Поиск по сайту

Вчера выгнал машину с СТО. В общем ни форсунку, ни датчики ОЖ, купленные мной с разборок, мастера на СТО мне не поставили, сказав что мои детали ошибок не дают. Правда не пояснили мне, как они это все тестировали, но по факту лишь поменяли свечи, сказав что мои две свечи были неисправными, а также поменяли мне бензонасос. Сперва правда сказав что давление в топливной в норме, но после чего, на следующий день сказав что надо менять бензонасос. В принципе решил, раз такое дело, то пусть поменяют, чтобы самому не мучатся. На тот момент я еще не знал, что можно было сделать лючек под сиденем в салоне, и получить доступ к бензонасосу из салона, не снимая бензобака. На это дал добро. Также на СТО принес контрактный ДМРВ. ДМРВ был с какими-то белесыми налетами, похожее на окись или соль, и мастер предложил это почистить. Также стоявший до этого ДМРВ, подкидывал на мотор и тестировал его приборами. Какими приборами он мне так и не ответил толком, но я так думаю что просто снимая параметры цешкой. На контрактном ДМРВ, показатели также не устроили мастера, и он залез под пластмассовую крышечку, и подкрутив пружину, запечатал крышку обратно. На компьютере ошибки были 21, 14, 52. Про 21 я ему сказал, что лямбда-зонд стоит новый, чтобы посмотрел соединения. Про 14, оказалось что контакта не было на фишке к детали рядом с катушкой зажигания. 52 - ошибка мне понятна, была изначально, и это провод датчика детонации, либо сам датчик детонации неисправны. Мне отдали ключи, при мне машину не заводили, и я отправился кататься, чтобы во вторник, заехать на повторную диагностику. Автомобиль в принципе поехал резвее с исправным ДМРВ, но ощущения что машину "держит за зад", осталось. Так же, через некоторое время, на холостых оборотах, машину начало немного трясти, и проседать обороты. На ходу, в момент когда трогаешься, чувствуются падения оборотов, и детонация которая отдается в глушителе, в районе выхлопной трубы, и машина немного подергавшись начинает разгонятся. Обороты мастер привел в норму по его словам, каким образом я не знаю, но на тахометре я вижу, что они ориентировочно 800 показывают. На компьютере мне так и не показал, те показания которые мне нужны были, по опытному совету Назарета, чтобы я убедился в корректности настройки: обороты: 800 длительность импульса на форсунках: 2,2-2,3мсек расход воздуха: 0,53 разряжение во впуске: 60-65 открытие дроселя: 0 УОЗ: 10 температура охлаждающей жидкости: 90 петля обратной связи: open состояние датчика кислорода: lean Изменено 4 июня, 2015 пользователем NazareT Заказ наряд мастерской. Какого лешего в первом пункте мне вписали проверку переднего моста, и каким образом это влияет на расход топлива мотора 3vz-e я так и не понял. Во вторник, пойду и спрошу у ребят с СТО Авто-Стиль города Костаная, как это понимать. Оставленный на панели приборов данные по диагностике автомобиля, оказались лишь по моему пониманию, таблицей по настройке ДМРВ, ее параметрам, которые участники данного форума, с мотором 3vz-e прекрасно знают. Или я ошибаюсь? Я так понимаю, мастер снимая параметры с показаний ДМРВ, приводил обороты в норму, крутил лишь винт на ДМРВ, и переставил зубцы, сославшись что пружина соскочила на контрактном ДМРВ. При чем с фишки идущей на ДМРВ вырезал резинку, и обмотал ее изолентой. Поскольку, винт холостого хода на дросселе, почему то закис, и он не выкручивается. То что я его ранее выкручивал, мастеру объяснил. Машину отдал с таким же, закисшим винтом, зависшим в положении "закрыто". Можно ли при настройке обойтись без оборотов винта ХХ, я пока не знаю. Я вот теперь думаю, почему не хватило 10 литров бензина которое было в баке, что они привезли 20 литров бензина, вложив в это из своего кармана, и даже не уведомив меня. Или не дозвонились? А может и не заливали топливо? Как это проверить теперь? Проехал с моменты выезда с СТО 41 километр пока не зажглась лампочка, и не пойму теперь, какой расход у меня теперь. Сколько еще топлива есть в баке, после того как лампочка зажжется? По моей логике, остается только выработать весь бензин, и понять. Так и сделаю, куплю 10 литров в канистру, и буду кататься, пока машина не заглохнет. Ответ с СТО, моему товарищу, который без моего ведома отправил им нашу переписку в ватцапе. У меня несколько вопросов, которые хотел бы решить, поскольку поиск по форуму не помогает: 1) Неисправный датчик детонации, насколько влияет на расход топлива? 2) 10 литров топлива, заливаемые в бак, на панели приборов в каком месте шкалы показывают на ваших машинах??

