Поиск по сайту

И без коррекции зажигания. И ей пофиг на остальные системы регулировки смеси. Ну да...

Причина в клапане или нет - проверяется при прокрутке кратковременной подачей 12В на выводы клапана (запуска нет - дело прежде всего в клапане) Клапан либо механически клинит, либо у него в катушке КЗ или обрыв. Всё это диагностируется.

автомат прогрева работает, настройку делал и по тахометру и по книге (когда автомат выставляется на холодном двигателе расстоянием зазора до винта ХХ, получается на холодном где то 1200, на холодном где то 800), значит шток с термоэлементом относительно нормально работают. на холодную тарахтит, прогреется - урчит. Органолептический метод показывает, что крутить тнвд - рано. т.е.: 1. Включить зажигание - замер, должно быть 12В; 2. Отщелкнуло реле - замер, должно быть 6В; 3. Сработал зуммер - замер, должно быть 6В. Так? АКБ плюсовая клемма - болт свечи (которая ближняя к радиатору) - 1.2 В - это сразу, как включил зажигание. Потери в проводке 1,2В вроде многовато, пол вольта наверное нормально

Проверил работу лампы BACK DOOR. - Включено зажигание, борт закрыт. Поднята ручка - зажигается, плафон не светится. - Включено зажигание, борт открыт. Горит, независимо от ручки, плафон зажигается. Значит определенно есть диод в блоке проводимостью с концевика замков на концевик ручки.

Поменяли в сервисе мотор. У старого лопнувшее кольцо прочирило канаву в цилиндре. Но он заводился, троил и ехал. Заводится и через 1- 2 секунды глохнет. Стоит перемычка, при зажигании бензин качает. Поменял распределитель зажигания. не помогло. Может форсунки отключаются? как проверить. Может ли реле бензонасоса отключаться? Искра есть.

Сегодня завел двигатель прогрелся немного. Потом заглушил. Минут через 15 посмотрел - автомат прогрева имеет зазор с рычагом акселератора. Завел мотор, помпа прокачала горячий антифриз в автомат прогрева - он сразу ушел в прогретое состояние (зазор исчез). Значит автомат хорошо работает. Что бы не поднимать тему, спрошу тут: после отключения зажигания, двигатель ещё крутит пару секунд, а потом резко глохнет. Это нормально без воздушной заслонки? Я правильно понимаю, что это догорают остатки топлива?

На прошлой неделе резко похолодало с +3 до -10, утром не завелся. В силу отсутствия глубоких знаний сел курить теорию. Через пару дней потеплело до -2. Поменял свечи (на новые NGK зазор 1мм) не помогло. Снял крышку трамблера, почистил контакты на крышке и бегунке.На контактах сильный нагар белесо-серого цвета, отчистил его, заметно подъедено все. Не заводится, посадил аккумулятор. Заказал новую крышку трамблера и бегунок на эксисте. Аккумулятор зарядил, покрутил снова, незаводится. Пока жду крышку и бегунок замкнул +B и FP в диагностическом разъеме. При включении зажигания слышно было как заработал бензонасос.ЗАВЕЛСЯ ! прогрел минут 40, заглушил, снял перемычку и снова нормально завелся. Замкнул в диагностической колодке контакты TE1 и E1 при включении зажигания лампочка чек на приборке стала мограть постоянно с интервалом 0,5...1 сек. Значит ошибок не обнаружено (странно?). На утро снова не завел, поставил перемычку и нормально завелся. Проехал километров пять, поставил машину. К вечеру снова нормально (без перемычки) завел. Температура на улице -2...0. Куда дальше копать, почему на холодную только с перемычкой заводится ? Нужно готовить новый бензонасос и менять пока не поздно, чтоб не встать в ебенях?

Ага , потом трамблер на катушки перевести , потом дросель поменять и получится 5взе . И тут есть два путя - или мы несколько лет делаем новый мотор или просто за неделю поставили авто на ход и катаемся дальше.

