Поиск по сайту

Чего написал? Нифига не понятно. (+) на одном пятаке стартера всегда, от акк. На второй пятак стартера( обмотки стартера) подаеться посредством втягивающего. На возбуждение обмотки втягивающего (+) подаеться с предохранителя 80А (под капотом) на контакт реле стартера( под капотом). На катушку реле стартера (+) подается с замка зажигания контакт START.

Уважаемые модераторы я понимаю, что одно и то же сто раз, но разрешите разместить отсканированную страницу, с темой по установке зажигания. Заранее спасибо. Стробоскоп при установке зажигания которым пользуюсь Мультитроникс. Как писалось выше: Клипса на свечной провод первого цилиндра. Плюс, минус ясно куда. Крокодил для подключения к прерывателю пускаем на " - " катушки зажигания(у меня провод черный с белой полосой). Иглу заталкиваем между резиной уплотнителя и проводом. Если, что то подключенно не верно стробоскоп не работает. Вал трамблера крутиться против часовой стрелки (направление вращения показанно на крышке).

наверняка у меня один мужик рядом с сервисом в автохозяйстве работал. была у него волга , он на ней раз в неделю ездил на дачу. а сам с Ульяновска (мы в Самаре) подходит ко мне летом и говорит "олеж. помоги волгу закапиталить" я ему "на кой ляд??" "так я зимой на ней поеду в Ульяновск , вдруг мотор по дороге сдохнет, и я там в машине мёрзнуть буду" я говорю у "тебя пробег какой?40 000???" мораль- водители руских машин ждут поломок постоянно, вне зависимости от пробега и состояния авто P.S. хотя со мной одно время работал парень он чисто Пизджо и Ситроены чинил, когда на своём свежем(1.5 года) ситроене он поехал в Москву(1100км) он с собой брал- термостат, Катушку зажигания(она там в виде моно моста) Ремень ГРМ. шаровую, Наконечник , тягу, ремень навесных агрегатов. там с надёжностью тоже всё супер у машин не хуже тазиков

привет всем сегодня ставил резистор вместо датчика температуры масла(ADD), поднял провод к катушке зажигания предварительно снимал воздуховды, так вот проверил уровень масла в норме, поеха проверить включения 4wd, смотрю на панель приборов а давление масла ровно на первой(начальной) полосе(перегазовка не движет), хотя когда приехал давление было ровно половину. накрылся датчик? провода вродебы не какие не трогал

Задам вопрос в тему: У коллеги 3взе- проблема - при 1700-1900 об движка мотор дергается, как будто не работает один или два цилиндра. Именно на этих оборотах-независимо от передачи и скорости движения. На х.х то же самое. С моего двигателя снимали и ставили ему почти все: ДПДЗ, МАП, ВВ провода, катушку, мозги, регулятор давления топлива, крышку трамблера. Заменили насос топливный, свечи. Пытались регулировать зажигание -без разницы именно на этих оборотах движок колбасит. Если резко набирать скорость и проскакивать это место - движок прет как танк. Но при скорости 55-65 ехать невозможно - дергается. Где еще порыться?

