Поиск по сайту

В прошлом году отъездил на родном карбе (двигатель 3Y), но под конец сезона, карб начал "хандрить". Карбюратор в этом двигателе простой - не инжектор, но довольно муторно сделано. Разные шланчики, клапана управляемые электроникой и т.п. Вообщем проверил работу системы по мануалу. Оказалось, что карб работал на половину. Не стал заморачиваться с доставкой исправных клапанов, датчиков...взял, да и вскрячил отечественный карб 2140-1107010-70 (ставился на авто ИЖ 2126 (Ода)). Выкинул система шланчиков к родному карбюратору. Вскряченный новый карб. Естесственно в дальнейшем всё облагоражу. Возникли вопросы: 1. Что за деталь и её предназначение (снимки выше, выделено знаком вопроса)? И можно ли заглушить трубки, выделенные стрелкой? Этот клапан на впускном коллекторе. 2. Можно наверно тоже трубку заглушить? 3. И вообще, разные перепускные клапана, которые установлены на двигателе и имевшие дело с родным карбюратором, тоже можно заглушить?

Доброго времени суток! Продал я своего Прадо 95 KZ-TE 1996г. в хорошие руки. Он мне подарил четыре года счастья, я его холил и лелеял. Без машины уже третью неделю - весь измучился - это кошмар. Хватит лирики... Задачи: передвижения по городу с минимальными дальнейшими вложениями в авто, максимальная надёжность, и неприхотливость. 60% город 30% трасса 10% вылазки на природу без фанатизма. Наличие АКПП. Хочется мягкости на рельсах и ямах - (прадо жестковат, хотя я пружины "от Влада" и менял). +сы Паджеро: * 7 мест (это большой +), и есть куда красиво ГБО в нишу 3-ого ряда сидений поставить. * салон кожа, феничек много, климат, круиз, кузов в идеале, пробег 120т.км. похож на правду(авто больше стояло) * пред.хозяин убил както мотор, и его поменяли на новый, в сборе или нет, не вкурсе, по виду стоит нулёвый мотор. * из крашеного только капот (вроде как сколы красили) * расход по городу 15-18 -сы: * CDI - очень дорого и сложно, если попадос придёт, но я планирую ставить ГБО, ибо в тех.паспорт оно уже вписано. * сам Паджеро - я не знаю что это такое, начитался на их форуме кучу страшилок, и про закисшие болты сход-развала, и про ржу по проёмам дверей(в будущем) и гремящие на гребёнке двери, нет шумоизоляции... * внешне и внутри сост. ухоженного свежего 100т.км пробежного авто. -сы Раннера: * старый, слабый, жрущий мотор: 19-22 город. * пробег 220тык (похож на реальный) * покрас заднего правого крыла(правда очень качественно, снаружи не видно, внутри то же всё хорошо) * красный цвет * хорошо просевшая попа (ну это не большой минус, но всё же) * маленький салон? * запаску в салоне катать (на месте запаски ГБО) * 5мест * американец(мили), а может это и не минус, я не знаю. +сы: * салон ляля(велюр),кондиционер, круиз, АКПП, передок на ходу можно подключить * кузов и бампера внешне в идеале, аж не верится, как с музея сохранился, год как из Германии пригнан. * Тойота * Уже стоит ГБО VI поколение. Раннер за 310тыр просят, Паджеро III 464тыр. и обе ляли и внешне и внутри. Что делать? Форум погуглил, куда на 130 ещё смотреть кроме рамы, раздатки, рулевого и подвески? Как проверять такой мотор(какие проблемные места в моторе)?

Всем доброго времени суток! Спецы, нужна ваша помощь и рекомендации: На трехлитровом дизеле с некоторых пор стали проявляться траблы: - на горячую при движении при оборотах чуть более 1 тыс. Справа отчетливо слышны хлопающие звуки, при этом динамика плохая. При ускорнии турбина набирает плавно, на высоких оборотах ощущение недостаточной мощности - при трогании подергивание, трясет автомобиль, при этом визуально обороты на приемлемом уровне. Что делал: при появлении подергиваний Тойота-вешняки определяет дефект кнопки стоп-сигнала, поменял, но через какое-то время все то же; - диагностика визуальная турбины дефектов не обнаружила, заменил расходомер и клапан егр, заливал чистящую щелочь -на 3 тыс. Хватило-хлопающий звук пропал, но тяги в проблемном диапозоне не прибавилось.

