Поиск по сайту

при лямбде не бывает таких симптомов, сам ездил без лямбды месяц, все было хорошо, но чтобы так троило, глохло итд - вряд ли.. скорее всего где-то в зажигании проблемы, искра есть но нерегулярная, куда-то уходит на массу, или катушку пробивает? проверь сопротивление обмоток: первичной, вторичной

4Раннер 185 кузов, едет из Америки, деньги я все из оборота вытащил, надыть их туда хоть не много положить, чтоб было на что крутиться, у меня Сюрф 93 г/в 3VZ-E, автомат, реально я его взял за 6500 не ухоженный, на тот день их цена была от 6700 с 2LT до 9500 c 1KZ, бабла не хватало часть брал в кредит... Короче после покупки вложил около 2 ух штук в течении полугода, на замену расходников, всего ГРМ, притирку клапанов..., На машине заменены высоковольтные провода, катушка зажигания, трамблер в сборе, лямбда, форсунки, вся рулевая тропеция (вчера поставил новый маятник и б/у отличный штатный демпфер) Всего сделанного в машине сложно описать, все что менял ставил только новое и ни каких дубликатов, кроме форсунок от волги генератора от нее же, задней банки глушителя от 41-го москвича и маятника от CTR, поставил именно фирменый бодилифт кит, поменял все жидкости и лил самое лучшее (то что требуется с запасом качества) пол года назад заменил пыльники 4-ех гранат (они не порвались, а по тому, что менял бронзовые втулки) Не знаю сколько вложенно денег, но души, на те же деньги что и покупка!!! Даж шумоимзоляцию делал из дорогих материалов на сумму 280$, только двери не вскрывал, а так весь передок, крылья багажника, пол. ГБО одно расточительно штука зелени. Резина новая 5 покрышек. Лифт подвески. Душа болит когда думаешь о ее продаже! Есть один глюк у машины, надо промыть переднюю печку, я не разбирал ее по причине удовлитворительной работе кондея, жалко фрион выпускать, заезжаю второй год подряд на проверку давления и вых температуры (кондера), говорят все отлично, зечем приперся... Не знаю..., отдам за эти деньги и буду жить новым авто. У меня этот автомобиль был первый из джипов, это действительно как первая любовь, на ней я более двух лет ездил, а на предыдущих три - пять месяцев. На фотах машина сразу после покупки (спустя дня три после оформления) Я ее не бил, не переворачивал, не топил, и даже не курил(не курю) и не одноиу гаду не даю...

Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota) Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании. 12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335) 13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335) 14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315) 15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310) 16 - Система управления АКПП 18 - Система VVT-i - фазы (P1346) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1120) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1121) 21 - Кислородный датчик (P0135) 22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115) 24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110) 25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171) 27 - Кислородный датчик №2 31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106) 34 - Система турбонаддува 35 - Датчик давления турбонаддува 36 - Датчик CPS (P1105) 39 - Система VVT-i (P1656) 41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121) 42 - Датчик скорости автомобиля (P0500) 43 - Сигнал стартера 47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки 49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191) 51 - Состояние выключателей 52 - Датчик детонации (P0325) 53 - Сигнал детонации 55 - Датчик детонации №2 58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653) 59 - Сигнал VVT-i (P1349) 71 - Система EGR (P0401, P0403) 78 - ТНВД (D-4) 89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633) 92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210) 97 - Форсунки (D-4) (P1215) 98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)

To: Макс 3vz Замерь сопротивление катушки зажигания код 14 относится и к ней. Можно подойти еще круче купить катушку от ТАЗа №9 и попробовать с ней, я так делал когда катушка дала дуба.

то Eugene код 14-- неисправность усилителя зажигания. так что тебе сюда www.land-cruiser.ru скорее всего в первичной обмотке катушки имеется проблемка

Попробуй поменять катушку зажигания. Она не дорогая. И хорошо бы стробоскопом зажигание проверить.