сделал. ошибка 14 нет сигнала от "минуса" катушки зажигания

Чёрный провод с красной линией - это плюсовой провод питания, идущий от замка зажигания на катушку зажигания и форсунки, в общем, непосредственно играющий важную роль в работе двигателя. Судя по изоленте, его разорвали при помощи релюхи. Думаю, ничего сложного там не будет. Сопли из проводки лучше убрать и сделать всё заново. При установке сигнализации для блокировок выбираются как правило те системы и провода, до которых дотянется не сильно согнувшись "инсталлятор", поэтому имеет смысл направить взор на проводку в районе ног водителя.

Гермокорпус сначала хотел делать сам, но потом посмотрел предложения от производителей такой продукции и остановился на изделии фирмы Gainta под артикулом BS19. Легкий, тонкостенный, недорогой - в общем решил купить. В комплекте имеется прокладка из губчатой резины. После покупки возникли сомнения в герметичности корпуса. Я бы сделал прижимных винтов вдвое больше, а здесь, при затягивании винтов крышка немного коробилась и казалось, что уплотнение недостаточно. Решил испытать корпус давлением. Налил в таз теплой воды и поместив в него корпус, пригрузил. Воздух в корпусе нагрелся и появилось избыточное давление. В итоге мои опасения не оправдались: выдавило несколько маленьких пузырьков, но после подтяжки винтов и они пропали. Сначала было слово... Слово "макет". Решено было сделать кронштейн из нержавейки. Этот кронштейн должен не только держать блок ЭБУ двигателя, но и быть прочной опорой для силового распределителя питания и расширительного бачка. Закрепить всю эту конструкцию решил к имеющимся в брызговикам закладным, используемым в "прошлой жизни" для корпуса воздушного фильтра и катушки зажигания. Лучше испоганить несколько картонных моделей, чем испортить хоть сантиметр драгоценной нержавейки. Ну, поехали: Первая примерка: На макете были "откатаны" все "фишки" строющегося кронштейна. Вот готовы первые детали, а потом и вся конструкция: Почти готово. Осталось несколько деталей: Финальные фото: А это заготовки для кронштейна расширительного бачка: В качестве главного дистрибьютора питания используется блок предохранителей от автомобилей ГАЗ. Классная антикризисная и что важно, антисанкционная продукция: ничего лишнего, качественное исполнение, запасные плавкие вставки и при небольших манипуляциях, в нём возможно использовать "фирменные" предохранители. Единственное, что мне не понравилось, так это открытость корпуса всем ветрам, а для такого элемента, на мой взгляд, необходима хотя бы брызгозащита. В итоге подобрал корпус от той же вышеупомянутой фирмы Gainta ценой всего-то в 100 рублей. Вот как выглядит весь пирог: Крепление блока предохранителей обязательно винтами с диэлектрической защитой, чтобы не коротнуло внутри корпуса: Теперь о дальнейших приключениях корпуса под мозги. ЭБУ двигателя был разобран и оставлена только голая рама. Всё потому, что в исходном состоянии, "мозг" не помещался в корпусе, так как мешали выступающие отливы внутри по центру. Решение было найдено в виде фрезерования пазов в раме "мозгов" и стачивании отливок в корпусе. ЭБУ крепится следующим образом: в корпус на двухсторонний скотч вклеены пять площадок из П-образного алюминиевого профиля. На профиль наклеена самоклеющаяся липучка, а на ЭБУ нанесена ответная часть. В местах соприкосновений с основным корпусом наклеены мягкие накладки. Для прокладки проводов использовал гофры моторной косы от старых БМВ: Под них понадобилось вырезать соответствующие окна: Закрепил конструкцию на брызговик. Корпус крепится к кронштейну в трёх точках через компенсационные шайбы из мягкой резины: При первичной коммутации обвязки двигателя проводка была максимально оптимизирована. Вот, сколько я всего вырезал: На этот раз нужно было опять переработать проводку. Все контакты были извлечены из разъёмов и провода проложены по новым трассам. Лучше, конечно, было это сделать изначально, так как пришлось снова удлинять некоторые провода. И опять же, были оптимизированы некоторые узлы. такие, как точки объединения проводов. В оригинале там были громоздкие пучки и толстые колпачки из прозрачного ПВХ. Всё это я вырезал и переделал по своему. Точки объединения проводов сделал не хуже чем в оригинале: обжал самодельными латунными гильзами и пропаял. Вот как начинался процесс: Ну и разные стадии формирования жгутов. В итоге получилось весьма эстетично и функционально. Для дополнительного крепления силовой проводки на кронштейне разместил площадки под хомуты: Под блоком ЭБу внутри корпуса проходит управляющий провод реле стартера. Все выводы-вводы тщательно загерметизированы. Так как гофры, формирующие кабель канал для проводки из салона нужно стыковать, сделал следующее: в гофру со стороны корпуса, имеющую меньший диаметр, установил втулку, препятствующую деформации гофры в месте соединения. Теперь можно соединить их: Ну а теперь фото того, как всё выглядит в сборе (на тот момент провода ещё были не уложены): Ну вот пока всё, что я сделал за неделю. Работаю над продолжением. Всем удачи!

