Поиск по сайту

заранее извиняюсь если тема была. поискал - нинашел ) проблема вот какая всё было хорошо и ровно, после соревнований сожгли сцепу поменяли сами, в гараже, но после этого (или просто так совпало) машина перестала заводиться на "горячую" т.е утром или после продолжительной стоянки - заводиться с полоборота (что на бензе что на газу) если же поездить час-два, а потом заглушить - всё, не заводится - стартер крутит -распределитель работает (бегунок и контакты проверены) -искра на все свечи есть есть мнение что виновата катушка зажигания подскажите может кто знает?

4ранер 1994г 3мяу Слабая тяга и холостые обороты живущие своей жизнью сподвигли провести диагностику. Имеем ошибки: 12 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя 14 Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания Машина исправно ездит, но мне кажется слабовато тянет. Зажигание выставлял строго по мануалу со стробоскопом. Новый бегунок и крышка распределителя, был ремонт мотора но серьезный. Поиск информации об этих ошибках не обвенчался успехом. Что это может быть и как с этим бороться?

Ещё раз добрый вечер! Распиновку нашёл , но что-то меня стремает разбирать всё это дело , потому , что помимо этого что-то много всего повылетало. 14 - нет сигнала минуса катушки зажигания. 21 - неправильный сигнал от датчика кислорода. 22 - неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) . 24 - Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA). 31 - Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха , если её нет , то от датчика вакуума во впускном коллекторе . Выходит что сигналы есть , но неправильные , следовательно датчики рабочие , наверняка что-нибудь у кого-нибудь было. По логике , если сигналы есть и они не правильные , что-то одно не даёт им функционировать правильно. Может кто знает что это может быть? Буду очень признателен за советы и предложения !!!

у меня две катушки зажигания, одна на машине, другая лежит запасная какая-то с разборки.. и обе показывают первичная обмотка 2.1 ОМ (должно быть 0.5) вторичная в норме около 12 кОм.. как так сразу на двух катушках пробитая первичная обмотка??

смотреть электрику 1. присоединен ли ДМРВ 2. ВВ провода 3. Трамблер смотреть, крышку на пробои, бегунок 4. Катушка зажигания

To: strelok91 Похоже на катушку зажигания попробуй считать код ошибки

Ребяты все отчень просто, для замеров необходимо следующее: снять высоковольтный провод с катушки зажигания (то есть тот который идет к трамблеру) и на его место поместить один из щюпов омметра, а второй щуп омметра присоединить с металлическим кронштейном или точнее рамкой, на которой крепится катушка и комутатор! Естественно разьем первичной обмотки, то есть низкой стороны, должен быть отключен и зажигание в целях безопасности, лучше не включать!

Сегодня пришла моя новоя катушка зажигания с парт-номером 90919-02197 где-то за 215 ваших рублей! Причина замены была следующая: сопротивление на вторичной - высокой обмотке имело расхождение с указанными в книге! Вместо допустимых 10.2-13.8 кОм (киллоОм) прибор показывал где-то 15 мОм (мегаОм), то есть конкретное несовпадение! Первичная же обмотка вошла в свой необходимый диапазон сопротивления. Индуктивный датчик, при помоши которого определяют ток пробоя, напряжения пробоя, и напряжение горения, дал понять, что все показатели находятся в 25% от нормы! Последствием того и являются: тупость разгона и аппетит к бензусу! Сегодня замерил показатели новой катушки и выяснил, что вторичная обмотка имеет сопративление- 12,5кОм, что совпавдает с требованиями производителя: 10,2-13,8кОм! Первичная обмотка тоже в норме! Вот только поставил новую катушку и был очень сильно удивлен! Двигатель гораздо быстрее прогрелся, нет троения и подергивания двигателя на разных оборотах! Правда холостые подскочили аж на 300 об/мин, ну ниче я их подкрутил на 850! Движка сейчас просто шепчет, а обороты набирает вмиг и без провалов, как раньше! На неделе поеду на комп. диагностику и проверю насколько повысились параметры искры! А там надеюсь и все в моей машинке подрегулировать! P.S. Катушка зажигания есть оригинал, кроилова не хотелось! Советую на ваших авто проверить эту весщь, и если чего не так, то менять ее ко всем чертям!!! Для эксперимента можно времено приблудить девяточную или другую от безконтактного российского унитаза катушку и посмотреть разницу! Позже постараюсь написать ответ по поводу поездки в комп. диагностику!!!

