя 5 Датчик кислорода/Датчик кислорода – ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ в OXYGEN SENSOR или OXYGEN SENSOR Signal 6 Обороты двигателя (RPM signal) - Нет сигнала to ECU с DISTRIBUTOR ("Ne" or "G") после того как двигатель был заведен - DISTRIBUTOR/плата - STARTERSIGNAL плата - IGNITER/IGNITER плата 7 Датчик положения дроссельной заслонкой - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ датчика - TPS SENSOR выход из строя 8 Сенсор температуры входящего воздуха - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ INTAKE AIR TEMP. SIGNAL - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR выход из строя 9 Датчик скорости - Нет сигнала с датчика скорости - SPEED SENSOR/неисправность 10 Сигнал стартера 11 Нет сигнала питания ECM -IGNITION SWITCH -MAIN RELAY 12 Knock Control Sensor signal STARTER SIGNAL - NO "STA" SIGNAL TO ECM UNTIL ENGINE SPEED EXCEEDS 800 RPM - IGNITION SWITCH/circuit 12 Обороты двигателя (RPM signal) (G22 for –FSE) - Нет сигнала to ECU с DISTRIBUTOR ("Ne" or "G") после того как двигатель был заведен - DISTRIBUTOR/плата - STARTERSIGNAL плата - IGNITER/IGNITER плата 12 Датчик положения вала (CKP) - (3C-TE) 13 Knock Control CPU (ECM) 13 Обороты двигателя (RPM signal) (NE for –FSE) SAME AS above but after ENGINE has RUN AT 1,000 - 1,500 RPM -DISTRIBUTOR/DISTRIBUTOR circuit 13 Датчик положения топливного насоса – (3C-TE) 14 Давление турбокомпрессора 14 Сигнал зажигания - Нет "IG" или "IGF" сигнала зажигания от ECM к свечам (IGT1, IGT4, IGF for – FSE) - NO "IGF" SIGNAL TO ECM - IGNITER/IGNITER circuit - IGNITER AND IGNITION COIL/circuit 14 (2C-TE) Timing control system malfunction 15 Система зажигания (IGT2, IGT3, IGF for –FSE) 15 (1CD-FTV) Throttle motor - circuit malfunction 15 Throttle control circuit - malfunction 16 Faulity in transmission/transaxle ECM (Transmission control signal) 17 Модуль контроля двигателем (ECM) 18 Управление количества топлива 19 Датчик положения педали газа (AAP) /Switch circuit malfunction (VC, VPA, VPA2, E2 – for FSE, 3C-TE) 21 Кислородный датчик - OXYGEN SENSOR SIGNAL/OXYGEN SENSOR HEATER SIGNAL - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ в OXYGEN SENSOR или OXYGEN SENSOR SIGNAL итп 22 Датчик температуры охлаждающей жидкости - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ датчика - WATER TEMPERATURE SENSOR неисправность 23 Сенсор температуры teintake воздуха - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ INTAKE AIR TEMP. SIGNAL - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR выход из строя 24 Сенсор температуры входящего воздуха - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ INTAKE AIR TEMP. SIGNAL - INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR выход из строя 25 Воздушно-топливная смесь бедная - LEAN SIGNAL SENT TO ECU FROM O2 SENSOR - Неправильный режим впрыска - Подача топлива - Кислородный датчик - AIRFLOW METER OR MAP SENSOR - Неправильное зажигание 26 Воздушно-топливная смесь богатая - Холодный пуск 27 Sub Кислородный сенсор - SUB OXYGEN SENSOR/HEATER circuit 28 No. 2 Кислородный сенсор No.2 OXYGEN SENSOR/OXYGEN SENSOR HEATER - SAME AS CODE 21 29 No. 2 Кислородный сенсор 31 Air Flow Meter signal или датчика вакуума - AIRFLOW METER/CIRCUIT - MANIFOLD PRESSURE SENSOR (MAP) circuit 32 Air Flow Meter signal (VANE-TYPE) - AIRFLOW METER/circuit 32 (Diesel) Malfunction Resistance Signal 32 (2C-TE) Module coding plug - malfunction 32 (1CD-FTV) Инжектор - malfunction 33 IAC Valve - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ в AIR CONTROL VALVE Signal CIRCUIT 33 Intake manifold air control solenoid (3C-TE) 34 Турбокомпрессор - неправильное давление - TURBO CHARGER - AIRFLOW METER/MANIFOLD/TURBOCHARGER PRESSURE Signal - INTERCOOLER SYSTEM 35 Датчик турбокомпрессора - TURBOCHARGER PRESSURE SENSOR (Gas.) 35 Manifold Absolute Pressure Sensor (Diesel, 3C-TE) 35 HAC Sensor signal - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ в HIGH ALTITUDE COMPENSATOR 36 * 36 Sensor Combustion Pressure (Toyota Part No. 89468-20020)... 39 (Avensis) Fuel temperature sensor - circuit 39 VVT-i Valve (p1656,p1345,p1349, OCV for -FSE) 39 Fuel temperature sensor - circuit malfunction (3C-TE) 41 Датчик положения дроссельной заслонки - ОБРЫВ или ЗАМЫКАНИЕ IN TPS Signal - TPS Sensor - TPS Signal/circuit 42 Датчик скорости - Нет сигнала с датчика скорости - SPEED SENSOR/неисправность 43 Стартер - Нет "STA" сигнала ECU после - IGNITION SWITCH/circuit 45 EGR System malfunction - VSV EGR - Temperature Sensor 47 Sub-Датчик положения дроссельной заслонки - Open or short circuit in Sub-Throttle position sensor signal 47 Датчик положения дроссельной заслонки (TP) 48 Vacuum Switching Circuit of Air Sw. Valve or Air Pump (EAP) Malfunction 49 for D-4 System SFP (PR, VC, E2 for -FSE) 51 Switch SWITCH Signal IDL (tps) CONTACTS OFF, NEUTRAL START SWITCH OFF, A/C SWITCH "ON" Signal TO ECM WITH DIAGNOSTIC CHECK CONNECTOR SHORTED - A/C SWITCH/circuit - A/C AMPLIFIER - TPS/CIRCUIT - NEUTRAL START SWITCH/circuit 52 Knock Sensor - Обрыв или короткое KNOCK SENSOR - KNOCK SENSOR/circuit 53 Knock Control signal in ECM FAULTY or Engine control module (ECM) knock control – defective (P1605) 54 Inter-cooler ECM уменьшенная циркуляция (fail-safe operation: ignition timing program retarded by 2 degr.) 55 Knock Sensor signal Open or short circuit in knock sensor signal (Chaser TRD with 2JZ-GTE) 56 Cooling Fan Pressure Sw. 58 SCVP, E2, SCV+, SCV (for –FSE) 59 VVT-i Valve - for FSE) 71 EGR System EGR VALVE MALFUNCTION - EXHAUST GAS TEMPEATURE BELOW SPEC. FOR EGR CONTROL - EGR SYSTEM - EGR GAS TEMPERATURE SENSOR circuit 72 Fuel Cut Solenoid signal IGF SIGNAL IS DETECTED FOR 4 CONSECUTIVE IGNITIONS 72 Кондиционер A/C (A/C реле - обрыв) 78 (Avensis) Fuel circuit - malfunction 78, 79 Датчик топливного насоса (S+, E1 for FSE) (P1235 - Fuel Pump Control signal, P1200- Fuel Pump Relay/ECU Malfunction ?) - Обрыв или короткое fuel Pump Control circuit or Fuel Pump Electronic Control Unit (ECU) 79 D-4 81 TCM Communication - Open in ECT1 circuit between ECM & Transmission Control Module (TCM) for at Least 2 seconds 83 TCM Communication - Open in ESA1 circuit between ECM & Transmission Control Module (TCM) for 1/2 second after engine idles at least 1/2 second 84 TCM Communication - Open in ESA2 circuit between ECM & Transmission Control Module (TCM) for 1/2 second after engine idles at least 1/2 second 85 TCM Communication - Open in ESA3 circuit between ECM & Transmission Control Module (TCM) for 1/2 second after engine idles at least 1/2 second 89 (P1125, 1126, 1127, 1128) read a pulse ETCS-SNOW (Chaser TRD with 2JZ-GTE) 92 D-4 (p1210) 96 (p1600) Engine control module (ECM) -supply 97 D-4 (p1215) EDU Malfunction 97 (Avensis) Injector control module – 98 D-4 99 (B2799) ошибка иммобилайзера (для авто с OBDII).