Всех с праздником! сломал мне голову мой Форь. Стоит гбо 4-поколения, мотор откапитален год назад. Никаких манипуляций перед проблемой небыло. Началось с того, что кончился газ и я 2 дня гонял на бензине. Стою в пробке, никого не трогаю, снег слякоть, темно. И тут внезапно мотор глохнет(как будто сам заглушил, только зажигание включено). не дергался, не троил, просто заглох. Попытался завести, хрен. Первая мысль насос. Постоял, покрутил, фиг. Звоню, чтоб оттащил товарищ, бац завелась, как ни в чем не бывало. Поехал в магаз, потом домой, все нормально. Через час надо ехать. Выхожу, ключ на старт, а он опять крутит, но не схватывает. 5 минут потуг и сново чудо. на утро на работу, все в поряде, Полез в бак для профилактики: сетка чистая, заменил фильтр на топливопроводе, заменил катушку. Поехал заправил газ, еду на 5й на газу, под горку включаю нейтральную, обороты на 0, заглох. С 4й передачи ходом завелся и поехал, без проблем. 2го числа отец поехал, заглушил перед переездом, заводить, а он хрен. 15 минут, завелся.... Сейчвс стоит и собака заводится.... хрен знаю на что думать. Может кто сталкивался? Есть живые машины, с которых можно поснимать что-либо, но косяк в непостоянности проблемы. Буду благодарен за советы, мозг сломал...

А в чем собсно вопрос-то. Можно купить универсальный комплект, а бачок присобачить от каких-нибудь жыгулей в любое удобное место, хоть рядом с катушкой зажигания. Если не влезает, можно подогреть строительным феном и слегка приплющить. Главный вопрос это форсунки, их придется подбирать. Подходящие наверно от какого-нибудь Ниссана х-трейл вроде бы.