Здравствуйте! Toyota Prado 120 2007 г. двигатель 2,7. Ехал по улице вдруг что-то задребезжало, заскрипело как будто в колесах что-то застряло или ручник включили, одним словом перестало тянут и постукивать, скрипеть внизу двигателя. Поехал в СТО сказали, что внутренняя граната полетела. Переключили раздатку в L1, сказали чтобы зад только крутил, поехал на Прадике за гранатой в ближайший магазин 5 км. Привез, заменили, выехал и тут едет нормально, но что-то скрежёт, подстукивает, гул стоит, как будто какой-то вал об что-то задевает. Поехал обратно в СТО, посадил мастера чтобы послушал что это, И без разницы пробовал на нейтралку ставить точно также, в раздатке все положения попробовал. Обратно подняли на подъемник, вроде бы все нормально, ничто не должно задевать. Мастер говорит, что-то внутри коробки скрежёт, или на кардане спереди прямо возле коробки. Может у кого-нибудь было такое. Или там может подшипник возле внутренней гранаты есть внутри коробки, может он рассыпался? Подскажите пожалуйста в чем причина, не охота коробку разбирать. Сейчас езжу с этим каким-то гулом, или биением, неприятно ездить.

от братьев бусоводов http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=1&t=28235 Полиуретановые детали своими руками легко. Долго собирался с мыслями , что бы написать эту «инструкцию», для самостоятельного изготовления полиуретановых деталей и покрытий. Полиуретан имеет более высокие по сравнению с резиной характеристики долговечности и прочности, что явно принесёт пользу для использования деталей из него в подвеске. Для производства полиуретановых деталей в домашних (гаражных) условиях наиболее подходит полимер СКУ-ПФЛ-100, который кстати имеет выдающиеся на фоне других полимеров характеристики и не пенится при контакте с воздухом. Так значит нам необходимо приобрести полимер СКУ-ПФЛ-100 (продаётся килограммами), отвердитель гранулированный «куралон» или «курамин» (из расчёта 20% от массы полимера СКУ-ПФЛ-100), и возможно по желанию антиадгезионную смазку «пента» (для предотвращения слипания детали и формы) для изготовления самостоятельных а не влитых деталей. Также надо приготовить весы с гирьками, набор пустых банок из под кофе, пива, строительный или на худой конец бытовой фен. Всё это можно найти недорого если поискать, СКУ-ПФЛ-100 стоит около 300р.\кг. Далее необходимо приготовить ровную чистую и сухую поверхность, на которой мы будем это всё изготавливать. При обращении с полимером нужно учитывать что он боится влаги, потому хранить в сухом месте и герметичной таре и не более месяца потому что он начинает твердеть. Можно хранить и намного более длительное время, но для этого нужно прогреть (обезводить) весь приобретённый полимер и поместить в сухую герметичную тару, в прохладное тёмное место. Далее необходимо приготовить форму или деталь в которую мы будем вливать жидкий полимер. Если планируем повторно использовать форму то она должна иметь гладкие поверхности и быть смазанной антиадгезионной смазкой «пента», при использовании других смазок качество готовой детали падает. Придётся сделать несколько тестовых приготовлений прежде чем набьёте руку и научитесь получать качественные детали. Итак начинаем: В сухую (прогретую и остужённую) банку наливаем полимер, взвешиваем, вычисляем вес полимера за вычетом тары, получаем допустим 100г. Далее в другую сухую (прогретую и остужённую) банку насыпаем гранулированный отвердитель из расчёта примерно 17 % от веса полимера, у нас это выходит 17г. Обе банки разогреваем строительным феном до примерно 120 градусов. На вскидку это когда отвердитель ещё не дымит но прозрачно жидкий и полимер не дымит (парит) но достаточно жидкий. Подержав так с пол часа нагретыми начинаем плавно остужать только полимер до 60 гр. Полимер мы нагревали за тем что бы из него вышли пузырьки воздуха и испарилась влага. При 60 гр. Полимер ещё достаточно жидкий но уже не обжигает пальцы. Кстати рекомендую запастись ветошью, т.к. эта зараза очень липкая. Отвердитель остаётся нагретым и подогреваемым несильно феном. Хочу заметить, что основное количество возможных пузырьков образуется при смешивании реагентов, потому смешивать рекомендую медленно (например деревянной палочкой), постепенно подливая расплавленный отвердитель. Далее в остуженный до 60 гр. полимер медленно вливаем расплавленный и нагретый отвердитель, плавно помешивая. Но учтите на всё про всё у вас после смешивания есть не более 5-10 минут. Далее получив однородную массу и дав ей постоять с минуту (для выхода случайных пузырьков) разливаем аккуратно в подогретые феном до 60-80 гр. формы. После розлива подождав с пол часа начинаем нагревать формы феном с разлитыми деталями до температуры примерно 100 гр. и так держать часа 2 нагретыми (лучше 6 часов), затем остужаем до 40-50 гр. и вынимаем детали из многоразовых форм. Окончательно пользоваться готовыми деталями можно через сутки (лучше через неделю) и лучше если они будут это время в тепле. В итоге полученные нами детали (даже с пузырьками) имеют великолепные прочность и упругость. Кстати можно снаружи покрывать жидким полиуретаном резиновые пыльники, что значительно увеличит их срок службы. У меня на всё эти процедуры уходит в лучшем случае 3 часа, 2 из которых сижу бездельничаю. Этот тех процесс адаптирован для самостоятельного применения. Кстати подумайте о вытяжке или делайте это при отсутствии посторонних. Для тех кто планирует заниматься этим постоянно рекомендую изготовить вакуумную мешалку с ресивером, что бы смешивать реагенты в вакууме. _________________ таун айс, 1989 года, cr-30 ?, 4wd , 2c-t Последний раз редактировалось mihanik 18 сен 2008, 16:28, всего редактировалось 1 раз.