да... под капотом жара и все горячее и у меня появилась мысль по поводу коммутатора с катушкой они тоже нагреваются сильно,так по практике быть недолжно , у транзистора при перегреве начинаются проблемы а если он уже наджаблен(оставили зажигание включенным более 10 мин) то воще "проблема "и бортовой компьтер это определить не сможет, коммутатор не датчик а является исполнителем,на него сигнал приходит , дальще транзистор управляет катушкой . Кто раньше держал наши тазики типа 08, 09 модели, наверно помнят какие фокусы вытворяли коммутаторы и причем симтомы бывали похожи. завтра попробую выявить причину, методом подмены с камри, если не поможет то съезжу к знакомомув сервис, он приобрел хитрый комьютер,прверим...

Ребята, чо та кмк вас в сторону усложнения потянуло... Давайте отделим мухи от котлет. Если хочется полностью цифровое зажигание, то это "разговор для дождливого дня". Малой кровью я не вижу способов это реализовать. Надо датчик колена И распредвалов датчики. Все это заводить на мозги, которые умеют обсчитывать угол опережения. Цеплять выходы на "игниторы" итп... Т.е.практически все переделывать. Это мухи... Теперь котлеты. Как я понял топикстартера, задача поставлена простая: отказаться от механического прерывателя и побочно поиметь систему зажигания высокой энергии. Причем понятно, что сделать это предпочтительно с минимальными затратами по труду и деньгам. Тогда кто вам мешает взять готовые модули от того же ВАЗ2108!? В траблер ставится не 6, а ОДИН датчик Холла. На вал вместо бегунка ставится профелированный диск с лепестками и ШЕСТЬЮ прорезями. Так чтобы датчик срабатывал каждый раз, когда в оригинале срабатывал механический прерыватель. Дополнительно на вал ставится еще один диск с ДВУМЯ прорезями и еще ДВА датчик Холла - это для синхронизации. Т.е. чтобы понять какая пара цилиндров сейчас на сжатии / выпуске. После этого простейшая логиеская схемка на ПЛМке или самом дешевом проце. Заодно, чтобы не парится эта же схема будет выдавать 5 вольт для датчиков Холла. Схема тупо принимает сигнал с первого датчика, а по сигналу с датчиков синхронизации (два вторых) выдает сигнал на дну из трех линий - т.е. в какую пару горшков дать искру. На входе ставим обычные коммутаторы от того же ВАЗ и двухвыводные катушки. Или ищем двухвыводные катушки со встроенным коммутатором. В итоге собственно электроника выливается в 3 датчика и герметичную схемку меньше спичечного коробка. И самое сложное - для меня во всяком случае было бы так - механика. Т.е. сделать диски, смонтировать в трамблер с возможностью (желательно) точной юстировки, выставить правильные положения дисков (прорезей относительно датчиков). Кстати есть обходное решение. Если помните я думал на базе этих элементов строить указатель положения руля. Вместо дисков с прорезями ставить крошечные магнитики (число = числу прорезей) и магниточуствительные датчики. На фото ниже это для понимания размера таковых. Датчики если что такие: используйте любые датчики Холла с подходящим напряжением питания и цифровым выходом. Срабатывание датчика соответствует выдаче на выход минус (коммутация массы при помещении датчика в магнитное поле). Рекомендуется использовать датчики TLE4905L, TLE4935L, TLE4935-2L, TLE4945L или TLE4945-2L (производитель Infineon Technologies AG). атчик Магнит

ща вот подумал, если УОЗ занимается коммутатор, то сигнал положения коленвала можно брать передним (IGT IGF) а сигнал на катушки можно брать уже после него. и тахометр при делах останется и красиво получится, никаких механических доработок, еще один разьем коммутатора, коробочка с ключами и логикой и три катушки. при этом возможность в течении минуты вернуться на старую систему зажигания.

ещё вот схема зажигания от 5взе , чтобы было понятно как у него DIS работает . можно даже от него попробовать коммутатор использовать , тем более что катушки у меня в наличии такие есть . кстати подумал сегодня . можно в коробочке заложить два режима работы - чтобы она могла управлять или шестью цилиндрами или четырьмя , т.е. тремя или двумя катушками от трех или двух датчиков соответственно . Чисто из рыночных соображений так будет более выгодно .