Бачок возле катушки зажигания стоит, немного крепления наколхозил. С телефона фотку не могу загрузить

Все не так. Питание ДМРВ, лямбды, клапанов всех - это +B мозгов, появлюящееся с поворотом ключа. Без него вообще бы ничего не работало. Дальше. На отдельном плюсе с замка также сидят катушки форсунки коммутатор. +B в разъеме диагностики. Но я, хоть убей, не могу вспомнить, чтобы кидал туда отдельный плюс. Возможно, я в косе зацепил +B разъема диагностики на +B мозгов, поэтому все работает. Или так штатно было... Если у тебя при повороте ключа в зажигание +B в диаг колодке не звонится на плюс - то проблема в питании коммутатора, катушек и форсунок. Вот схемы разных годов. http://www.mr2.com/files/mr2/techinfo/Wiring%20Diagrams/5VZ-FE/4Runner/

Либо с катушки зажигания взять, но она на другой стороне. а! ещё глянул - на форсунках есть.

4ранер 1994г 3мяу Слабая тяга и холостые обороты живущие своей жизнью сподвигли провести диагностику. Имеем ошибки: 12 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя 14 Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания Машина исправно ездит, но мне кажется слабовато тянет. Зажигание выставлял строго по мануалу со стробоскопом. Новый бегунок и крышка распределителя, был ремонт мотора но серьезный. Поиск информации об этих ошибках не обвенчался успехом. Что это может быть и как с этим бороться?

Подскажите по разъему катушки.Какой подходит и от куда?

достал другой датчик, вечером проверю пока все есть, но нет импульсов на форсунках при включении зажигания катушки ведь гудеть должны? у нас тишина на коммутаторах масса есть

получается, 1 что мы регулируем ХХ либо, не (условно) на ХХ. Имеется в виду "кто то" дает лишний воздух и с Т. "затыкается". Проверкой на подсосы не определяется, значит он берет воздух из возд. фильтра (ну или рядом, резонатор и все, что входит в фильтр и в общем до др. заслонки) 2 Регулируем на ХХ , но "кто то" меняет свои характеристики или "уводит" зажигание. 2й кто то может быть видимо только, катушка трамблер коммтатор, Но едет АМ с дефектом нормально. Не очень похоже. Катушка-трамб.- ком. , проверяется приборами за 20-30секунд, но как это сделать в "домашних условиях" я не знаю. (при условии , что термостат в ДЗ проверен правильно) Там и заглянуть под крышечку , особого труда не составляет, но покрутить внутри,что то , давольно таки сложно (под крышечкой воздух, антифриз дальше). Но, блин снимать опять. Ну и действительно в "кастрюлю" с градусником "бухнуть"

Я ж еще косяк нашла (по-любому при его исправлении что-то изменится)! В общем, провод, который идет на катушку зажигания, с той стороны, где он входит в катушку, просто болтается! Т.е. сидит очень неплотно, легко достается туда-сюда. У меня трамблер дорестайл и ВВ-провода там без защелок (на фотке с расходомером видно немного часть проводов), катушка тоже под провод без защелки. Но тот, который стоит, вообще странный: резинки плотной на нем нет (чтобы она его прижимала, как с резинками на концах, которые к трамблеру идут)... Где-то читала здесь на форуме, что вроде подходят провода от ЗИЛ-130, это так? В общем, думаю, что надо в срочном порядке заменить этот провод на нормальный. Комплект покупать - как-то бессмысленно (другие-то нормальные провода).

Он на новый заменен. На прогретом двигателе температура показала 89 градусов (это ж норма вроде как?) У меня показания СН были 1000, показания СО около 2% (там в процентах прибор показывал). В инете вот, что вычитала: " Вероятной причиной повышенного содержания CH в выхлопных газах являются пропуски воспламенения в системе зажигания, когда несгоревшее топливо начинает поступать в выпускной тракт. Неисправности могут быть такие: - загрязнение свечей; - неисправность высоковольтных проводов; - повреждения катушки зажигания; - неисправность крышки или ротора распределителя; - нарушение установочного угла опережения зажигания (слишком большой или малый); - неисправность датчика положения коленчатого вала; - неисправность электронного модуля зажигания. Другой причиной может быть работа на переобедненной смеси, которая плохо воспламеняется. При этом возможны неисправности: - утечка разрежения, например, через трещину в вакуумном шланге; - негерметичность впускного тракта; - негерметичность дроссельного патрубка или карбюратора; - ослабла или сломана пружина выпускного клапана". Вот выделенное жирным - может, как раз и есть мой вариант (правда, ХЗ от чего так происходит)? А то за все время этой истории реальную пользу показывали только манипуляции с топливной

Да, но тянет за собой провода и катушку зажигания (ибо дорестайловый провод на крышку не оденется, а рестайловый - на дорест катушку). Бегунок я оставлял дорестайл. Одно из отверстий не попадает, крышка была на двух болтах.