Скажите пожалуйста: 1) Пневмоподвеска на ТЛК прадо идентична ТЛК 100? 2) Хочу приобрести с германии, у немцев коробки (механика) 6-ступки, в России продаются 5. Что посоветуете, что лучше, или как вообще? 3) Регулируются ли спинки заднего дивана на ТЛК прадо?

Да и вообще всю машину в целом. А то после того, как СерёгаСВ мне беспощадно обругал мою мечту (FJ) я задумался и решил, что хочу хорошую и комфортную тойоту, при этом чтоб она жрала не как бензиновая 100-ка, не трескалась башкой как казет, не ржавела как 70-ка начала 90-х годов, чтоб не бояться что выкинут из машины на Украине как например из 120-го прадика и не тащила впереди полноценную балку как 80-ка. В общем, машину на каждый день. И получился 95-й прадик, если ухоженый найти, с D4-D. А поиск по FAQ мне почему-то ничего про D4D не говорит. Ну кроме того, что двигателю этому надо хорошую солярку и в идеале ещё сепар. В общем, рад буду услышать конструктивную (и не очень) критику.

Господа, всем хорошего дня и настроения. Душа у меня шальная и постоянно проситься в путь-дорогу, что мог в своих краях на легковушке обползал, но вот всё больше приходит мыслей, что нужна отдельная машина для отдыха и покатушек, а вторая для дорог и города. Но пока я нищий, а цены на prado адекватного в 90-95й будке очень кусается (тоже самое и с сурфом\бегуном в 185й будке), и вот закралась у меня мысля. что если купить тело старое 4раннера или сурфа 130го тысяч за 200-250, можно пристукнутого можно без мотора или с иными косяками, в объявлениях я такие вижу иногда. купить мотор+ коробку от прады\сурфа 185, чтоб сразу было хорошо то 3.4 а именно мотор 5VZ-FE (Хотя шальным делом рассматриваю и 3RZ но по цене он не сильно дешевле 5VZ) Много слышал про этот мотор что надёжный неприхотливый, не помрёт от монгольского бензина... и вот этот самый мотор+ коробку поставить в тело 130го, раздатку оставить родную от 130, дабы не получилось что надо менять карданы и диффы и ещё что за этим потянется, говорят раздатка там надёжная. И вот хотел бы услышать у знающих людей целесообразность данного действа. Вариантов предлагали много разных, сам по себе мотор 5VZ в живом состоянии будет стоить от 50 до 85ти. + коробка + вдруг ещё что-то. Также предлагали 1UZ (от цельсиора или краун маджесты 4 литра без VVTi) за 26т.р. без коробки, мол ставить на коробку 4раннера (хоть механика хоть автомат) Но это всётаки V8 бегемот, и по налогам он будет ой какой не приятный, это если закрыть глаза на расход Ещё самый разумный по моему мнению вариант это был - морда распила прадо со всей электроникой панелью навесным радиаторами коробкой, за теже 85 тысяч, хотя не знаю замануха или правдивая цена... но говорят что вот лежит полностью свежий привоз пробег 120тысяч. С ценой самого сурфа\раннера я согласен, она меня устраивает + 100 отдать за мотор + перекидку, если будет вариант с распилом, то перекинуть могу и сам, но есть вопросы, которые для меня открыты. насколько