To: sergk65 У меня были поджаты 2 впускных и один вапускной клапаны, зазор на всех был 0,8 - 0,17 и четыре с большим зазором 0,40 - 0,45, тарабанило ужасно! Регулировал путем игры в шахматы и плюс 3 шайбы от какой то Тойотовской дизелюги, кажись шайбы везде одинаковые! Тестировал на аппарпте и 3 раза чистил ультразвуком форсунки, добился одинаковой производительности, а вот распылять они не стали, льют прямой струей, брал одну у чела со Шрота так она красиво так бензу в пыль превращает, деваться некуда воткнул свои назад! Клапана отрегулировал и после втыкал новые Денсо, движок четь с подушек не сорвало! Сейчас после замены: лямбды, катушки зажигания, фильтров, высоковольтнах проводов, бегунка, крышки трамблера, регулировки клапанов, регулировки датчика положения дроссельной заслонки и т.д. Расход 20л - АИ-92, 21л - АИ-93, 23,5л - АИ-96, АИ-91 - 19,5л. Если езда активная с постоянным упором тапки в пол то выходит + 2л кроме 96 и 91 бензуса, там и до + 4л доходит! На трассе пробывал все типы бенза, расход не выше 13л/100км на 92-ом - 11,7 на 96-ом - 13,0л! Что за хрень така и как с этим бороться и чем объяснить???

Да может кому пригодится ! Вместо штатных пластмассовых колпачков ограничителя поворота колес использую давно пробки из под Советского - Российского шампанского отлично держатся и долго служат. Была проблема с катушкой зажигания в Тме-тараканске где запчасти только на 9 и 10 вышел из положения поставил катушку от девятки, мало того что нормально вернулся так еще ездил на ней тысяч 30 без каких либо заметных изменений в поведении и динамики. Так и оставил на всякий случай хотя в Раннерах катушка очень надежная может кому понадобится.

Корявый перевод, правильно 14- неисправность катушки зажигания На код 22 можно забить он появляется всегда когда есть детонация двигателя, а в данном случае она просто чума На код 14 вообщем тоже, потому что он просто сигнализирует о том что КОМП не в силах устранить детонацию ...

Привет всем! Помогите плиз, может кто сталкивался с такой проблемой. Очень плохо заводится двигатель, нужно сек. 10-15 крутить стартером что бы он завелся (с трудом), а когда заведется, то работает на ХХ с перебоями (потряхивает его бедного), обороты 400-500. При езде динамики ни какой, не разгоняется вобще машина как будто кто-то за зад держит. Пробовал сделать вот что, отстегнул крышку воздушного фильтра и принудительно пальцем открыл побольше воздушную заслонку расходомера и попросил помошника завестись. Завелась зараза с пол оборота только ХХ стал 200-300 оборотов. Тогда я придумал приспособу что бы заслонка эта вобще не закрывалась меньше чем примерно на половину своего хода (т. е. на холостых она всегда будет открыта примерно на 50%) и попрорбовал поехать. Появилась и динамика и разгон, машина побежала как и раньше, только отпуская педаль газа (подъезжая к светофору например) двигатель глох, а если не заглохнет так ХХ у него 200-300 оборотов и вот вот заглохнет. Да и еще при прогазовке черный дым из выхлопной трубы и расход получается 20-22 л на 100км. Проверил катушку зажигания и расходомер(по мануалу) все в норме. Заглушил пусковую форсунку, все тоже самое. Коды ошибок показывают 14 и 22. Судя по черному дыму и расходу получается что форсунки льют очень много бензина. Подскажите пожалуста может кто знает из за чего это может быть. Может ли это быть из за кислородных датчиков, у меня судя по звуку где то глушитель пробит. Машина 4Runner 93 г. в. двигатель 3VZE. Всем за ранее спасибо за ответы и советы

Ты бы показал что это за провод. Судя по электросхеме (B R) ЧЕРНЫЙ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ идет от замка зажигания к форсункам и на + катушки зажигания, так же от него на " главное реле системы впрыска" через предохранитель IGN 1.5A . Получается при включенном зажигании на одной клемме форсунок должен быть плюс, а минусом они управляются от ЭБУ, провода белый и белый с красным.