Здравствуйте подскажите пожалуйста приехал на машине 4 раннер 90 год поставил на месяц пришёл не заводится пропал плюс на катушку зажигания почему и где искать проблему?

Ещё забыли катушку зажигания проверить. Тема есть.

Я ж еще косяк нашла (по-любому при его исправлении что-то изменится)! В общем, провод, который идет на катушку зажигания, с той стороны, где он входит в катушку, просто болтается! Т.е. сидит очень неплотно, легко достается туда-сюда. У меня трамблер дорестайл и ВВ-провода там без защелок (на фотке с расходомером видно немного часть проводов), катушка тоже под провод без защелки. Но тот, который стоит, вообще странный: резинки плотной на нем нет (чтобы она его прижимала, как с резинками на концах, которые к трамблеру идут)... Где-то читала здесь на форуме, что вроде подходят провода от ЗИЛ-130, это так? В общем, думаю, что надо в срочном порядке заменить этот провод на нормальный. Комплект покупать - как-то бессмысленно (другие-то нормальные провода).

Да, но тянет за собой провода и катушку зажигания (ибо дорестайловый провод на крышку не оденется, а рестайловый - на дорест катушку). Бегунок я оставлял дорестайл. Одно из отверстий не попадает, крышка была на двух болтах.

Занялся ревизией стартера замена щеток и пятаков втягивающего все поменял на новое, собрал на столе проверил крутит бодро пощелкал втягивающим, снял крышку посмотреть не запаевается ли точками все в норме площадь прилегания шайбы к пятакам хорошая. Теперь о грусном за время испытаний на столе стартер посадил акум причём если взять все время что он работал получиться минут 15, подумал акум был посаженный он без зарядки почти год в гараже стоял. Но поставив стартер на машину завожу завелся напряжение просело сильно, поехал по магазинам переезды маленькие на пятый раз мотор еле завелся чочнее стартер еле прокрутил, гена в порядке как только заводится напряжение 13,5в доехал домой заглушил и попробовал завестись, стартер лишь щелкнул втягивающим и напруга просела так что потухли лампочки на приборке. Замеряю акум 12.0в включаю зажигание просаживается до 5 вольт. Снял снова стартер разобрал визуально все в норме щеточки ходят мягко не заедают Что может быть куда рыть? Какие должны быть сопротивления обмоток и катушки втягивающего?? Р.С До замены щеток иногда при повороте ключа просто щелкало втягивающее и просаживалось напрчжение ,но лечилось не сильным ударом по корпусу стартера

Здравствуйте. Имеется проблема частой детонации на моторе 3 мяу рестайл. Расход в норме. Зажигание регулировал стробоскопом, но детонация проявляется вновь. Грешу на трамблер. Причем детонирует в основном на режиме от 1000 до 2000 об/мин и ближе к 3000 об/мин, но иногда может все меняться в зависимости от температуры на улице. Полез прозванивать трамблер по мануалу(Легион), но там указание на старый трамблер(фишка абсолютно другая-на старых как понял квадратная(2 контакта вверху, 2 внизу), а на рестайле 4 в ряд. По мануалу между каждым из трех контактов и одним должно быть сопротивление 140-180 ом. У меня(если смотреть на фишку сверху) то между вторым и четвертым и третим и четвертым сопротивление по 160 ом, а первый и 4 не бьется. Как понимаю чтот с катушкой датчика внутри трамблера. Подскажите можно ли попытаться чтот сделать, или менять трамблер в сборе?

В первом файле электросхема зажигания. Во втором - алгоритмы проверки электрики. ign.pdf troubles.pdf Масса рядом с коммутатором прикручена на место? И 11 вольт на катушке маловато. Для начала проверьте сколько на клеммах аккумулятора напруга.