проблематично подружить коробку 185го и раздатку 130го, нужны ли будут какие-то переходники или, на коробке просто хвостовик меняется. или как там оно вообще чего ожидать? какие могут быть подвожные камни? Буржуйский тырнет завален отчётами по свапу, вроде всё нормлаьно, но я могу ошибаться. Вот напирмер Первый Продолжение Вот ещё интересный отчёт Тут уже есть пометка о том что вот эта хрень разная Вот ещё отчёт PS машина мне нужна не говномес, а просто надёжный нормальный экспидиционник, на котором можно без опаски проехать 10-20 тысяч км, по дорогам и не очень. Внедорожные качества обычные для таких машин. чтоб на Алтае пройти до "Актру" или пройти переход Алтай-Тыва. Тоесть лифт минимальный для установки колёс 31-33 размера, возможно лебёдка, но это всё потом. для начала добиться хотябы езды спокойной и надёжной. Жду вашего мнения, спасибо. Антиспамм видимо схавал половину ссылок, выкладываю тогда вот так Вот напирмер Первый

Уважаемые коллеги! Нет ли у кого-то из вас соображений чтобы это могло быть? И как с этим бороться? Кратко изоагаю суть: Тойота LG 120, дизель, KD. При движении на трассе со скоростью от 90 до 130 км/час вдруг иногда (когда регулярно, а когда раз в пол-года) загорается лампа контроля двигателя (силуэт мотора) и пропадает тяга. Движок не глохнет, но машина не едет. Достаточно выключить и снова включить зажигание, снова все нормально на неопределенный период времени. Ездил на диагностику - показало сбой регулировки в датчике турбонаддува. Заменил датчик - через пару месяцев - все сначала. Автосервисмэны не знают, что делать и дают тупые советы, которые стоят денег и не решают ничего. Может кто подскажет из своего опыта - как помочь такой беде? Спасибо! С уважением, Леон

Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Езжу на подготовленной Ниве 213 в лес, а также на двух пузотерах по городу. Появилось желание вместо одного из них приобрести на город/дачу Prado. Показалось, что современные модели - одноразовые и доверия почему то не вызвали, оттого положил глаз на Prado 90 как на последнего представителя настоящих неприхотливых внедорожников. Как считаете, стоит ли выбрать его или все же более свежий 120? приглянулся 3,4 бензин на автомате. Как считаете, стоит ли брать бензин или присмотреться к дизелю? Какой реальный расход 3,4 на автомате? Смущает качество нашей соляры при выборе дизеля, особенно зимой, или он неприхотлив? Также прошу совета, на какую цену ориентироваться при покупке - в авто.ру от 650 тыс до 1 млн и везде в отл состоянии :wacko: год интересует максимально свежий, как я понимаю 2000-02. Ну и конечно если кто продает, с удовольствием рассмотрю ваши предложения. Питер-Москва +/- 1000 км Спасибо!

штатно стоят два акамулятора(hilux picup 105 дизель) по 60А плюсы соеденены (отработали свое), встал вопрос с заменой покупать два таких же или поставить один на 120А ???? место позваляет а вот в плане электрики не знаю????