Занялся ревизией стартера замена щеток и пятаков втягивающего все поменял на новое, собрал на столе проверил крутит бодро пощелкал втягивающим, снял крышку посмотреть не запаевается ли точками все в норме площадь прилегания шайбы к пятакам хорошая. Теперь о грусном за время испытаний на столе стартер посадил акум причём если взять все время что он работал получиться минут 15, подумал акум был посаженный он без зарядки почти год в гараже стоял. Но поставив стартер на машину завожу завелся напряжение просело сильно, поехал по магазинам переезды маленькие на пятый раз мотор еле завелся чочнее стартер еле прокрутил, гена в порядке как только заводится напряжение 13,5в доехал домой заглушил и попробовал завестись, стартер лишь щелкнул втягивающим и напруга просела так что потухли лампочки на приборке. Замеряю акум 12.0в включаю зажигание просаживается до 5 вольт. Снял снова стартер разобрал визуально все в норме щеточки ходят мягко не заедают Что может быть куда рыть? Какие должны быть сопротивления обмоток и катушки втягивающего?? Р.С До замены щеток иногда при повороте ключа просто щелкало втягивающее и просаживалось напрчжение ,но лечилось не сильным ударом по корпусу стартера

схема чтобы один провод с замка зажигания проверить, или я чета не понимаю? проводом соединено.... один вывод катушки на массе постоянно, другой (+12) с замка (положение ST).

Не встречал non VVTi на катушках,все с трамблерами.Обычно сами уже ставят катушечное зажигание,ставят реперный диск,клапанные крышки от VVti и т.д. Но по моему такое возможно только с альтернативным мозгом

я бы с такими симптомами поменял насос,сетку и фильтр. Если у тебя на газу едет то с зажиганием,расходомерами,катушками все нормально. Проблема в топливной!

Прошу помощи разъяснить один вопрос относительно реле топливного насоса 3VZ-E. Зайду издалека: Осенью я купил себе 4Runner в не очень хорошем состоянии - двигатель не развивал обороты, как я позже раскопал, из-за неродного топливного насоса, упиравшегося впускным отверстием в днище бака. Заменил, проблема ушла, но двигатель работал нестабильно, свечи заменил, на холостом ходу обороты гуляли вверх-вниз, пока однажды в один прекрасный день(я не ездил на машине, а лишь перекатывал ее из гаража в гараж, готовил к кузовным работам) она не заглохла совсем, обратно в гараж я ее затолкал вторым раннером. Что случилось? Мозги не выдают ошибок. Долго крутил, эффекта 0. Открутил рампу: она сухая. Включаю зажигание, а бензонасос не качает(а вроде бы должен? Или нет?), начал грешить на старую сигналку(из 90-ых), которая могла заблокировать движок, залез под торпеду, вычленил, спаял провода как были изначально(разрыв IG2), поставил перемычку на бензонасос, качает, но всё равно не заводится, топливо вроде поступает, одна из форсунок снаружи мокнет, подтекает, для гарантии заказал из штатов комплект, вместе с прокладками, обратил внимание на продырявившийся патрубок воздуха, заказал похожий от УАЗа, ну и наконец решил проверить реле топливного, вооружился данной книгой: В книге 2 теста: Итак: первый тест проходит, а второй нет("B" и "FP" замыкаются), разобрал реле, проверил с помощью мультиметра все компоненты: 2 катушки, целый, невздутый конденсатор и резистор на 47 Ом, всё в порядке. Потестил с помощью 5V блока питания: прошел оба теста, вторая пара ног не замыкается, возможно из-за недостатка вольт. Так кто прав? Почему пара ног, не замыкающаяся без питания и не должна замыкаться с питанием? Как-то нелогично, или логично? 1) И вообще, какой алгоритм работы у бензонасоса? Он должен работать в крайнем положении ключа, не назаведенной машине? Или не должен? 2) На какие еще проблемы по движку стоит посмотреть? Кстати, одна вакуумная трубка с левой стороны у меня висит вникуда. P.S.: Прошу прощения за поток мыслей фонтаном.