04.02.2005 Мы уже давно привыкли к тому, что «Клиент всегда прав». В продуктовом магазине, на базаре или где-то еще: «Клиент всегда прав, а если не прав, то смотри пункт первый». Так говорится, думается и отстаивается всеми нашими законами. Приблизительно тоже самое можно сказать и об автосервисе, об этих сложных и граничащих «на грани фола» сложных отношениях: «Клиент – Автосервис». Почему «приблизительно»? Потому что по словам многих работников автосервиса: «Шибко вумный сейчас пошел Клиент». И это сказано и говорится не с каким-то уничижающим подтекстом, а с досадой, потому что «умность» Клиента играет с ним самим же злую игру, самого же его «подставляя на бабки» и доставляя работникам автосервиса дополнительную «головную боль». Обобщать и говорить, что «так происходит всегда» - нет, не будем. Но сказать, что «так происходит регулярно» - да, придется. Как, например, в случае диагностики и ремонта автомобиля TOYOTA 4 RUNNER с двигателем 3VZF. В LAD к Диагносту Рязанову Федору этот автомобиль попал уже после других мастерских, после того, как там проводили диагностику на предмет выявления имеющегося непонятного стука в двигателе, в районе пятого или шестого цилиндров. С электроникой («глубокой» и обычной»), как сказали ему в предыдущей мастерской, на этом двигателе все было в порядке, вся проблема – «в механике». Заявление специалистов весьма странное, потому что первоначальное подключение сканера показало, что при работе на ХХ «дата» следующая: Время открытия форсунок – 7.5 ms Угол опережения зажигания - 9 градусов и, что заинтересовало, таким и остается даже при увеличении оборотов. Визуально же хорошо заметен черный дымок при работе на холостом ходу. Двигатель работает «переваливаясь», как будто его что-то постоянно «толкает изнутри». Не в такт и вразнобой. Одним словом – «полутруп» на красивой и широкой резине. «Заявление специалистов весьма странное»… Вы прочитали это и по построению слов поняли, что интонация подозрительная, как будто ставится под сомнение их квалификация, правильно? Но в том то все и дело, что если бы предыдущий автосервис был так называемого «сельского пошиба», то да, так говорить было бы можно, но…извините, там работают действительно Специалисты и Хорошие Диагносты. Пришлось возвращаться на «шаг назад» и начинать «пытать Клиента». Прав-то он прав, но…сомнение определенные по его изложению неисправности все же возникли… Предварительно, конечно, поговорили с Диагностом из предыдущей мастерской. И оказалось, что когда автомобиль был там, то двигатель работал нормально, то есть, показанияData Stream были вполне нормальными, время открытия форсунок было в пределах нормы, около 3ms, угол опережения был тоже в «пределах». Тогда что получается? Тогда получается, что Клиент «немного» хитрил. Недоговаривал. Или говорил то, что ему выгодно по каким-то своим причинам. В разговоре с ним появились и второй, и третий автосервисы, где ему так же делали диагностику и в какой-то из них для проверки снимали на работающем двигателе высоковольтный провод шестого цилиндра. Это уже немного ближе к истине, к истокам причины имеющейся неисправности, потому что на «слух и на нюх» можно было предположить что-то «общее». После того, как был проверен ремень газораспределительного механизма, который проверять оказалось не совсем просто (фото 1): фото 1 фото 2 ,- (посмотрите на стрелку, чтобы снять крышку пришлось немного попотеть), проверен распределитель зажигания (было небольшое подозрение, что могут быть какие-то проблемы с «зубчаткой» распределителя), уточнены все его положенные установки , то мнение в том, что причина какая-то «общая» - укрепилась и проверка пошла другим путем, когда надо было «немного включать мозги». Первоначальная проверка – наличие и состояние «массы» показала, что тут есть проблемы, между кузовом и двигателем оказалось 80 Ом. Это не просто «много», это «очень много». Причина нашлась достаточно быстро: фото 3 Стрелкой на фото 3 показано крепление «массы». Однако слово «крепление» применено здесь не совсем верно, потому что провод еле держался буквально на двух – трех волосках… Теперь приостановимся и попробуем сделать какие-то предварительные выводы. Вспомним слова Клиента, что в «какой-то» мастерской ему снимали высоковольтный провод для проверки работоспособности цилиндра. Вот здесь возникают вполне справедливые сомнения. В предыдущей мастерской так сделать не могли, потому что там давно уже не работают «по старинке», там, если это требуется, отключение цилиндров могли произвести или сканером илитолько отсоединив форсунку, чтобы не создавать проблем по высоковольтной части. И правильно сделали, что проверили именно так, потому что при наличии вышеописанной «массы» что бы получилось? Коммутатор и катушка зажигания «сидят» на кузове, а искру «проверяли» - на двигатель. Киловольт 10 -15 там было точно. Это явилось причиной того, что между контактами E01/E02 и E1 прошел достаточно мощный высоковольтный импульс (за счет загиба ВАХ – вольт-амперной характеристики), который привел к довольно печальным последствиям. На рисунке 1 показаны контакты «земли» в бортовом компьютере: рис.1 …Привычка работать честно практически всегда «мешает» зарабатывать большие деньги… Так и на этот раз. Клиенту было указано на вскрытые и возможные причины неисправностей и посоветовано поискать другой бортовой компьютер. Кое-как, дергаясь и с черным дымом автомобиль уехал. Но, как и было предугадано, через несколько дней вернулся. Точнее, его притащили на «галстуке». Почему было «предугадано»? Еще при первом осмотре и разговоре с Клиентом возникли мысли о его «хитрости»: вот послушал он что говорят во время диагностики и после нее о его неисправности, запомнил все, заплатил по минимуму, приехал к себе в гараж, засучил рукава и… Знаете, искать легкие пути для ремонта такой, достаточно сложной, неисправности – себе дороже. Итак, автомобиль притащили на «галстуке» и теперь он вообще не запускался. Причина этого была найдена достаточно быстро, стоило только начать осмотр и проверить поступление топлива на форсунки. Посмотрите на рисунок: рис.2 Внутри MAF-sensor располагаются контакты управления топливного насоса. Оказалось, что по каким-то причинам топливный насос отказывается работать. Внешний осмотр ничего не дал: фото 4 Сенсор был «упакован» по-заводскому и его никто не вскрывал, что хорошо видно на фото 4. Проверка по сопротивлениям показала полную его непригодность, должно было быть: VC - E2 200 to 400 Ohms 40°C VS - E2 200 to 600 Ohms 40°C FC - E1 Infinity @ Idle THA - E2 4000 to 7000 Ohms 0°C THA - E2 2000 to 3000 Ohms 20°C THA - E2 900 to 1300 Ohms 40°C THA - E2 400 to 700 Ohms 60°C А было непонятно что. На контактах то есть сопротивление, то нет его, то большое оно, то маленькое. Пришлось MAF-sensor вскрывать и… Ну что тут говорить, просто развести руками: фото 5 фото 6 На фото 5 стрелками показаны контакты управления топливного насоса. Они были подогнуты и разомкнуты. А при более внимательном осмотре сенсора оказалось, что «кто-то» основательно потрудился над ним… (фото 6, стрелками показаны «площадки» контактов, с которых варварским способом были вырваны контакты при «очистке» сенсора). Дипломированные врачи лечат гланды через рот. Согласитесь, что так действительно удобнее. Но если извернуться, то гланды можно лечить и через другое отверстие. Так и на этом сенсоре. Вместо того, что бы срезать заводскую заливку и снять крышку, «кто-то» пошел другим путем: фото 4, позиция 2, винты, которые крепят разъем на сенсоре. Да, открутили именно их, каким-то способом вытянули разъем и в образовавшееся отверстие залезли чем-то металлическим и стали что-то там «чистить». Попутно нанесли царапины на нежные дорожки сенсора, замкнули 12 вольт на все остальные контакты, одним словом, MAF-sensor был нанесен непоправимый урон. Автомобиль, конечно, отремонтировали. Естественно, с определенными финансовыми потерями для Клиента. Спрашивается: а надо было лезть туда, куда не следует? Не зная устройства и полагаясь только на легендарное русское «авось». Осторожный и умный ответит однозначно: «нет». Какие можно сделать выводы из этой статьи? Основной вывод: «Любознательность – хорошее человеческое качество! Но лучше все оставить как есть: «сапоги тачает сапожник, а пироги печет пирожник», правильно? Далее можно немного порассуждать на тему: «Любознательность или скупость?», но это тема для другого направления, оставим. И второй вывод: привычка проверять искру таким вот, описанным в статье «способом» еще существует. Но в следующий раз, когда надумаете сделать так – вспомните эту статью… я тут по своему мотору искал и нашёл по вашему слегка , если это мимо, удалите