т.е . можно взять три простейших коммутатора от любой машины , лишь бы он был доступен и так же три катушки тоже легко доступных и собрать для них коробочку . === Да. Именно так. Причем тогда можно не циклится на родных деталях. любой коммутатор и любая работающая с ним катушка. Тогда и считать ничего не надо. Т.е. без рисков, что ключ с катушкой не будет дружить. И ремонтопригодност максимальная - получится любой компонент за 5 минут заменить можно. И даже при выходе одного канала из строя доехать можно. Финансовый вопрос можем в личке начинать обсуждать . === А чего там - все настолько просто, что сразу отпишу тут. Сама коробченка будет приблизительно 20 на 30 на 20 мм. Я ее залью чтобы полностью герметична была. Цена без пересылки 1000 рэ. 5 проводов на вход (плюс, минус, три датчика, вход зажигания от мозгов), 4 на выход (три канала на коммутаторы и питание на датчики) Датчики и магнит локально найдешь? Нет могу просто заехать купить, вложить чек из магазина (если мне память не изменяет они где то по 230-250 рэ в рознице были), добавить рублей 200 за пересылку и отправить. Можно с упреждением, чтобы начал монтаж - вдруг не получится? Можно сразу с коробченкой. Если так, то скажи напаивать ли на ножки датчиков провода. Альтернатива монтажа текстолитовый диск-бублик внутрь трамблера и на эту плату впаять датчики. По форме он как кубик со спичечную головку и три ноги торчит в ряд. И магнит тогда выбери тут http://www.chipdip.ru/catalog/show/magnets.aspx Какой удобней монтировать и по размеру (маленький вроде удобней клеить, но тогда точнее под датчик подводить придется). Только смотри чтобы значилось "в наличии со склада"

Народ, подскажите! Купил машину недавно. Сильно дергалась при 2000-3000 оборотах. в итоге потом полетела катушка зажигания и бегунок пробило потом. Вобщем все это я заменил (катушку зажигания, бегунок, крышку трамблера, вв провода и свечи). Машина так сильно дергаться перестала, но всеравно есть некий провал при 1500-2000 оборотах на низах. Когда начал копаться дальше, увидел, что провод от датчика детонации просто перерублен. ну и соответственно чек загорается при перегазовке более 3000 обор. Может кто до него добирался? Хочу проводок заменить от самого датчика, т.к. мне никак не добратся, провод перерублен в том месте куда рука не пролезает. Сам датчик врятки умер, думаю дело в проводке. Что нужно конкретно снимать, под впускной коллектор надо новые прокладки ставить? Кто уже стьалкивался с такой проблемой??? Ну и вообще ценные советы дайте

Я знаю, что он называется редукционный клапан, и для чего он служит. К данному термину приучили меня сами же, по этой причине пишу также. Лягуха- Ручной насос. Бабина-катушка зажигания. Колдун -………… Трамблер-………. и.т.д.

на валу кажется насечка винтом, на вал с шестерни распредвала брызгает, нижняя у меня хорошо так пропитана была, верхняя тож сухая бронзаж, она пропитывается штифт.. да вообще-то конечно нельзя, но.. мне казалось что если сунуть его туда, а встаёт он довольно плотно, а если с краёв керном хорошенько поработать то и вообще на века, гвоздь нарно можно обрезать, сам штифт мягкий, пилится легко, усилия там почти никакого балин деталька у тебя странная, всё верно, один конец в разъём - на плюс, второй на катушку, но... когда я себе кондёр всунул работать оно не хотело, пришлось подучить матчасть и осознать ошибки в бесконтактном зажигании кондёр не нужен, к тому же последовательно включенный с катушкой кондёр делает любую систему зажигания неработоспособной

To: cherboats Код 52 это хреново не за что цепляться надо: 1: замерить давление топлива если 2,8 атм цепь отбросить напрочь(ТОЛЬКО НА ГОРЯЧИЙ прогретый движок) 2. Замерить сопротивление датчиков Холла на трамблере - процедура приведена в книжке Легион -Автодата, самый лучший вариант переставить заведомо исправный или с разборки 3. Проверить катушку зажигания с проводами а лучше заменить и то и другое катушка прекрасно подходит от ТАЗа №9

Не могу понять куда должен идти провод (находится около катушки зажигания на 3VZ-E)? Контакт просто болтается в воздухе. Подскажите пожалуйста