Уважаемые модераторы я понимаю, что одно и то же сто раз, но разрешите разместить отсканированную страницу, с темой по установке зажигания. Заранее спасибо. Стробоскоп при установке зажигания которым пользуюсь Мультитроникс. Как писалось выше: Клипса на свечной провод первого цилиндра. Плюс, минус ясно куда. Крокодил для подключения к прерывателю пускаем на " - " катушки зажигания(у меня провод черный с белой полосой). Иглу заталкиваем между резиной уплотнителя и проводом. Если, что то подключенно не верно стробоскоп не работает. Вал трамблера крутиться против часовой стрелки (направление вращения показанно на крышке).

наверняка у меня один мужик рядом с сервисом в автохозяйстве работал. была у него волга , он на ней раз в неделю ездил на дачу. а сам с Ульяновска (мы в Самаре) подходит ко мне летом и говорит "олеж. помоги волгу закапиталить" я ему "на кой ляд??" "так я зимой на ней поеду в Ульяновск , вдруг мотор по дороге сдохнет, и я там в машине мёрзнуть буду" я говорю у "тебя пробег какой?40 000???" мораль- водители руских машин ждут поломок постоянно, вне зависимости от пробега и состояния авто P.S. хотя со мной одно время работал парень он чисто Пизджо и Ситроены чинил, когда на своём свежем(1.5 года) ситроене он поехал в Москву(1100км) он с собой брал- термостат, Катушку зажигания(она там в виде моно моста) Ремень ГРМ. шаровую, Наконечник , тягу, ремень навесных агрегатов. там с надёжностью тоже всё супер у машин не хуже тазиков

привет всем сегодня ставил резистор вместо датчика температуры масла(ADD), поднял провод к катушке зажигания предварительно снимал воздуховды, так вот проверил уровень масла в норме, поеха проверить включения 4wd, смотрю на панель приборов а давление масла ровно на первой(начальной) полосе(перегазовка не движет), хотя когда приехал давление было ровно половину. накрылся датчик? провода вродебы не какие не трогал

