Таблица лидеров

Согласен, смотрю тут на современные тачки и офигеваю, смотрел тут видос, ребята из Украины пытались, рейку на джипе менять, купили две контрактных, нифига не прокатило. Как потом выяснилось производитель теперь привязывает их к винкоду авто, причем сделать это можно всего раз, т.е. поменять ее ты только можешь если купишь новую, что им пришлось в итоге и делать... Кому интересно, вот видео:

Закончил с установкой магнитолы Teyes CC3 , доработал рамку, заменил все светодиоды, установил дополнительно не родной круговой обзор к родному круговому обзору, работают оба. Можно переключать на выбор либо родной, либо не родной круговые обзоры, но это мои хотелки, хотя родной круговой обзор работает отлично.

Люди в штатах до сих пор ездят на авто 50-60-70-ых годов выпуска, на ежедневной основе, и это вызывает только уважение у действительно понимающих людей. Что уж говорить про авто 80-90-ых годов, какая нахрен некрофилия..... Смешно. Купить алюминиевое говно за хренову тучу денег и танцевать с бубнами вокруг него - не лучшая альтернатива) Пока ездят старые надежные моторы, мне лично этот новый хлам и даром не нужен. А потом видно будет - может сразу на электротягу пересядем. В любом случае, я лучше зажигалку куплю, чем электро-дизель.

сегодня и я стал семидесятником, уж не знаю прогресс это или регресс после 105го, но пока ясно одно: для того чтобы быть в нем уверенным как в проданном 105м этого 78го нужно перетряхивать полностью - при подключении переднего моста и вывернутых колесах при движении слышен отчетливый хруст, буду перебирать передний мост

http://www.petyara.ru/catalog.php?item=4522 Подешевле есть!!))))

Золотые слова!

если цена как у куботы... нахрена оно нужно ?

вообще не понимаю смысла вашей дискуссии если честно, новые форсунки стоят 10 11 т.р штуку, купил и сменил при нужде без гемороя и ссущих в уши дизельмастеров

В Архангельске эксплуатирую

там дело не в коробке сателлитов а в самом корпусе редуктора как раз коробка сателлитов одинаковая

У меня под капотом ,перед штатным фильтром стоит SEPAR 2000/5. У него картридж 30 мкм. У штатного фильтра около 5-7 мкм, если не ошибаюсь. Получается что имею фильтр тонкой и грубой очистки. SEPAR задерживает в своём прозрачном отстойнике воду. У меня между ТО сливается около 1-3мл. В Separ так же есть картриджи 10мкм, думаю не очень актуально. И тридцатка неплохо облегчит работу штатного фильтра. Опять же если к штатному взять картридж DELPHI , то у него 3мкм заявлено.

Жива моя тема с колбами и фильтрами =) Есть одно ВАЖНОЕ НО - колбу брать для горячей воды, с температурой рабочей 90 -110, для холодной трескается со временем... Или металлическую - естественно тоже для горячей воды. Да не прозрачная, но если стало хуже греть - значит фильтр забился.

ок. новее - ласкает слух. лучше это что ? на что мне поменять 80ку если мне нужна именно комфортная мостовая машина. на новую 70ку за 6-8 лямов ? ну даже если соберу деньги машина то другая. совсем другая. в сравнении с 80й.

Затем очень удобно через отверстия сделанные для штатных поворотников в бампере установил болты и тем самым закрепил бампер к уголку и соответственно к раме авто. Чтобы немного поднять левый уголок бампера, я у верхнего болта между левым уголком и площадкой бампера подложил 4 шайбы, стало получше. Визуально меня все устроило. как в целом выглядит не сфоткал, нужно выгнать авто из тесного гаража. При следующей поездке в гараж обязательно сфотка. В целом результатом доволен, ожидаю в конце февраля приход с китая повторителей и будет идея завершена. Конструкция получилась жесткая серьезная, а с учетом того, что в моем варианте бампер дополнительно упирается в площадки с торца рамы (куда я вкручивал временные саморезы), то получается дополнительная точка опоры бампера в раму, что несомненно дается плюс при каком либо ударе о бампер. Отец подсказал что можно между штатным уголком и площадками бампера установить пружины для амортизации удара, приведя пример сцепку вагонов. Но я не планирую толкать машины бампером, видимо он насмотрелся боевиков. ))) Так что советую к приобретению данный стеклопластиковый бампер.