Почти наверняка накрылась катушка зажигания - можно поставить от ТАЗа №9 немного переделать и можно ездить

Т.е. мне нужен любой коммутатор от 4х цилиндровой тойоты с внешней катушкой зажигания? Или число цилиндров по барабану?

От таза работать не будет это точно ;входной сигнал не тот.Можно от любой тойота приделать корола камри карона марк чайзер 3мяу старых годов с выносной катушкой зажигания

в таком случае: второй провод с резистора свечей - сигнальный, идущий на мозги и провод "СТАРТ" идущий туда-же и есть "до реле стартера". отруби релюшки свечей совсем - исключишь их влияние. просто других ПЛЮСОВЫХ линий со схожей логикой работы на ум не приходит... то что контролька способна просадить остающийся "паразитный" плюс говорит скорее всего о том что он поступает откуда-то через очень хреновый контак - коротящие окислившиеся проводки, зелень от воды после купаний или что-то подобное. тоесть это именно то напряжение которого хватает только-только чтобы удерживать реле включеным. замерь кстати напряжение на линии "СТАРТ" при включенном зажигании но ДО поворота ключа на стартер. ато может я зря распинаюсь выискивая хитрый появляющийся плюс и он там весит постоянно пока включено зажигание. такое может быть даже от каки в самой контактной группе замка (например) и реально является всего-лишь частью напруги от линий зажигания. например ещё одно протертое место с хреновым контактом-замыканием в проводах типа того что ты нашел. или... всеравно не нравится мне сигналка - слишком много внешних релюх - можно накосячить с подключением и какая-нибудь из них станет тем самым загадочным источником удерживающего напряжения... апример тот же провод "СТАРТ" можно перепутать с массой (он и будет если замерять - хреновой но массой) и посадить на неё один конец катушки какой-нибудь релюхи и получить тот самый легко просаживаемый паразитный плюс... всё. выдохся...