Попробуйте отключить сигнализацию, вернее доп. реле которое отключает питание с блока сигнализации на него идёт жёлтый провод. Найти это реле и замкнуть провода которые идут на питание катушки с замка зажигания. Может быть просто протянуть другой провод для проверки на плюс катушки, только перерезать заводской.

Напрямую можно проверить по электросхеме приведенной выше. Особое внимание в pdf-файле обратить на текст: То есть, при включении зажигания, реле EFI должно включаться. На контакты катушки должен приходить плюс и минус. Нормально разомкнутый контакт тоже должен замыкаться. Проверяйте тестером, что приходит на этот контакт. В схеме всё есть.

Контактная группа горит на доресталинге, потому как нет реле. У кого реле стоит, токи на замке зажигания минимальные. Просто от старости катушка в реле киснет.

Диагностику надо сделать. В клемнике на фото выше перемкнуть TE1 и Е1. Вот нашёл с другой темы: Тойото4х4Фил 267 публикаций Откуда:Tbilisi Машина:4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов Жалоба #5 Опубликовано: 9 февраля 2010 С.В. КОРНИЕНКО, Владивосток Любой современный автомобиль, имеющий блок управления двигателем, оборудован системой самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается и включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, обходная программа снимется, и двигатель заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть лампочка с надписью “CHECK” или с изображением двигателя (не у всех моделей), если неисправность произошла в двигателе. При устранении неисправности лампочка (желтого цвета) погаснет. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов (“Toyota”) или на самом компьютере (“Nissan”). Есть неисправности, при которых двигатель глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае загорится лампочка “CHECK” и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах, и двигатель снова запускается и работает. Проверяй - не проверяй - все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это “что-то” однозначно определено и занесено в память. У автомобилей “Toyota” под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано “DIAGNOSTIC”. Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы “ТЕ1” и “Е1”. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой “CHECK”. Напоминаем, что на некоторых машинах вместо лампочки “CHECK” есть лампочка с изображением двигателя, это, в общем, одно и то же. После включения зажигания лампочка начнет моргать. Если лампочка непрерывно моргнула II и более раз - в памяти ничего нет, можете запускать двигатель, вынимать перемычку и ехать по делам. Если лампочка моргает так: вспышка - пауза - вспышка - длинная пауза - вспышка - это значит, у вас в памяти код 21; если так: вспышка - длинная пауза - вспышка - пауза - вспышка, - то код 12 и так далее. У каждого двигателя фирмы “Toyota” своя таблица кодов, но они одинаковы, только в одном двигателе не предусмотрен один код, в другом - другой. Кроме того, могут немного отличаться требования проверок, например, в одном двигателе датчик должен выдавать 0,45 вольт, а в другом 0,5 вольт и т.п. На старых автомобилях фирмы “Toyota” (старых по году разработки) используется более простая таблица кодов. Код исправного автомобиля - одиночные вспышки (импульсы) длительностью 1 сек с паузой между вспышками (импульсами) 3 сек. А все неисправности определены только десятью кодами. Контакты “Е1” и “ТЕ1” перемыкаются любой проволочкой. На обратной стороне крышки, закрывающей диагностическую колодку, есть маркировка всех выводов. Вывод “Е1” - корпус. На старых моделях “Toyota” с впрыском, где нег квадратного разъема диагностики, есть двухконтактная свободно висящая желтая фишка с надетым (иногда) резиновым колпачком. Два ее контакта и есть выводы “Е1” и “ТЕ1”. Можно посоветовать использовать пробник (лампочку с проводом) на 12 вольт, замкнув один конец которого на корпус автомобиля, вторым концом по очереди касаться всех “бесхозных” разъемов. Когда вы попадете на “ТЕ1”, то при включенном зажигании лампочка на щитке приборов с изображением двигателя погаснет и начнет выдавать код записанной неисправности. При перемыкании выводов “Е1” и “ТЕ1” выключается режим диагностики не только блока EFI, но и некоторых других блоков. Таблица кодов неисправностей старых моделей “Toyota” № Неисправность 1 Норма 2 Неправильный сигнал от датчика воздушной заслонки 3 Неправильный сигнал от коммутатора 4 Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости 5 Неправильный сигнал от датчика кислорода 6 Неправильный сигнал от датчика числа оборотов двигателя 7 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 8 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха 9 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 10 Нет сигнала включения стартера 11 Неисправность кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель “HAZ-HORN”, по другим “STOP” (через первый предохранитель питаются аварийка и звуковой сигнал, а через второй - сигналы “стоп”). Мы рекомендуем снять минусовую клемму аккумулятора на 30-40 секунд, и тогда все сотрется. При этом сотрется память в приемнике, в часах, в климатической установке, но с этим