промыл заслонку дроссельную и получил такой трабл ..на паркинге холостые 1200-1500 на прогретом двигателе,на драйве -900 ..снял клапан ХХ ,проверил его по книжке -открывает/закрывает нормально при подаче минуса на крайние клеммы фишки..а так находится в приоткрытом состоянии регулировка со стороны впускного зажата в крайнее положение почему-то...надо ли менять?..может регулировали на грязном клапане? ..и еще! теперь при сбросе газа на торможении обороты сначала падают до 1000,потом поднимаются на секунду до 1200..и затем успокаиваются на 900!! ..и последний вопрос..как отрегулировать биметалическую пластину не снимая дроссельную?скажем на заведенной машине..там два винта под крест,но до них не добраться!..иначе надо будет многократно устраивать танцы с бубном! ..да!еще!..когда снимал заслонку..там два шланга системы охлаждения и третий..по видимому-ваккумный..так вот- снял его и из трубки на самой дроссельной почему то долго слышалось шипение..именно с трубки,а не из шланга!! PS.два дня покатался на повышенных оборотах ХХ-выскочил чек..ошибка по моему Р0502 неправильная работа клапана ХХ .....поиском нашел тока глюки по 3RZ

День добрый, дело было еще летом поехал в Великие Луки проехав 500 км услышал выйдя на улицу слабый стук на холостом в такт хода поршня потешил себя что оторвалась подушка и что нидь от вибрации постукивает :( при увеличении оборотов до 1000- 1200 стук полностью пропадал, сел и поехал дальше, проехав еще 40 км. стук усилился и включениеподсоса ужо не спасало. В общем на эвакуатор и домой в Белокаменную. Руки дошли до машины тока сейчас, вчера скинул двигатель, открутил колен-вал и увидел (визуально без замеров) абсалютно идеальный колен-вал и вкладыши выработка во вкладыше равномерная без задиров гайки открутились с одинаковым усилием. сижу чешу репу надо снимать голову выдергивать поршня и смотреть пальцы (хотя что им будет то?), состояние поршневой раз уж двигло скинул. Но возвращаясь к теме о порванной подушке обе были рваные. Да двигатель дизилек 1kz и вибрация на холостых не то что на бензине. Какие мысли ? У кого было что то подобное?

Разбили мне тут машину. Лирика: На московском шоссе 24 августа в 7.45 мой отец ехал в правом ряду на скорости в районе 50 км/ч. В левом ряду ехал MAN и решил перестроится неглядя направо.. Перестроился аккурат в правое заднее крыло. Surf закрутило, понесло в отбойник на разделительной, отец успел вырулить направо в сторону обочины. Но на обочине стоял ТОНАР (водитель тонара спал). В него под углом 45 градусов в ступицу одной из задних осей Surf и вошёл (практически в несминаемое препятствие). От удара машину развернуло. Папа не постадал, сработали обе подушки, преднатяжители ремней... и рама. вывез машину на эвакуаторе. Разборки: Водитель MAN свою вину признал. Я получил постановление в ГАИ и справки о ДТП. Дальше независимая оценка. Начитали с учётом износа 326 000. MAN застрахован по ОСАГО в Северной Казне в краснодарском крае, филиал в Питере закрылся. Документы отдал в компанию РОСНО, т.к. они являются партнерами Северной Казны. Жду выплаты (120 максимум по закону), на остальное видимо буду подавать в суд. Прошу помощи и комментариев, если у кого-то есть опыт взыскания через суд. Хотелось бы найти автоюриста, который и занялся бы подачей документов в суд и далее от моего имени. Повреждения: Рама!!! передяя часть загнута вправо. справа сложилась в 10 см от основания бампера с образованием складок, слева чуть изогнута в 30 см от основания бампера Родной бампер в хлам, усилитель бампера тоже Правая фара, правый габарит Правое крыло, подкрылок, площадка аккумулятора и т.п.. Телевизор узлом, решетка радиатора, угол капота Обе подушки, оба ремня, датчики подушек (одноразовые), блок управления подушками - его надо менять???? радиаторы целы, но оборвало трубку на заднюю печку. прижало кожух радиатора к ремням приводным. двигатель работает, но всё дико трётся. Сейчас разбираю машину, чтобы освободить приводные ремни и запустить двигатель. Дальше есть шанс своим ходом доехать до схода-развала / стапеля. У кого-нибудь есть координаты стапеля в Питере? ну и вообще комментарии по делу приветствуются. как-то так...