Доброго времени. Крайние несколько недель наблюдаю, что на моем 4runner'е двигатель 22re ведет себя странно - после прогрева, когда уже "горячий", обороты падают и держатся в районе или меньше 500. Если покататься не дождавшись прогрева, то двигатель начинает плавно поднимать обороты до 1500 пока не прогреется. Вчера поторопился вечером и на холодную проехал два квартала до гаража - сильно не газовал, но тронул не дождавшись прогрева. Из гаража выезжал уже чихая. Сегодня не завелся - стартер крутил, крутил, но зажигания так и не произошло. Потом полчасика постоял и завелся. Потом при езде два раза заглох - просто пока стоял на светофоре обороты упали и всё. Наблюдая за выхлопом однозначно сказать не могу дымит или нет - относительно самого себя как обычно, а в сравнении с другими автомобилями дым белее и с синим отливом. При этом есть потери в ОЖ - в расширительном бачке заметно опустело, хоть и на холодную все вроде в норме было еще пару дней назад. При этом время от времени загорается чек. Чаще всего при нагрузках - поднимаешься в горку груженным или на обгоне. С чем связан "чек" так и не выяснил - самодиагностику не осилил. Двигатель работает ровно, без пинков, троения и тд. Все как и было. Читал весь вечер всевозможные форумы. Решения находил от ремонта крышки трамблера до замены колец и прокладки головки. С чего начать не знаю. Подскажите пожалуйста с чего начать диагностику и какие могут быть варианты. понятно, что нужно померить компрессию. А что еще? Да и вообще насколько серьезные это симптомы - из гаража не выезжать, не дальше пригорода или можно и на межгород позариться?

А что вы вообще хотите от редуктора.? Давление выставляется на редукторе и больше не трогается, расход и отзывчивость регулируется в ходу, на прогретом двигателе, с исправной системой зажигания. Если редуктор современный и есть обводной канал х.х. закручиваете его до упора и отпускаете на 1.2 оборота.

Причиной отсутствия пищащего предупреждения может быть тупо обрыв проводов: 1. концевиков замков борта. 2. концевика закрытого положения стекла. Подтверждение первому - не горящая мнемоника на приборке "BACK DOOR" при открытом борту и включенном зажигании, а так же управление стеклом с открытым бортом. Подтверждение второму - включение заднего дворника при любом положении стекла.

Вероятно. Только не до реле, а до транзисторов, которые в свою очередь через логику защит управляют релюхами. Бывает разъем сгнивает если блок не закреплен штатно, а валяется в кармане крыла или просто провода сгнивают при малейшей трещине в изоляции. Входы управления разные от замка и кнопки, с кнопки работает только при включении зажигания. Попробуй на разъеме блока поочередно на массу замыкать входы управления с ключа, ради убеждения что блок управления исправен. Пищалка внутри блока, пищит когда хочешь стекло поднять с недозакрытым бортом или когда с открытым стеклом хочешь включить задний дворник.

На схеме целевое реле управляется не только Т11, но и через диод D16, рез-р R37 на обратной стороне. У меня управление с сигналки по цепи с ключа, те транзистор управляется ключом, а на D16-R37 судя по всему приходит от кнопки (через транзисторный ключ блокировки по замку зажигания), вот и получается что цепь транзистора с перемычкой с ключа не работает как должна. Перемычка на среднем (коллектор) и крайнем (базе), те он должен быть всегда открыт, получается где-то еще один сюрприз есть не дающий включатся реле, вероятно выгоревший транзистор T11, с коллектора (+12) на его базу и далее по схеме R32 на коллектор Т07 которому ничего не грозит, откуси перемычку и померь тестером переход база - эмиттер Т11 (крайние вводы) на режиме прозвонки диодов, если более полутора вольт, то транзитор скорее мертв чем составной (дарлингтона), сравни с T10, они PNP типа. Вероятней всего переход база-эмиттер выгорел в следствии тщетных попыток отключить реле. Вообще перемычка выглядит ошибкой, либо подставой. Вот еще схемка цветная:

далее самое страшное и колхозное Фекально столярное искусство наше все разрешите представить вам ее величество система зажигания. такое можно сотворить когда руки не из жопы и у тебя богатая помойка юге стал я заморачиваться с красными ваг катушками хотя это самый правильный но дорогой вариант ни с 4 канальными камутаторами а в запасах партии нашлось силовые ключи в моем случае это. Кт898а1 вот такая вундеркинд вафля получилась соответственно у меня используется 2 модуля зажигания по 2 канала в каждом . Зажигание будут попарнопаралельным с холостой искрой вв провода изготовил из провода для неоновой рекламы и наконечников от вв проводов от таза и 2 модуля зажигания от таза закидайте меня тухлыми помидорами но на это я не потратил ни копейки живучесть проверим позже а пока пойдет так же прикреплю свою наскальную живопись больше для себя чтоб не потерять Забыл упомянуть что выточил переходную шпильку чтобы в сток места датчиков детонации поставить Ваговские и заодно пролил и промыл форсы

