Поиск по сайту

Про амеров не знаю, точно но вроде бы люди ставили себе на американца с японца оптитрон. Конкретно у меня европеец, оптитрон с с японца стоит снял-поставил) всё что на ней есть работает(кроме гидры конечно). Бензин 100%, но почему то работает лампа "T-BELT" и засорённости воздушка -это вроде прерогатива дизелей. хочу попробовать сделать индикацию габаритов, передних туманок -надо панель приборов старую найти для опытов)

Почему при движении тайоты ленд крузер 80 (1HD-T) иногда загораются и сразу гаснут (можно сказать мегают ) контрольные лампочки

позволю себе поднять тему и рассказать про мой случай на 100ке с автоматом, чтоб не плодить однообразных тем. предысторию всю рассказывать не буду, не литератор я. Причины не работающего круиз-контроля нашлись в двух местах 1. Не качественный контакт Приборной панели с фишками, которые подтягиваются винтами. Пришлось родные "фигурные" японские винты выбивать и ставить простые русские. Без фанатичного закручивания. 2. Ранее были заменены родные стоп-сигналы на диодные (китайские). Необходимо поставить резистор, чтоб автомобильный комп. не читал ошибку в цепи лампы тормозов. лягушка и электромагнитная муфта - все рабочее!

а розетка в багажнике для чего? Я думаю, для пылесоса. компрессора, холодильника , лампы,... Если и она такая слабенькая, то к ней ничего не запитаешь...

ты никогда не слышал о том, что полярный электролитический конденсатор способен удерживать некоторое время напряжение и его дальнейшее разряжение при параллельном подключение к лампе будет создавать эффект плавного гашения, со светиками данный эффект будет более резкий, можно сказать, ступенчатый (так кстати будет и с подключением к потолочнику), т.к. диммер для ламп накаливания строится на принципе изменения напряжения, а для светиков - на силе тока. что касается сигналки, то при случайно оставленном включенном потолочнике в режиме принудительного освещения салона будет высасываться АКБ, а подсветка ног запитаная от концевиков потухнет в любом случае... что же касается приближенности к штатному исполнению, то сперва следует досканально изучить как же это штатно работает... у меня на Лехусе штатная подсветка в дверях срабатывает согласно открываемой двери, а ни как потолочный плафон: дернул любую дверь и зажглось. Если от любой двери будет включаться подсветка ног во всем авто - это будет колхоз! и при снятии с охраны подсветка ног не загорается, только потолочник !

У меня аварийная лампа тормозной системы стала загораться при интенсивном торможении в пол (в движении, с "клевком"),при качании педали не загорается и на стоящей машине тоже,даже если интенсивно нажимать...Уровень жидкости в норме,единственное что,так это я бачок поменял: родной был с датчиком в крышке,а у этого в корпусе,но я поплавок свой с датчиком поставил. О какой неисправности может идти речь?

Понял, спс. На месте где внешний подшипник проел металл - он не то что "свободно" сидит, я его покачиваю за обойму и он люфтит на милиметр (по внутренней обойме наблюдаю) вдоль оси хвостовика шруса. Чем чревато? Ступица не прослабляется после пробега - проверял. Так не рвал я шрус в том то и дело. Одним утром выехал по асфальту из дома а оно того.. трещит но не тормозит. Потом датчик ABS загорелся. Предыстории тоже не было. Ну можеть только в ямку где в городе влетел. И шрус тот же самый стоит. Не понятно мне это все. Цапфу новую закажу - посмтрю как с ней будет. По поводу втулок и подшипников я так понял ни к чему на форуме и не пришли.. Кто-то ставил втулки и через пару месяцев опять тот же люфт. А у меня втулка+игольчатый и все равно люфт. Опять же посмотрю как на новом будет. и еще, а что если наварить на полуоси в месте установки сальника +(500 - 1000) микрон от оригинала - чтобы сальник поплотнее сидел? Глядишь и болтанку полуоси будет лучше отрабатывать, в кулак трансмиссионка не пойдет. Кто что думает? Там обработки поверхности вроде же нет никакой?

так вроде 2uz-fe он и в африке и в Тундре такой же :-) А ошибок нет по лямбдозондам? Чек не загорелся?