04.02.2005 Мы уже давно привыкли к тому, что «Клиент всегда прав». В продуктовом магазине, на базаре или где-то еще: «Клиент всегда прав, а если не прав, то смотри пункт первый». Так говорится, думается и отстаивается всеми нашими законами. Приблизительно тоже самое можно сказать и об автосервисе, об этих сложных и граничащих «на грани фола» сложных отношениях: «Клиент – Автосервис». Почему «приблизительно»? Потому что по словам многих работников автосервиса: «Шибко вумный сейчас пошел Клиент». И это сказано и говорится не с каким-то уничижающим подтекстом, а с досадой, потому что «умность» Клиента играет с ним самим же злую игру, самого же его «подставляя на бабки» и доставляя работникам автосервиса дополнительную «головную боль». Обобщать и говорить, что «так происходит всегда» - нет, не будем. Но сказать, что «так происходит регулярно» - да, придется. Как, например, в случае диагностики и ремонта автомобиля TOYOTA 4 RUNNER с двигателем 3VZF. В LAD к Диагносту Рязанову Федору этот автомобиль попал уже после других мастерских, после того, как там проводили диагностику на предмет выявления имеющегося непонятного стука в двигателе, в районе пятого или шестого цилиндров. С электроникой («глубокой» и обычной»), как сказали ему в предыдущей мастерской, на этом двигателе все было в порядке, вся проблема – «в механике». Заявление специалистов весьма странное, потому что первоначальное подключение сканера показало, что при работе на ХХ «дата» следующая: Время открытия форсунок – 7.5 ms Угол опережения зажигания - 9 градусов и, что заинтересовало, таким и остается даже при увеличении оборотов. Визуально же хорошо заметен черный дымок при работе на холостом ходу. Двигатель работает «переваливаясь», как будто его что-то постоянно «толкает изнутри». Не в такт и вразнобой. Одним словом – «полутруп» на красивой и широкой резине. «Заявление специалистов весьма странное»… Вы прочитали это и по построению слов поняли, что интонация подозрительная, как будто ставится под сомнение их квалификация, правильно? Но в том то все и дело, что если бы предыдущий автосервис был так называемого «сельского пошиба», то да, так говорить было бы можно, но…извините, там работают действительно Специалисты и Хорошие Диагносты. Пришлось возвращаться на «шаг назад» и начинать «пытать Клиента». Прав-то он прав, но…сомнение определенные по его изложению неисправности все же возникли… Предварительно, конечно, поговорили с Диагностом из предыдущей мастерской. И оказалось, что когда автомобиль был там, то двигатель работал нормально, то есть, показанияData Stream были вполне нормальными, время открытия форсунок было в пределах нормы, около 3ms, угол опережения был тоже в «пределах». Тогда что получается? Тогда получается, что Клиент «немного» хитрил. Недоговаривал. Или говорил то, что ему выгодно по каким-то своим причинам. В разговоре с ним появились и второй, и третий автосервисы, где ему так же делали диагностику и в какой-то из них для проверки снимали на работающем двигателе высоковольтный провод шестого цилиндра. Это уже немного ближе к истине, к истокам причины имеющейся неисправности, потому что на «слух и на нюх» можно было предположить что-то «общее». После того, как был проверен ремень газораспределительного механизма, который проверять оказалось не совсем просто (фото 1): фото 1 фото 2 ,- (посмотрите на стрелку, чтобы снять крышку пришлось немного попотеть), проверен распределитель зажигания (было небольшое подозрение, что могут быть какие-то проблемы с «зубчаткой» распределителя), уточнены все его положенные установки , то мнение в том, что причина какая-то «общая» - укрепилась и проверка пошла другим путем, когда надо было «немного включать мозги». Первоначальная проверка – наличие и состояние «массы» показала, что тут есть проблемы, между кузовом и двигателем оказалось 80 Ом. Это не просто «много», это «очень много». Причина нашлась достаточно быстро: фото 3 Стрелкой на фото 3 показано крепление «массы». Однако слово «крепление» применено здесь не совсем верно, потому что провод еле держался буквально на двух – трех волосках… Теперь приостановимся и попробуем сделать какие-то предварительные выводы. Вспомним слова Клиента, что в «какой-то» мастерской ему снимали высоковольтный провод для проверки работоспособности цилиндра. Вот здесь возникают вполне справедливые сомнения. В предыдущей мастерской так сделать не могли, потому что там давно уже не работают «по старинке», там, если это требуется, отключение цилиндров могли произвести или сканером илитолько отсоединив форсунку, чтобы не создавать проблем по высоковольтной части. И правильно сделали, что проверили именно так, потому что при наличии вышеописанной «массы» что бы получилось? Коммутатор и катушка зажигания «сидят» на кузове, а искру «проверяли» - на двигатель. Киловольт 10 -15 там было точно. Это явилось причиной того, что между контактами E01/E02 и E1 прошел достаточно мощный высоковольтный импульс (за счет загиба ВАХ – вольт-амперной характеристики), который привел к довольно печальным последствиям. На рисунке 1 показаны контакты «земли» в бортовом компьютере: рис.1 …Привычка работать честно практически всегда «мешает» зарабатывать большие деньги… Так и на этот раз. Клиенту было указано на вскрытые и возможные причины неисправностей и посоветовано поискать другой бортовой компьютер. Кое-как, дергаясь и с черным дымом автомобиль уехал. Но, как и было предугадано, через несколько дней вернулся. Точнее, его притащили на «галстуке». Почему было «предугадано»? Еще при первом осмотре и разговоре с Клиентом возникли мысли о его «хитрости»: вот послушал он что говорят во время диагностики и после нее о его неисправности, запомнил все, заплатил по минимуму, приехал к себе в гараж, засучил рукава и… Знаете, искать легкие пути для ремонта такой, достаточно сложной, неисправности – себе дороже. Итак, автомобиль притащили на «галстуке» и теперь он вообще не запускался. Причина этого была найдена достаточно быстро, стоило только начать осмотр и проверить поступление топлива на форсунки. Посмотрите на рисунок: рис.2 Внутри MAF-sensor располагаются контакты управления топливного насоса. Оказалось, что по каким-то причинам топливный насос отказывается работать. Внешний осмотр ничего не дал: фото 4 Сенсор был «упакован» по-заводскому и его никто не вскрывал, что хорошо видно на фото 4. Проверка по сопротивлениям показала полную его непригодность, должно было быть: VC - E2 200 to 400 Ohms 40°C VS - E2 200 to 600 Ohms 40°C FC - E1 Infinity @ Idle THA - E2 4000 to 7000 Ohms 0°C THA - E2 2000 to 3000 Ohms 20°C THA - E2 900 to 1300 Ohms 40°C THA - E2 400 to 700 Ohms 60°C А было непонятно что. На контактах то есть сопротивление, то нет его, то большое оно, то маленькое. Пришлось MAF-sensor вскрывать и… Ну что тут говорить, просто развести руками: фото 5 фото 6 На фото 5 стрелками показаны контакты управления топливного насоса. Они были подогнуты и разомкнуты. А при более внимательном осмотре сенсора оказалось, что «кто-то» основательно потрудился над ним… (фото 6, стрелками показаны «площадки» контактов, с которых варварским способом были вырваны контакты при «очистке» сенсора). Дипломированные врачи лечат гланды через рот. Согласитесь, что так действительно удобнее. Но если извернуться, то гланды можно лечить и через другое отверстие. Так и на этом сенсоре. Вместо того, что бы срезать заводскую заливку и снять крышку, «кто-то» пошел другим путем: фото 4, позиция 2, винты, которые крепят разъем на сенсоре. Да, открутили именно их, каким-то способом вытянули разъем и в образовавшееся отверстие залезли чем-то металлическим и стали что-то там «чистить». Попутно нанесли царапины на нежные дорожки сенсора, замкнули 12 вольт на все остальные контакты, одним словом, MAF-sensor был нанесен непоправимый урон. Автомобиль, конечно, отремонтировали. Естественно, с определенными финансовыми потерями для Клиента. Спрашивается: а надо было лезть туда, куда не следует? Не зная устройства и полагаясь только на легендарное русское «авось». Осторожный и умный ответит однозначно: «нет». Какие можно сделать выводы из этой статьи? Основной вывод: «Любознательность – хорошее человеческое качество! Но лучше все оставить как есть: «сапоги тачает сапожник, а пироги печет пирожник», правильно? Далее можно немного порассуждать на тему: «Любознательность или скупость?», но это тема для другого направления, оставим. И второй вывод: привычка проверять искру таким вот, описанным в статье «способом» еще существует. Но в следующий раз, когда надумаете сделать так – вспомните эту статью… я тут по своему мотору искал и нашёл по вашему слегка , если это мимо, удалите