В общем поехал я на выходных на разбор. Взял такой же блок и замки и пошел там же проверять. Ставлю новый блок и все тоже самое - backdoor не горит, ничего не пищит. Понял что дело не в блоке и начал смотреть проводку т.к. ясно что блок не видит сигнал с концевиков хотя я их коротил напрямую с фишки. Пошел с фишки концовика по сигнальному проводу и у самой фишки в борту куда сходятся все концевики и мотор заметил что провод опух, хотя изоляция целая Ну ок, распинил фишку отрезал кусок провода и понес перепаивать Так и оказалось что провод в том месте просто сгнил. Перепаял другой провод и решил заодно попытаться реанимировать концевик замка. Так в итоге и сделал, заодно прочистил сам замок который был просто наглухо забит грязью, как он вообще работал, мог и заклинить Проверил тестером концевик - вроде работает. Пошел проверять, собрал фишку, соединил замок, включаю зажигание - BACKDOOR горит! Нажимаю поднять стекло и уря, стекло не едет а блок пищит ))) Только вот со вторым писком беда. Вы писали что блок пищит если при открытом окне попытаться включить дворник. У меня не пищит. Нашел еще другой алгоритм что пищит если при работающем дворнике попытаться открыть окно - опять у меня не пищит ничего. При этом логика работает верно - т.е. дворник не включается при открытом окне и окно не открывается при работающем дворнике. Подскажите куда копать? Есть мысль что еще какой провод подгнил и хоть и работает но дает сопротивление не дающее пищалке включиться. Другая мысль что вертолет может быть гонит? С чего начать пока не знаю. Подскажите может схема есть какая пищалки дворника

В общем по итогу сегодняшних действий больше проблем нашёл чем починил. Починить удалось личинку, собственно из-за неё и полез в борт. Теперь могу открывать-закрывать борт не бегая каждый раз в салон с ключом включая зажигание. Также починил лампочку BACK DOOR. Как и писал ранее просто подмотал изоленты на цилиндр который прижимает пластинку жмущую на концевик, теперь при поднятой малой ручке лампа бэкдор светится на панели. Из оставшихся и обнаруженных сегодня проблем: 1) Так и не заработала пищалка. Пытался коротить одновременно оба концевика замков борта и концевик BACK DOOR - безуспешно, ничего не пищит. Думаю это наверное блок гонит, тем более что там кто-то лазил и непонятную перемычку впаивал. 2) Не работает обогрев стекла. Видел обрезанные провода на обогрев. Думал соединю и всё заработает, но предварительно решил прозвонить стекло - а там ничего ((( Тут даже не знаю, есть мысль что тонировщики оборвали нити нагрева, но это ппц надо стекло вынимать высматривать а стекло вынуть та ещё процедура. 3) концевики замков не работают, видимо поэтому теперь стекло ходит при любом положении борта. 4) На дне борта обнаружил залежи сырой глины, прям рукой черпал. Придётся всё разбирать, вычищать. У борта вообще есть дренаж? Никаких отверстий снизу не заметил 5) сам механизм подъёма весь в грязи, это плохо потому что грязь как абразив, сотрутся шестерни. Опять таки придётся разбирать, вычищать, смазывать.

Собственно, проблему обнаружил давно, уже что только не делал, многие смотрели, говорят все супер. Однажды в жару, через год после покупки машины, повернул ключ, реле щелкнуло и тишина. И так минут 15 пробовал, только реле щелкает(реле на свечи скорее всего), напряжение проседает, но стартер молчит. Через 15 минут последняя попытка, стартер закрутился и машина завелась. Сразу отогнал в сервис, где разобрали стартер, весь его прочистили, поменяли щетки, пятаки, все что нужно, и собрали обратно. После этого иногда стало повторяться на горячую. То есть поезжу немного, хорошо прогрею подкапотное, затем пару раз заглушу и заведу снова, поезжу, и вот тут появляется шанс что проблема всплывет. Иногда проходит через несколько секунд, иногда через пару минут, один раз за городом минут 40 куковал, потом просто плюнул, попил чаю на даче минут 40, пришел и сразу завелась. После этого несколько месяцев проблемы не было, уже думал что победил, но потом опять. Бывало что несколько раз в день проявлялось, бывало что месяцами не было проблем. Куда копать? Смотрели и стартер неоднократно, и замок зажигания...