Хреново изображать дхо штатными фарами. У меня лопнуло два стекла из-за перегрева. Или поставить диодные в бампер или купить у Paln блочок управления фарами в режиме дхо. Там лампы в часть накала включаются.

Долгое время бьюсь с расходом на своем LX450. Расход по городу 35-45 по трассе 29-32, колеса 33, расход замерял и по ГПС и по спидометру, и до полного бака. На педаль давлю аккуратно. Уже заменил в поисках проблемы: Свечи, провода, крышку трамблера, бегунок, сам трамблер, катушку зажигания, топливный резистор, главное реле впрыска, реле отключения бензонасоса, сам бензонасос, топливный фильтр, «ингибитор» на коробке, датчик скорости на раздатке, клапана и масло в коробке, трос кикдауна, оба датчика детонации, датчик температуры охл.жидкости для ECU, термостат, ДПДЗ, Датчик холостого хода, дроссельную заслонку в сборе, МАФ и гофру от него, катализаторы, оба лямбда-зонда, VCV клапан ЕГР, исполнительный клапан ЕГР, вакуумный усилитель, все шланги и трубки какие есть, и даже блок приборов спидометра. Отрегулировал зажигание, замерил давление в топливной рампе, компрессию, зазоры клапанов, перебрал трассу глушителя, проверил при помощи баллона быстрого старта на утечки, проверил все массы, проверил напряжение и сопротивления на всех выводах ECU и на выводах датчиков которые менял, проверил жгут возле моторного щита рядом с ЕГР не поплавлено - все в норме. По сканеру топливные коррекции на холостом ходу +\- 3%, все мониторы пройдены, ошибок нет, единственное великовато время впрыска 3.5 мс, и расход воздуха 5,5-6 гр\сек. Но маф поменял на 100% рабочий с другого авто ничего не изменилось. Остались незамененные: датчик VCV для регулятора давления топлива, сам регулятор, датчик температуры ЕГР, модулятор ЕГР. Есть смысл их менять? Какие показания должны быть у ДПДЗ по сканеру? У меня на хх 9.8 % По сервисной документации не понятно, в одном месте написано Throttle Fully Closed: 7 – 11% в другом Throttle body fully closed angle 6°. Почему в одном случае проценты в другом градусы? Еще двигатель не снижает обороты с прогревочных до холостых пока машина не остановится, если тронулись на непрогретой машине. Сами прогревочные обороты на нейтрали или паркинге высокие - 2000 об\мин, на драйве 800 об\мин. После обнуления ECU на два прогрева обороты 1200, на третий 2000. Не знаю важно или нет: лампочка подушек безопасности на приборке не загорается вообще (лампа целая, сами подушки тоже), а при переводе ключа зажигания в положение ON раздается писк в течение 7 секунд. Динамика нормальная, работает ровно, не дымит, масло не ест, охлаждайка в норме. Присоветуйте что делать - иначе сожгу его – уже всю кровь выпил этот Лёхус.

Я брал лампы на 5 диодов) В каждом плафоне если такие воткнуть, думаю будет примерно тот же эффект.

когда ключ вставляешь и включаешь зажигание - на приборке какие лампы горят?

Добрый день! прошу подсказать проблема почти та же, только ещё и с вылезанием ошибок ТЛК100 загорелась индикация на табло - тормоза, VSC, ABS и запищало всё диким писком по итогу на сканере - C1223 - Malfunction in ABS control System C1251 - Электродвигатель насоса заблокирован/обрыв в цепи соединения с массой электродвигателя насоса C1340 - неисправность в цепи блокировки дифференциала педаль тормоза тугая, но когда резко нажимаешь 3-4 раза, на 5-й раз она просто тупо проваливается, потом опять тугая где копать ? замена ГТЦ ? или есть варианты попроще ?

Заглушили потому что загорелся чек и просчитали ошибка клапан турбины неисправность.после заглушки машина вроде нормально поехала и чек не загорелся больше.сейчас стала тупить но чек не горит

Спасибо! теперь дождаться фото от лекса, хотя в принципе и так уже многое стало ясно... лампы идентичны... подушки должны гаснуть...