Хотел уточнить у профессионалов)) Отдал форсунки с целью поменять распылители, приехал забрал, спрашиваю на сколько настрены? он мне 125, типа по каталогу 120-130 я говорит поставил среднее, Я ему говорю что в книге написано 151-159, он утверждает что это для авто с турбиной, в общем спорили долго, в итоге я ему отдал и обратно и попросил выставить 155. Правильно ли я поступил? одинаковое ли давление на аналогичных дивгателях L серии турба и не турба?

Заинтересовал вопрос, какой диаметр направляющих болтов заднего суппорта на 120 Прадо? Очень понравилась конструкция, кде направляющая целиком внутри резинового чехла, и хочу приставить этот чехольчик к Паджеро. Может, кто помнит и подскажет диаметр направляющей и, вдруг, диаметр отверстия в скобе под направляющие? Спасибо.

Головка втулена, шкив на помпе уменьшил в диаметре, радиатор кондера работает в роли вспомогательной печки ,не сапунит, - тепла нет... ( двигун 2лт) Чуть подкинул оборотов ( 1200- 1300 ) пошло тепло... Пробку радиатора поменял. Патрубки под давлением (как и должно быть) Может радиаторы засраные? Что предпринять...

взял праду 2.7 араб . немного нехватает динамики розгона (после 1хдтф предидущей) есть идея поменять ведущие пары в мостах на менее скоростные.

Всем здравствуйте. У меня такая проблема: на мелких кочках стало дребезжать. Залез под машину и нашел что дребезжит. Стоит сразу за коробкой (автомат). Тяги к ней присоединены. [attachmentid=120036] В пыльнике обнаружил разбитое на три части какое-то кольцо. Пытался найти что-нибудь об этой части на форуме - не получилось ведь не знаю даже как эта штука называется. Может кто знает как? И разбирается ли она или только целиком меняется? Опять нужно название чтобы спрашивать, а не объяснять где стоит и как выглядит. Заранее благодарю.

Решил поменять стереотипы! Теперь катаю лексус GS 350 высказывать эмоции пока не буду/ Кто что скажет? Макс

Собственно прошу помощи ведающих в ценах людей, вот возможные варианты. 1. Взять прадо 120 с 4л двиглом, там аморты уже регулируються, заменить двигло на 2.7 и поставить раздатку от раннера 185го 2. Взять прадо 120 с 2.7 , докупить аморты и электронику от версии с 4л, докупить автомат с 5ст, и поставить раздатку от раннера 185го какая переделка встанет дешевле? может кто ещё предложит варианты?

С днем победы всех. Вопрос такой подойдет ли гидротрансформатор (бублик) от 4х литровово прадика на 2.7

Доброго дня уважаемые форумчане, вот на днях задумался я о качестве бесконтактной мойки и какой вред она может нанести лакокрасочному покрытию кузова? Поиск на форуме ничего не дал. В сети информация есть но либо устарелая, либо очень не полная. Многие пишут: - Мойка бесконтактная очень вредна для ЛКП в связи с сильной PH, съедает лак. - Со времянем "матит" авто. - Убивает хром. - Низкое качество шампуня, только для мойки поездов. итд... В связи с чем хочу задать вопрос, а были ли у вас инциденты с бесконтактной мойкой. И как моете вы своих любимых коней? Из личного опыта хочу добавить. Работал в гос учреждении с большим автопарком новых авто, где машины эксплуатируются и моются бесконтактной мойкой каждый день. Через два года подобной эксплуатации машины становились практически матовыми. Там где подтеки до конца не стирали тряпкой и не сбивали керхером , например с низу лючка бензобака , оставалось проеденная в лаке борозда.

Добрый день! Мои друзья в Москве открыли шинку. Хотят проверить как работает оборудование с большими колесами. Готовы бесплатно переобуть 2 машины с нашего форума (монтаж с балансировкой). Если кому-то данная тема интересна, напишите контакты сюда или в личку. Территориально шинка находится в районе м. Полежаевская, м. Беговая.

Андрюха, поздравляю. Счастья, здоровья, успехов в работе и конечно шершавой дороги! :-)