ничего не поделаешь. № Неисправность 11 Нет питания на блок EFI 12 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя 13 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин 14 Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания 16 Нет сигнала на блок управления коробки-автомата от самого блока EFI 21 Неправильный сигнал от датчика кислорода 22 Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) 23 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 24 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 25 Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 26 Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 27 Неправильный сигнал от датчика кислорода 28 Неправильный сигнал от датчика кислорода 31 Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе 32 Неправильный сигнал от "считалки" воздуха 35 Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления 41 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 42 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 43 Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об/мин 51 Нет сигнала "neutral" (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала"IDL" 52 Неправильный сигнал от шок-сенсора 53 Неисправность блока EFI 71 Неправильный сигнал от датчика клапана EGR 72 Сигнал отключения топлива В приведенных выше таблицах часто указывается “неправильный сигнал...” того или иного датчика. Это означает, что либо сигнала нет вообще, либо его величина слишком большая. Например, сопротивление датчика температуры может быть от 200 0м до 2 кОм, в зависимости от температуры. Но если вы поставите датчик с сопротивлением 150 0м (от другого двигателя, например), то блок EFI воспримет это как короткое замыкание и отключит его. Если вы установите датчик, сопротивление которого будет выше 2 кОм, блок решит, что это обрыв и, также отключив датчик, включит обходную программу. Все замыкания, плохие контакты, обрывы в проводах, соединительных разъемах также приводят к тому, что сигнал на компьютер идет “неправильный”. В автомобилях фирмы “Nissan” для того, чтобы опросить память блока EFI, его надо сначала “добыть”. Он будет находиться с левой стороны, под сиденьем пассажира, или в левой передней стойке. В металлическом корпусе самого блока есть отверстие, через которое видны два светодиода: красный и зеленый. Рядом есть ручка (под отвертку), которой выбирают режим проверки. Алгоритмы всех операций у разных моделей машин несколько отличаются друг от друга, но смысл и коды в общем-то одинаковы. Перед началом диагностики надо убедиться, что ручка выбора режима повернута до упора против часовой стрелки. Теперь процедура диагностики, рекомендуемая для ранних моделей автомобилей с двигателем серии “СА”. Включите зажигание. Убедитесь, что оба диода светятся, если нет, значит, где-то обрыв питания. С помощью плоской отвертки поверните ручку выбора режима по часовой стрелке до упора. По очереди должны высветиться коды 23, 24, 31. Если появятся еще какие-нибудь коды, запишите их. Красный светодиод обозначает десятки, зеленый - единицы. Код 23, например, выглядит так: два раза моргнул красный светодиод, потом три раза - зеленый. Потом пауза, и выводится код 24, снова пауза - и код 31. Затем, если в машине все исправно, следует длинная пауза и снова те же коды 23, 24, 31 и так далее, до бесконечности. Нажмите и отпустите педаль газа. Должны появиться коды 24 и 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Запустите двигатель. Должны появиться коды 24 и 31 ноне обязательно, может остаться только код 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Включите-выключите кондиционер. Должны появиться коды 44 и 24, или только код 44. Другие коды запишите. Выключите двигатель. Стирание памяти производится при включенном зажигании и при повороте ручки от упора до упора, с выдержкой в крайних положениях не менее 2-х секунд. Снятие аккумулятора может очистить память далеко не сразу. Блок EFI у “Nissan” около суток все помнит и без аккумулятора. Но не у всех двигателей этой фирмы диагностика такая простая. Например, у двигателя VG ЗОЕ процедура самодиагностики гораздо сложнее. Там те же два светодиода и, та же ручка, но действовать надо по-другому. Порядок диагностики: 1. Убедитесь, что селектор выбора режима повернут против часовой стрелки до упора. 2. Включите зажигание. 3. Поверните селектор выбора режима по часовой стрелке до упора. После этого должны вспыхнуть один раз одновременно оба светодиода, затем - длинная пауза. Если вы за это время повернете селектор выбора режима обратно против часовой стрелки, установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить, повернув селектор, режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка - пауза - две вспышки - пауза - три вспышки и т.д. Во время паузы вы можете поворотом селектора оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до верхнего и т.д. Режим 1 - проверка датчиков выхлопных газов. Режим 2 - проверка состава топливной смеси. Режим 3 - самодиагностика (вызов памяти). Режим 4 - проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т.д.). Режим 5 - диагностика в настоящий момент (режим реального времени).