зумер к панели приборов прикручен с обратной стороны . это фильтр радиопомех . одним концом на массу , другим к катушке зажигания к проводу управления . квадратное , трех контактное и на нем надпись сколько лампочек и какой мощности подключается . если донор европеец с фаркопом , то реле не родное будет висеть на проводах , а Хелла или БОш .

Штатный коммутатор на месте и катушка штатная на месте , иначе не заводится вообще . Подключил стробоскоп . На ХХ опережение зажигания 15гр , при нажатии на газ угол повышается до 25гр , если давить в пол газулю , то угол поднимается до примерно 30-35гр и возвращается к 20гр . И при сбросе газа хлопки в глушитель .

поставить мозг от 5вз при этом не ставя датчики положения колена и распредвала невозможно. а при таком раскладе лучше ставить 5вз сразу уж тогда. хороший мотор. все не читал, но я бы пошел по самому простому пути - очень простой вариант как замутить катушечное зажигание на 3вз. как источник сигнала нужно использовать сигнал с контактов трамблера, как выход на катушки - блок электронного зажигания для жигулей любого отечественного производителя. сигнал с блока я бы выдал сразу на три катушки, пусть они дают искру когда надо и когда ненадо во всех шести горшках, все равно взорвется только там, где окончивается такт сжатия твс. более того - такие бэз дают возможность плавно регулировать опережение, те трамблер ставим в максимально раннее, а ручкой на бэз крутим и поздним или делаем раньше.

У меня похожие симптомы, но только после стоянки на морозе неделю или больше. На холодную заводится отлично, как только немного проедешь, мотор прогреется, начинаются подергивания, но только при резком нажатии на газ. Если постепенно-постепенно прибавляешь газу- подергиваний нет. Через километров 20-30, как мотор полностью нагрелся, все исчезает. Я грешу на катушку зажигания, свечи и провода относительно новые, топливный фильтр новый

Камрады, хелп нужен. Наблюдается следующая фигня - в один прекрасный момент машина начинает тупить и дергаться на ходу. Т.е. жмем тапку - не едет, жмем сильнее - все равно не едет и начинает дергаться и иногда стрелять в глушитель ( троит? ), жму тапку в пол - и прет как положено. Если мотор раскрутить и ехать на оборотах около 3тыщщ - то машина иногда дергается, как будто идут пропуски зажигания или подачи бенза. От бензина, погоды и положения звезд не зависит Т.е. может неделю проездить нормально, а на след утро завожу и начинается тупняк Куда копать? Еще нюанс - у меня походу перебит провод от катушки к трамблеру, я когда-то нашел место, зафиксировал чтоб работало и в таком виде закрепил и собственно ездил достаточно долго в таком виде ибо нет ничего более постоянного чем временное Вобщем вопрос - плохой контакт в этом проводе может давать такие спец эффекты или машина будет тупо глохнуть если это оно?

Все мануалы есть в FAQ и все по 130 кузову.Сопротивление катушки зажигания-первичной 0,4-0,5 Ом,вторичной 10,2-13,8 кОм.

Похоже сигнал IGT маркер первого цилиндра. в этом случае можно обойтись без холлов, с другой стороны, надо паять небольшую схемку с логикой. как раз импульсы идут на три катушки и один как начало отсчета. Правда тут мы снова упираемся в вопрос опережения зажигания, потому что судя по этой схеме получается что расчетом опережения здесь занимается коммутатор

катушка питается по плюсу , управляется с коммутатора по минусу . порядок зажигания у 3взе 123456 у 5взе dis работает так :1-2,3-4,5-6. разглядел крышку трамблера и из-за своеобразного порядка зажигания возможно только 3датчика прилепить . а какова толщина датчика , внутри крышки есть примерно 3мм для датчика и тогда зазор меж бегунком и датчиком будет примерно 1мм .