До запуска насколько помню не гаснут эти четыре лампочки вообще. Потом гаснут, но лампа подушки самая последняя

Всем доброго дня! Сейчас опять встала проблема с тормозами борюсь с ними уже 2 года никто не может толком ничего объяснить. Прокачать сначала надо гидроаккумулятор зажигание вкл. 20 раз качнуть и держать открыть штуцер если правый руль, то правого колеса, если левый, то левого и так пока не перестанет выходить воздух и насос отработав будет откл. (работать должен 30-40 сек). У меня сначала загорелась АБС, но тормоза работали исправно, через полгода пропали тормоза, загорелся ручник ну зуммер (без него никак ). Наши мастера поставили диагноз насос (потому что у соток это проблема), его поменяли, но проблема осталась. Потом сам поменял ГТЦ (ремкомплект, внутри зеркало нормальное было) прокладки между бачком и ГТЦ, пружинку, прокладку между насосом и гидроаккумулятором. Начал прокачивать с заднего дальнего (зажигание вкл) педаль была мягкая (думал что умнее всех ). Пришлось качнуть гидроаккумулятор и дело пошло иначе все прокачал также с дальнего заднего. Как итог АБС не погасла проблема видать в другом, откатался довольный месяц и сегодня опять зуммер и ручник горит. Когда снимал гидроблок он сухой, сейчас он тоже сухой. Видать где-то темные силы электричества засели. Может кто подскажет что за провод двухжильный идет от насоса к блоку АБС (контакты под колпочками) с одной стороны контакты у меня закисли не смог отвинтить может в нем причина. И к теме, если педаль проваливается и через пару качков машина тормозит либо воздух либо ГТЦ, если педаль проваливается и не тормозит, то похож насос умер (он когда живой жужит слышно в салоне). Ну и качайте с гидроаккумулятора начиная.

Если не хочешь мучиться, с запуском. Посмотри какие лампы гаснут сразу после запуска двигателя. К той лампе и подключай контроль запуска. Программировать надо по контролю напряжения. Никогда проблем не было с дизелем. Ну и не забыть объяснить сигналке что это дизель, что надо выждать время накала, и все будет работать. Когда первый раз ставишь, всегда куча проблем. По тому, что не понимаешь алгоритма работы блока, плюс к этому косяки в инструкции.

Уже маленько разобрался,на мою 100-ку шим не нужен.И его если припечёт можно бюджетней сделать,регулятор ламп с небольшими переделками успешно выполняет эту роль. Вот в этой заслонке и засада.Хорошо если она механически крутилкой ставится,а если нет..........Пока одни вопросы. Вот наверное зря.На сотку ещё не пробовал,на Раннере отлично работает. Если так подключить и диодами развязать,должно работать???

С лампы чек энжи, если она есть.

Прям как в сказке. Не далее чем вчера на солнце бликовала панель и все значки (которые должны подсвечиваться лампочками изнутри) были видны. Был там и значек про стеклоомыватель (схематичный), как раз в нижней группе между тахометром и спидометром. И как раз вчера закончилась наконец то вода (в бачке). Лампочка НЕ ЗАГОРЕЛАСь - думаю по причине отсутствия сигнала от датчика, которого судя по всему и нету. Но в бачке есть поплавок (кстати, а зачем он?). Машина 100 В8 панель оптитрон рест 2003г.

Можно подключить к лампе генератора, можно подключить к чек енжин. Работать будет. проблема только в том, что если чек не гаснет, сигналка машину будет глушить. Минуса в замке нет. 2 плюса зажигание 1 зажигание 2 АСС стартер. Найти все просто. тыкаешь плюс в разъем и смотришь что запускается.

Предохранитель обычно один, на перед и зад. Зовется Tail. Если лампы целы, смотри те места где копался, может чего зацепил. Если снимал фонари, скорее всего стряхнул лампы.

Европеец VX, только три лампы на потолке, не в дверях не в козырьках ничего нет.

на инжекторном 2 датчика детонации , они в карбовом не нужны , можно снять , можно оставить , они не на что не влияют на инжекторном в ГБЦ 2 датчика температуры и один клапан , на карбовом один датчик температуры и клапан , вместо второго датчика заглушка ( болт ) датчик давления масла одинаковый на инжекторном возможно будет стоять датчик уровня масла , на карбовом нет , я бы заморочился и сделал контрольную лампу уровня датчики положения коленвала и распредвала находятся в трамлёре , поэтому трамблёр менять 100 % на карбовый больше там ничего нет