Трамблер не ремонтируется , купи другой и поставь . купить можешь любого типа , только если купишь не такой как у тебя , то придется менять провода и катушку зажигания .

Перемежающися отказ называется - самая поганая вещь, в смысле поиска трабла. Обычно связано с электрикой. Где-то хреновый контакт или КЗ на массу. В первом случае обычно окисляется разъем или обламывается провод около разъема или в самом разъеме. Прозванивай жгуты, начиная от мозгов и заканчивая форсунками и датчиками. В процессе прозвонки надо дергать и гнуть провода (без фанатизма), иначе пропустишь трабл. Также проверь как контачат сами разъемы, может где-то ослаб контакт. Во втором случае - где-то протерся провод об железо, это можно найти визуально. Сами датчики и прочие девайсы так отказывают очень редко, обычно либо работают либо нет. В любом случае надо проверить - ДМРВ, температуры (их два), положения (на трамблере) и дроссельной заслонки. Еще катушку зажигания попробуй поменять.

чёт тема заглохла. можно я порассуждаю . я в блоках электронных не силён , но вот разобраться на примере таза с кулачками можно. а там мож и с электроникой можно. возьмём таз 01 и ставим 4 катушки и провод с катушки штатной или трамблёра( ибо на нашем варианте с тоётой катушку нужно будет оставить чтоб мозги её видели , хотя может и её может будет убрать) подводим к поставленным катушкам. плюс бросаем на аккум и при прокрутке имеем искру на всех катушках. снимаем плюс этот дальше ншо на бегунок бросаем , ставим контакт длинной чуть меньше расстояния между выводами вв проводов и бросаем с каждого провод на соответствующую катушку. при прохождении бегунка контакта он подаёт плюс на катушку, она набирает энергию и ждёт когда кулачки разомкнёт контакт. опережение зажигания будет одинаковое для всех горшков и точность бегунка вообще не должна быть точной. а если вместо контакта поставить те же датчики и чтоб они держали плюс какое то время помоему не сложно будет. хотя мож бред.

Когда у меня плавали обороты холостого хода, то обнаруживал на своём 3вз каждый раз новые поломки:Подсос воздуха через впускные патрубки - от старости трескаются; В лопату (расходомер воздуха) под защитную крышку попала вода, в итоге всё позеленело там и окислилось - чистка спасла всё заработало!; Умирала катушка зажигания - на горячую мотор вёл себя неадекватно, причём внешних повреждений и пробоев не было - вылечилось заменой катушки и комутатора; Заслонка впускного колектора болела разок - а точнее клапан регулеровки частоты холостого хода ( это просто регулеровочный болт на дросельной заслонке на конце которого одета резинка уплотнительная - так вот она имеет свойство высыхать и превращаться в прах забивая своими кусочками воздушный канал а так же перестаёт держаться на своём месте сам болт, и начинает пропускать неучтённый воздух; Ещё как вариант может жизнь с мощностью и холостыми оборотами портить система ЕГР и система вентиляции топливного бака. Как то так!

НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ для диагностики АКПП(замкнуты контакты диагностического разъема TE1 и E1), на стоящей машине Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании (при этом должно быть разрешено включение повышающей передачи - "O/D OFF" не горит). 11 - Норма 37 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705) 38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП 42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500) 44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала) 46 - Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765) 61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала) 62 - Соленоид N1 (Р0753) 63 - Соленоид N2 (Р0758) 64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773) 67 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП 68 - Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора 73 - Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала (Добавление) Коды для бензиновых моторов 3VZ-E, 3RZ-FE, 5VZ-FE 12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335) 13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335) 14 - Система зажигания, катушка N1 (P1300) и N4 (P1315) 15 - Система зажигания, катушка N2 (P1305) и N3 (P1310) 16 - Система управления АКПП 18 - Система VVT-i - фазы (P1346) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1120) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1121) 21 - Кислородный датчик (P0135) 22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115) 24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110) 25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171) 27 - Кислородный датчик N2 31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106) 34 - Система турбонаддува 35 - Датчик давления турбонаддува 36 - Датчик CPS (P1105) 39 - Система VVT-i (P1656) 41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121) 42 - Датчик скорости автомобиля (P0500) 43 - Сигнал стартера 47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки 49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191) 51 - Состояние выключателей 52 - Датчик детонации (P0325) 53 - Сигнал детонации 55 - Датчик детонации N2 58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653) 59 - Сигнал VVT-i (P1349) 71 - Система EGR (P0401, P0403) 78 - ТНВД (D-4) 89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633) 92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210) 97 - Форсунки (D-4) (P1215) 98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)

Ошибка 12 и 14 выскакивают всегда вместе если есть пропуски в зажигании у меня выскакивали регулярно перед окончательной смертью катушки зажигания

при подсосе обороты повышаются и дерганий на разгоне не будет . Дергания при разгоне только из-за свечей и ВВ проводов и катушки зажигания , это при условии нормального давления в топливной системе .

мне все таки больше нравится вариант с магнитиком на бегунке и датчиками для них . тут получается минимальное вмешательство в штатную схему и опережение зажигания будет по штатному работать Ну тогда оставляешь старые индуктивные датчики. Ставишь пластину с ДВУМЯ магнитами и два датчика как писал выше. Позиционируешь датчики-магниты так, чтобы а- при искре в первой паре цилиндров, ни один из дачиков не срабатывал б- при искре во второй паре цилиндров, любой один (№1) из них срабатывал в- при искре в третьей паре цилиндров, срабатывали либо оба сразу, или какой то один из них (№2) В зависимости от выбранного варианта по пункту в) просто поиному чуть схему прорисую. А далее как ранее писал... Сигнал с мозгов об искре заводим на эту схемку. С нее три выхода на три коммутатора и три 2-выводные катушки. Дешево и сердито Кстати тот датчик-магнит, что писал выше срабатывают уверенно уже на расстоянии около 15-20 мм. Так что особо зарубаться с зазорами и тп не придется. Плюс сам датчик имеет уже встроенный усилитель и триггер Шмита (для подавления помех) и допускает питание напряжением от 5 до 36 Вольт в лоб. Только учти что все перечисленные мною датчики чуть разные. Не помню кто есть кто из них (внешне одинаковые все), но часть неполярные, часть полярные. Полярны значит что срабатываю только в одном положнии - требуют чтобы в сторону датчика был направлен южный полюс магнита.