Насколько я понял в трамблёр или на распредвал втыкается дополнительный датчик, который выдает два сигнала на один оборот распредвала. А дополнительный игнитор стреляет то на одну катушку то на вторую - в зависимости от показаний дополнительного датчика. Игнитор или модернизирован немного, или я просто мало знаком со штатными такого типа. То есть суть нарисованного - шмалять в одну катушку пока нет сигнала с датчика и во вторую когда он есть. В принципе два простых логических элемента типа "И" должны легко разрулить два обычных игнитора. Штатная система и штатная катушка оставлены для того чтобы правильно возвращался сигнал IGF, иначе мозги будут думать что с зажиганием непорядок и рубить мотор. Гипотетически, вроде как можно нарисовать примерно то же самое для 6-ки. И даже для нормальной системы - с 6-ю дмаленькими катушками. Но дополнительно надо будет изготовить датчик в трамблёр, который бы выдавал 3 раных сигнала в нужные моменты. Я себе его представляю примерно как 3 датчика холла по кругу через 120 градусов каждый и сектор, который перекрывает датчики по-очереди. 3 элемента "И" рулят 3-мя игниторами. И ещё надо подумать как быть с опережением... оно ведь до некислых величин доходит, хотя на распредвалу в 2 раза меньше остаётся, но всё-равно немало. Как бы не начало не в свою катушку стрелять на высоких оборотах. Но это всё конкретный эксперимент, который может закончиться ничем

Скрутил сегодня нормально переломанный провод ДД, результата не дал. Сегодня удалось считать ошибки, двигатель 3VZE, механима. ошибки 14 и 52. В инструкции написано 14 - нет (-) катушки зажигания. 52 - нет сигнала ДД. Почитал что код 14 убирают выставлением зажигания. Может что подскажет кто как убирал эти ошибки?

Разобрался с дерганием двигателя после пуска, поменял свечи, провода, бензин, зажигание настраивал... Думал, что при сборке на 1 зуб цепь неправильно поставил, но ответ был прост, дело было в бабине! Точнее в коммутаторе который закреплен на катушке, теперь машина ездит!

To: stig Не хочется вас огорчать... Беда во всем автомобиле! Форсунки насосы, все это не так сильно сказывается на расход. Я на своем поменял, катушку зажигания (была целая сопротивление не то было) трамблер всборе, высоковольтные провода, притер клапана, замененил сальники клапанов, иридиевые свечи, заменил лямбда, новые форсунки (единственное что не оригинал) подшипники ступиц, перебрал супорта, все жидкости в мостах коробке и раздатке - синтетика. Я боролся с расходом из последних сил Короче говоря на 32 колесьях 20 летом это минимум что у меня выходило сейчас 25,5. Езжу я отрезками по 10-15км каждые полчаса, иногда по 30км, машину почти не грею максимум 5 минут в мороз ниже 25 градусов. Говно-мотор и все тут... Какой-то мууудень его изобрел. Достал он меня, думаю воткнуть нечто типа 1GR-FE 4,0 V-6 от 215 4Раннера... Не вливайте кучу бабок, пересчитайте сколько бензина можно на них купить и поделите на полтора литра - это максимум что удастся скроить и лейте в бак с улыбкой...

Приветствую работа под ключ в среднем выходит по разному от желания оставить штатную проводку или нет , какие катушки использовать и.т.д В среднем от 25 и до заоблочного чтоб как Феррари делала виииииуууууууу с заменой впуска выпуска настройкой на стенде чтоб ездила бодро и экономно предел 30 Электроника настраивается под конкретно усталость мотора , а там опережение зажигания впрыск топлива не лить! А именно та порция которая сгорит 100%.

В катушке ключ транзисторный ему + 5 в 2 мс надо а у меня постоянно + идёт и отрицательный импульс в момент зажигания .Мне нужна конкретная схема с деталировкой .Теоретически можно сделать на инверторе к 176пу2 или к561лн2 .

Поехал я покататься и тут в сотке км от города , мотор вдруг стал работать с перебоями. На месте ничего сделать не вышло кроме определить что не работает 5 и 8 цилиндры. Искра ушла в землю.Как оказалось это был обрыв провода земли на катушке 8 цел. Так как у меня всего 4 канала управления то искра почему то пропала и параллельном 5 цел.Проводок от гнил у разъёма катушки. Дайка думаю проверю свечи а то в колодцах вода . Кстати это никак на работу зажигания не влияло. Свечи платиновые стоят с момента установки V8 на Оленя .Прошли они не один десяток тысяч км; хоть и заржавели но вполне рабочие .Теперь думаю где найти такие же качественные