Кстати, как видно из фото, при лифте кузова площадка на бампере имеет значительный запас чтобы можно было бампер установить выше. При этом если поднять например на 5 см, то под бампером будут видны площадки к которым я временно закрепил бампер. А к этим площадкам мне кажется можно спокойно установить лебедя. У меня это точно не цель, поэтому это мысли в слух. Кстати говоря. Я размышляю устанавливать лебедя в задний "американский" фарком. Съемный такой вариант, можно его будет брать с собой когда ехать нужно будет в те места где волки ср...ть боятся. Но думаю его я буду использовать по назначения крайне редко и платить за это 15-20 тыс что то я пока не решаюсь. Просверлив в штатных уголках нужные размеченные отверстия все замечательно установилось. Далее приложил клыки на бампер. Правый встал как нужно, а левый чуть приподнял (на 1 см) дабы визуально сократить расстояние возникшим у моего авто между клыком и левым расширителем колеса. Далее снял бампер выкрутив временные саморезы и сделал отверстия крепежных пластинах бампера для крепления его к уголку и закрепил клыки на бампер подобранными из наличия саморезами.

бампер встал практически четко, только левый угол бампера как бы вниз просел, т.е. уголок опущен сантика на 3-4 от края левого расширителя, причем на правой стороне зазор в сантиметр так же как и под фарами и решеткой. Скорее всего это проблема у меня в авто, так как она бывшим хозяином кажется (ничего не говорил) нормально битая и "морда" была в множестве трещин и вмятинах. Я это конечно все исправлял, но без особого фанатизма. Пробовать выкручивать бампер это результат не дает, так как жесткость у него офигенная! Забегая вперед у меня немного удалось это отклонение уменьшить и меня в принципе устроило.Так вот. бампер жестко временно зафиксировал. Снизу добрался до места куда нужно установить штатные уголки для крепления бампера к раме. Приложил уголок, маркером отметил через отверстия в уголке точки за сверления в бампере, но родные отверстия для крепления уголка к раме не совпадают. Тут ничего страшного. Смазкой измазал площадку на раме, приложил уголок, так на уголке отпечатались отверстия где нужно просверлить.

Далее было самое интересное. Как установить да так чтобы штатные расширители на крыльях продолжались с клыками на бампере. Так как машина только с покраски, соответственно расширителей не было пришлось сначала установить расширители. Потом долго примеряясь с бампером принял решение привернуть двумя саморезами к площадкам с торца рамы. Именно туда если бампер упирается то он практически на месте:

Закончена установка переднего стеклопластикового бампера. Итак по порядку: Сначала вырезал окошечки под штатные поворотники и примерил их: Затем вырезал прорези для потока встречного воздуха на радиаторы. Сделал эти прорези не большими, чтобы не нарушать жёсткость бампера. Можно было отверстиями обойтись, но ровно думаю не получилось, а прорези болгаркой быстрее и посимпатичнее мне показалось. сразу же установил противотуманки заказанные на китайском сайте. также идут два варианта повторителей с дхо. должно выглядеть так (накладывал прогай, а не в живую)) )

Сегодня был расстроен, что высохший антигравий царапается, т.е. остаются такой светлый след даже если провести любым предметом, хоть спичкой. Не царапина, а высветление. Теперь не знаю что сделать. Либо лаком пыльнуть (но тогда вся суть антигравия пропадет) либо взять металическую щетку и так сказать забрашировать чтобы все было светлее и не будет брасаться в глаза какие-то потертости. Наверно меня мало кто понял. ))) Но если кто понял, дайте, пожалуйста, совет, может еще какие есть варианты. Интересует какой-то практичный вариант чтобы без следов после веток. Через пару дней буду устанавливать бампер на авто, отфоткаю и выложу дальше фото. Да, обращаю внимание, Александр сделал не только бампер, но и передние клыки точь в точь как штатные тоже из стеклопластика, так как именно они также первым принимают на себя удар от встречающихся на пути веток и другой хрени. )))

Извиняюсь за долгое молчание. Наконец-то сообщили из сервиса, что мой конь покрашен, осталось нацепить мелочевку (зеркала, стекла, ручки и т.д.). В жестянке/покраске кузов без бамперов и пластиковых фендеров. Их я решил отдельно сам покрасить антигравийкой, том числе и новый стеклопластиковый бампер от Александра (https://www.drive2.ru/o/proexpert). Ниже фото полученные с производства при согласовании с Александром как и что должно выглядить: Вчера замотовал "240" и пыльнул одним слоем серым антигравия. Прошу прощенья за качество фото, что то не очень вышло при плохом освещении.