Герой дня! Пути Гиргофа неисповедимы) Думаю проблема в блоке, судя по твоим описаниям работы все концевики блок видит. Надо разрисовывать схему и смотреть сигнальные цепи, это благодарное (только для самого себя), долгое и интересно дело!) Попробую сперва убедится в своих убеждениях, действительно ли пищит в данном случае. Логика подключения лампы BACK DOOR не ясна, почему к концевку ручки, а не к концевикам замков. Было бы полезнее чтобы BACK DOOR подсвечивался если стекло опущено со включенным замком зажигания, типа предупреждения на ходу что стекло открыто, а концевик замков включал подсветку багажника. Я однажды на озере за 40 км от города рюкзак потерял, резко стартанул не закрыв стекло, барахла было под крышу, не слышно что открыто. Стекло закрыл спустя 50 метров. Узнали только в городе что его нет, вернулись, добрые люди торжественно вручили, сказали кричали в след... * Попробую объединить концевик верхнего положения стекла с лампой BACK DOOR, чтоб на приборке засвечивалось, только инверсию концевика стекла необходимо сделать, нужно чтобы он разамыкался когда стекло закрыто, а он замыкается. Или покопаться в схеме, может есть инверсный сигнал и достаточно будет впендюрить диодик. ** Еще бы подсветка в багажника тухла от этого же концевика стекла было бы вообще славно, так уже утомила, включишь опустив стекло и забудешь выключить и она горит всю дорогу или всю ночь. Факт, но вопрос не к ручке, а к концевику с лампой, тяга поднимающая ручку напрямую не воздействует на концевик, его нажимает ручка, а ручка блокируется тягой. Не должно по схеме. Посмотреть на концевики дверей, может у них каким-то чудным образом все массы собраны и отправлены на концевики замков заднего борта, в его жгуте вблизи разъема блока, либо на приборную панель к проводу лампы BACK DOOR, что вероятнее, потому что проще. По питанию (плюсу) освещения, как его переподключить с таким результатом без доп реле, я не представляю. Сигналку можно побыренькому надрессировать на концевики замков борта подключив отрицательный вход концевика багажника сиги к лампе BACK DOOR в приборке, только лампу нужно отвязать диодом, ну или скорее всего прокатит светодиодная лампа в гнездо BACK DOOR, тогда диод не нужен, до этого установщики скорее всего не додумались . Но полезней уже протянутый проводок подключить к концевику стекла и если есть, к положительному входу двери багажника в сиге, в свежих сигах входы могут быть настраиваемыми. Тогда сига будет отслеживать открытие стекла, а оно то по любому закрыто бывает только с закрытом бортом .

народ скиньте кому не жалко вин код своего автомобиля который видно в каталогах..... у меня в волге 3RZ-FE механика на катушках двух.... не могу з.ч заказать под акпп вин тож пойдет ранер сурф пофигу....

хотя обычно всё наоборот если топлива нехватает. я думаю больше похоже на неверный угол зажигания или неверные фазы ГРМ

Ребят скажите как регулируется зажигание трамблера на нашем движке 3взе. Неразу не приходилось это делать но думаю справлюсь и сколько должен быть холостой ход об\мин?

А сколько крутишь стартером? У меня тоже зимой в мороз заводится не сразу. Я приноровился так: первые 2-3 оборота и выключаю зажигание - сразу повторно на пуск - заводится . В очень сильные морозы -(25-30) может завестись и попердывать на 500-600 об. с черным дымом с глушака, минуты через 1,5- обороты поднимаются до прогревочных, и далее все ОК!

ЕГР лучше выкинь! На счет трамблера пока не стоит заморачиваться, у меня были проблемы с зажиганием, это точно не ваша причина. А вот по поводу повторного снятия и чистки тут думаю стоит потратить какое-то время и мыть надо бы не просто заслонку а все каналы (тоненькие отверстия с обоих сторон заслонки), сначала набрызгать очистителем карбюратора в каналы, пусть постоит с пол часика, потом берем ершик для чистки курительных трубок и чистим все канальца. Ну вместо ершика все что угодно лишь бы залезло в отверстие, в принципе сломать там нечего. Только в ДПДЗ не лазить не коем случае.

С генератора со встроенным регулятором, с фишки идут три провода. На контрольную лампу "L" желтый, на замок зажигания "IG" красный, на аккум постоянный + "S" белый.

Конечно выложи,хотса поглядеть на этого монстра в разрезе. Катушка не может быть обычной.мудрённая она.попробуйте на обычной,на один вывод подать12в а на другой 5в,что произойдёт?А там ещё импульсы от 0.5в до 50в.