Стробы обычно подключаются не к акуму а к приходу на катушку зажигания и третий повод на 1 свечу как можно ближе к свечке

Всем привет,случилась проблема с моим конем ранер 130 .на ходу выгорел предохранитель ам2 .не могу найти в чем проблема провода все проверил ,все целое ни где не перетертые не замыкают,реле эфи работает , ставлю новый пред включаю зажигание и сразу перегорает пред на табло ни чек ни остальные лампы не горят , после снятия фишек с трамблера катушки коммутатора и датчик от помех на радио ,включаю зажигание вставив новый пред со снятыми фишками и о чудо табло горит не вышибает пред,выключаю зажигание и начинаю вешать фишки по одной на место,и проверяю включая зажигание ,не вышибает . завелся с пол тыка , подумал может контакт где . в течении вечера заводил раз десять все ок заводиться работает , ну думаю все норм собрал и поехал домой не доехал пару км опять отрубился на ходу :( время час ночи думаю зашибись засада . под капот полез пред перегорел опять ,беру новый взял на всякий случай .ставлю на место , и по проводке отсоеденяю шумопогаситель он последний висит на основном проводе,включаю зажигание лампы горят но еле еле. акум в ноль за 2 минуты стояния :( реле еле трещит от насоса ,провода в гараже забыл :((( кое как разталкал машину и с толкачя завелся ,доехал домой заглушил включаю тут же зажигание вообще ни одна лампочка не горит как будто акум в ноль. бросил ушел домой . с утра пришел акум пуст по табло ,подогнал вторую машину прикурил ,ранер с пол тыка на проводах завелся и я поехал в гараж ,проехав 150 метров встал опять ,опять пред сгорел .зацепил на веревку и в гараж поволок ни одна лампочка ни горела как будто акума нет .проехав пару км на веревке на табло внезапно загорелись лампочки аварийки которая была включена и задрыгался показометр зарядки . но с утра когда прикурил машину зарядка показывал в норме но при перегазовке или включения доп приборов стояла стрелка на месть, в гараж притащил стартер замослал как на новом акуме что может быть помогите разобраться ,с суботы мучаюсь предохранителей штук 20 пожег остальные предохранители все целые

сказал, наверное учебник. Там нет достаточно сильного генерационного сигнала чтобы создать наводку на 75 омный радиофидер. Ну или тогда этот генератор нужно обмотать вокруг фидера на всю длину. @@ИВАН37, Включи все электроприборы и зажигание - если не фонит - значит фонит что-то в заведенном двигле, например катушка, пробитые ВВ, и да, генератор. Я бы посмотрел КСВ для начала и проверил сопротивление экрана.

Подготовка шкива и датчика положения коленвала. После того как срезали репер на тазовском шкиву, берем свой шкив и также на станке протачиваем последний бортик который ближе к двигателю чтоб соединить репер с нашим шкивом так чтобы репер мог прокручиваться, я приварил гайки внутрь шкива и на момент выставления датчика коленвала и 15-го зуба репера прижимал репер болтами, датчик коленвала крепим куда кому удобно потом под него выставляем рерпер. Проводка С проводкой я поступил безжалостно выкусив всю штатную проводку кусачками под корень, замучали вечные коротыши, но лучше и красивей подключать все по штатной проводке как раз проводов хвати в штатной проводке ДФ, ДМРВ , ДХХ протянуть по бывшим проводам от модуля и трамблера. Зажигание Для зажигания нужно три волговских( оковских) катушки , пара метров проводов и три ключа зажигания сборку модуля номера ключей на память не помню ( кому надо будит пишите ) плюс микруха для третьего канала зажигания припаивается в эбу.