Андрей зовут его. Делал мне на катере два Тнвд 89112271302. В районе Волковской бокс у него

С предохранителя и контакта реле Основного блока RR Htr далее поступает на wire-wire коннектор La1. В авто нет реле скорости. А основное реле, оно стоит в основном блоке и управляется не только дублирующей, но и основной кнопкой, посредством блока на заднем кондере. Не факт что скоростная кнопка на него подействует, надо проверять. Доп кнопка, дает управляющий минус, я писал об этом выше, по крайней мере я точно это проверял. Электросхемы в книге, по сравнению с гиперссылками TechDoc-a имеют не более чем 10% пользу, потому как течдок имеет гиперссылки по расположению всех, реле, конннекторов, предохов и их партнамбера для заказа пинов. И 100% актуален для нужного года авто. Количество ошибок в легионовской книге счету уже давно не подлежит :(

Это у тойоты подстава такая , мне пришлось зуммер повесить на (габариты + открытие дверей) теперь со вкл. габаритами не уйдёшь, только под "музыку"

Ну, я пожалуй, продолжу. Конструкция узла довольно древняя и архаичная и работоспособна лишь при полностью исправных деталях, чем собственно и обусловлена постоянная замена цапф. подшипников, упорных шайб и гаек. Почему это происходит подробно описал AZIAT, я полностью с ним согласен и не буду повторяться. А дальше у нас ,как в том анекдоте- Два путя: либо мы постоянно следим за состоянием подшипников.проверяя регулировку (как видно из сообщений люди и на рыбалку то съездить без регулировок не могут) и меняя износившиеся шайбы , либо заставить остановиться внутреннюю обойму наружного подшипника. Заставить остановиться можно только распорной втулкой. Здесь был разговор про распорные втулки, но как то не конкретно. Я не понял, это делал кто то и не получилось, или кто то сказал, что не получится. Я использую распорную втулку в ступичных узлах такой конструкции с середины 80 годов. ВАЗ классика передняя ступица, это потом появилась в продаже классическая передняя ступица с задним ступичным подшипником 08 ваза и втулкой на штатную ось классики. Потом было много других машин. и везде где стояли такие ступицы у меня были распорные втулки (форд гранада перед, тойота хайс перед, ваз нива перед, фольксваген гольф зад,ауди 80 зад ) купил 80ку в Краснодарском крае, в приличном состоянии, обслуживалась в Ключ Авто.(жуткая контора) Дома обнаружил перетянутые передние ступицы, разобрав увидел износ цапфы 0,08 мм под внешним подшипником,понятно что не отрегулировать.Решился на эксперимент, Слева поставил новые подшипники, а справа оставил старые.(понятно, что отмытые), выточил распорные втулки, регулировочные прокладки. Схема регулировки такая: в голую ступицу вставляем наружные обоймы и без смазки, внутренний подшипник , одеваем ступицу на цапфу, распорную втулку, (распорная втулка короче расстояния между внутренними обоймами на 0,5 мм ) несколько регулировочных прокладок общей толщиной больше 0,5 мм, наружный подшипник без смазки, упорную шайбу и затягиваем гайкой до упора. Стрелочным индикатором проверяем осевой зазор. Далее регулируем как кому позволяет вера, кто то хочет небольшой натяг кто то зазор. Я использую золотое правило моториста: лучше на две сотки слабже , чем на сотку плотнее. Регулировочные шайбы делаю из жести консервных банок, благо сейчас везут их отовсюду. у меня получились шайбы :0,35. 0,33. 0,30. 0,27. 0,25.0,23. 0,20.мм и даже из алюминиевых пивных, как оказалось толщина то же разная 0,13. 0,15. 0,16мм. Набор можно составить какой угодно. Желательно оставить запас для регулировки , т.е. чтобы к примеру вместо 0.20 можно было положить 0,16 и убрать возникающий люфт. При помощи простейших оправок выточить шайбы час делов. Как показала практика алюминиевые шайбы выдерживают нагрузку , даже краска не стирается. Отрегулировали, разобрали,заложили смазку поставили сальник, собрали, затянули гайку ДО УПОРА, поставили вертолет затянули вторую гайку, загнули усики вертолета и забыли про ступицу на 100 тыс. км. Износ цапфы компенсировал Локтайтом для подшипников до 0,15мм. Смазал маслом обойму изнутри, а цапфу Лактайтом, собрал ступицы, часа два машинка повисела на подъемнике, опустил и поехал. Я ,конечно вскрывал правую ступицу через 50т.км., но так ,чисто посмотреть. Пленка сухого Лактайта была только на нижней части цапфы,что говорит о том, что затяжка на распорную втулку правильно сориентировала подшипник на цапфе. Через 100т.км. обязательная ревизия ступицы с заменой сальника и смазки. Проехав 230т.км. продал 80ку так больше и не поменяв ни одной детальки. Если кому то интересно могу сфотографировать втулки, шайбы и оправки. Есть один комплект , готовил на заднюю ступицу, не знал,что там другие размеры, я же говорил, что я не разу не автосервис, только свои машины. Догадайтесь ,что я сделал первым делом купив 100ку? Никакой рекламы, я ничего не изготавливаю на продажу, да и денег мне столько не нужно. Ну а теперь можете кидать в меня тапки, камни,и что нибудь еще. Можете лишить меня регистрации на сайте.Если есть вопросы с удовольствием отвечу, если меня от сюда не вышвырнут. P.S. А от чтения про вращение земли меня не тошнит.

Чего его глушить-то? Какие еще будут версии?