Почти наверняка накрылась катушка зажигания - можно поставить от ТАЗа №9 немного переделать и можно ездить

Т.е. мне нужен любой коммутатор от 4х цилиндровой тойоты с внешней катушкой зажигания? Или число цилиндров по барабану?

От таза работать не будет это точно ;входной сигнал не тот.Можно от любой тойота приделать корола камри карона марк чайзер 3мяу старых годов с выносной катушкой зажигания

зумер к панели приборов прикручен с обратной стороны . это фильтр радиопомех . одним концом на массу , другим к катушке зажигания к проводу управления . квадратное , трех контактное и на нем надпись сколько лампочек и какой мощности подключается . если донор европеец с фаркопом , то реле не родное будет висеть на проводах , а Хелла или БОш .

У меня похожие симптомы, но только после стоянки на морозе неделю или больше. На холодную заводится отлично, как только немного проедешь, мотор прогреется, начинаются подергивания, но только при резком нажатии на газ. Если постепенно-постепенно прибавляешь газу- подергиваний нет. Через километров 20-30, как мотор полностью нагрелся, все исчезает. Я грешу на катушку зажигания, свечи и провода относительно новые, топливный фильтр новый

Все мануалы есть в FAQ и все по 130 кузову.Сопротивление катушки зажигания-первичной 0,4-0,5 Ом,вторичной 10,2-13,8 кОм.

Скрутил сегодня нормально переломанный провод ДД, результата не дал. Сегодня удалось считать ошибки, двигатель 3VZE, механима. ошибки 14 и 52. В инструкции написано 14 - нет (-) катушки зажигания. 52 - нет сигнала ДД. Почитал что код 14 убирают выставлением зажигания. Может что подскажет кто как убирал эти ошибки?

To: stig Не хочется вас огорчать... Беда во всем автомобиле! Форсунки насосы, все это не так сильно сказывается на расход. Я на своем поменял, катушку зажигания (была целая сопротивление не то было) трамблер всборе, высоковольтные провода, притер клапана, замененил сальники клапанов, иридиевые свечи, заменил лямбда, новые форсунки (единственное что не оригинал) подшипники ступиц, перебрал супорта, все жидкости в мостах коробке и раздатке - синтетика. Я боролся с расходом из последних сил Короче говоря на 32 колесьях 20 летом это минимум что у меня выходило сейчас 25,5. Езжу я отрезками по 10-15км каждые полчаса, иногда по 30км, машину почти не грею максимум 5 минут в мороз ниже 25 градусов. Говно-мотор и все тут... Какой-то мууудень его изобрел. Достал он меня, думаю воткнуть нечто типа 1GR-FE 4,0 V-6 от 215 4Раннера... Не вливайте кучу бабок, пересчитайте сколько бензина можно на них купить и поделите на полтора литра - это максимум что удастся скроить и лейте в бак с улыбкой...